中国丝织汇总
[color=#6600cc][size=3]中国丝织
[/size][/color][img]http://www.zh5000.com/Photo/gyp/2009-03-05/200935140854441.jpg[/img]
中国的丝织物是什么时候出现的呢？根据考古发掘的资料证明，开始于东南地区新石器时代的良渚文化。长期以来，中国不但是发明丝和丝绸的国家，并且是有这种手工业的唯一的国家。由于高级丝织品的向国外输出，中国因而被世界各国誉为“丝国”。
[color=#6666cc][size=3]我国从丝绸大国迈向服装大国[/size][/color]
新华网上海１２月１４日电
新华社记者 姜微
无论走进大街小巷、还是度过春夏秋冬，缤纷绮丽的服装，恰似串串跃动的音符，缀饰着斑斓多姿的人生……如今，服装已不仅是１３亿中国人遮身蔽体的基本需要，更是广大民众美化生活、提升生存质量的时尚追求。
在衣食住行诸要素中，衣装素有独特的功能和地位。从呱呱坠地到撒手尘寰，人的一生离不开衣着。拥有悠久历史的纺织制衣业，也是我国灿烂文明的重要组成：享誉世界的“丝绸之路”，曾经运载着无数丝绸、茶叶、陶瓷等物品，叩开了东方古国通向世界的大门。
１８８９年，上海机器织布局建成开工，开创了我国纺织工业的新纪元。然而此时，笼罩于“丝绸大国”的眩目光彩，已在西方绵延了一个多世纪的大机器生产面前黯然褪色。２０世纪上半叶，兴的纺织服装业在成长路上历尽坎坷。在民族纺织业的发祥地上海，服装业尽管也曾呈现产销活跃市场繁荣的短暂盛景，但直到新中国诞生，这个与民众息息相关的民生工业才真正焕发蓬勃生机。
从稀缺到丰盛，从单调到多样，服装业见证了中国人民由贫穷到小康的坚实步伐。百年前的丝绸之国，绫罗绸缎仍只是帝王贵族享用的“专利”，而巧手缝织丝绸服装的平民百姓，甚至穿不起粗布糙衣。即使在万业复苏的五、六十年代，由于原料短缺、资金匮乏、生产能力不足，制作服装的布料还得凭票定量供应；色泽单调、款式单一的解放装、列宁装等还得供两代人穿着。而今，购布置衣的票券变为收藏者弥足珍贵的藏品，衣橱成了每家每户不可缺少的家什。一年四季，男女老少，内衣外套……普通家庭的衣着打扮随时更换，花样百出。过去一年中，来自全国各地的顾客仅在“上海一百”就花去近１１．５亿元，买走了７９１．６万余件服装。
沐浴着改革开放的春风，纺织服装业插上了腾飞的羽翼。昔日“前店后场”的手工产销模式已鲜有踪迹，替代粗放型服装加工形式的，是由计算机控制，集设计、生产、整烫等现代化工艺于一体的服装流水线，产品的技术含量、品牌效应，销售附加值与以往不可同日而语。随同剑杆织机、轧光机等一流纺织机械落户中国的，还有先进的服装生产理念和不竭的设计开发灵感。在我国最大的服装基地上海，每年至少有１６０００个花色品种问世，有２０００多个服装新品投入开发，催生了三熗、海螺、杉杉等服装品牌。它们不仅扎根于大江南北，更随着企业的出口贸易和海外办厂而声名远播。过去２０年，我国服装产量增长了１４．９倍，年均增速达１４．４％。如今，在全国４．５万家服装企业，平均每秒钟有３１０余件服装从生产线流向市场；平均每分钟为国家创造外汇收入５．７万美元。作为我国进军国际市场的“主力”，其出口额占据了全国出口贸易总额的１／７。
自１９９４年迄今，中国已连续６年摘取了世界第一服装生产国和出口国的桂冠；在全球服装出口贸易中，我国的服装出口总额实现了“四分天下有其一”。去年，我国服装产量达１００亿件套，服装及衣着附件出口创汇３００．６亿美元。
百年更叠，万象复始。在国民经济中整整担纲了３０余年“支柱”角色后，服装业正面临着新材料、信息技术等新兴产业的挑战。然而，作为孕育中国近代机器工业的“母亲产业”和关乎民生的永恒工业，新世纪的纺织服装业必将谱写更加绚烂的篇章。（完）
[table=94%][tr][td][/td][/tr][tr][td][color=#6666cc]中国三大名锦之一——宋锦（图）[/color][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][align=right][/align][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][img]http://www.zh5000.com/Photo/gyp/2008-04-24/2008424131332605.jpg[/img][font=courier][/font]
[size=2]宋锦，是宋代以后发展起来的一种著名织锦，产地主要在苏州，故又称“苏州宋锦”。明清以后织出的宋锦称为“仿古宋锦”或“宋式锦”，统称“宋锦”。[/size]
[size=2]宋锦历史悠久，可溯至隋、唐，它是在唐代织锦基础上发展起来的。宋、元时代，相传宋高宗南渡后，为了满足当时宫廷服装和书画装帧的需要，宋锦开始盛行，并很快发展，不仅成为衣着服饰品的面料，还用作书画装裱和帷帐，形成了其独特的艺术风格。明清两代，随着苏州织造业的兴旺发展，宋锦生产相沿不衰，进入繁盛时期，具有自己独特的艺术风格和地方特色，成为我国优秀的文化遗产。[/size]
[size=2]宋锦的品种有40多种，分为重锦、细锦、匣锦和小锦4类，也可以将重锦、细锦归纳为大锦，即大锦、匣锦和小锦3类，它们各有不同的风格和用途。大锦是宋锦中最有代表性的一种，质地厚重精致，花色层次丰富。其中的重锦则是最贵重的宋锦品种，特点是在纬线上大量使用捻金线或片金线，并采用多股丝线合股的长抛梭、短抛梭和局部特抛梭的织造工艺技术，图案更为丰富，常用图案有植物花卉纹、龟背纹、盘绦纹、八宝纹等，产品主要是宫廷、殿堂里的各类陈设品及巨幅挂轴等。由北京故宫博物院收藏的清代重锦“极乐世界”织成图轴，就是宋锦的极品，2米宽的独幅纹样中有278个神态各异的人物佛像，还有宫殿巍峨，宝池树石，祥云缭绕，奇花异鸟，充分展现了宋锦高超的艺术技巧（见下图）。细锦在原料选用、纬线重数等方面要比重锦简单一些，近代开始采用蚕丝与人造丝交织以降低成本，由于织物厚薄适中，易于生产，故广泛用于服饰、高档书画及贵重礼品的装饰装帧等。细锦图案一般以几何纹为骨架，内填以花卉、八宝（方胜、古钱、书、画、琴、棋等）、八仙（扇子、宝剑、葫芦、柏枝、笛子、绿枝、荷花等），八吉祥（宝壶、花散法轮、百结、莲花、双鱼、海螺等）、瑞草等纹样，典型品种有“花卉盘绦锦”、宋锦有很高的科学性、技术性、艺术性和实用性，虽历经千年演变，仍以古朴典雅的风格和独特的艺术魅力，盛誉海内外。[/size]
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[table=94%][tr][td][/td][/tr][tr][td][color=#6666cc]四川蜀绣[/color][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][img]http://www.zh5000.com/Photo/gyp/2009-03-05/200935142832108.jpg[/img][/td][/tr][tr][td][align=right][/align][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][font=courier][size=2]蜀锦是一种具有两千多年历史的丝织品，它与南京的云锦、苏州的宋锦、广西的壮锦一起，并称为中国的四大名锦。成都的纺织业自汉代进入全国领先地位后，久盛不衰，蜀锦一直是上贡朝廷和远销海外的精品。蜀锦经过两千多年的发展，锦样已有数百种之多。西南地区一些少数民族妇女用的围腰、头饰等都是用蜀锦纹样作装饰。
又名“川绣”。是以四川成都为中心的刺绣品的总称。它同江苏苏州的苏绣、湖南长沙的湘绣和广东的粤绣一起，并列为中国的四大名绣。据晋代常璩《华阳国志》载，当时蜀中刺绣已很闻名，同蜀锦齐名，都被誉为蜀中之宝。清代道光时期，蜀绣已形成专业生产，成都市内发展有很多绣花铺，既绣又卖。 [/size][/font]
[font=courier][size=2]蜀绣有自已独特的运针方法和刺绣技艺，具有较强的表现力和艺术效果。起源于川西民间的蜀绣，由于受地理环境、风俗习惯、文化艺术等各方面的影响，经过长期的不断发展，逐渐形成了严谨细腻、光亮平整、构图疏朗、浑厚圆润、色彩明快的独特风格。人们把蜀绣的艺术风格概括为“严谨细腻的针法，淡雅清秀的色彩，优美流畅的线条，中国水墨画的格调”。 [/size][/font]
[font=courier][size=2]蜀绣以软缎、彩丝为主要原料，其绣刺技法甚为独特，至少有100种以上精巧的针法绣技,如五彩缤纷的衣锦纹满绣、绣画合一的线条绣、精巧细腻的双面绣和晕针、纱针、点针、复盖针等都是十分独特而精湛的技法。当今绣品中，既有巨幅条屏，也有袖珍小件；既有高精欣赏名品，也有普通日用消费品。比如北京人民大会堂四川厅的巨幅“芙蓉鲤鱼”座屏和蜀绣名品“蜀宫乐女演乐图”挂屏、双面异色的“水草鲤鱼”座屏、“大小熊猫”座屏，就是蜀绣中的代表作。 [/size][/font]
[font=courier][size=2]蜀绣的技艺特点有线法平顺光亮、针脚整齐、施针严谨、掺色柔和、车拧自如、劲气生动、虚实得体，任何一件蜀绣都淋漓地展示了这些独到的技艺，据统计, 蜀绣的针法有十二大类，一百二十二种。常用的针法有晕针、铺针、滚针、截针、掺针、沙针、盖针等。蜀绣常用晕针来表现绣物的质感，体现绣物的光、色、形，把绣 物绣得维妙维肖。如鲤鱼的灵动、金丝猴的敏捷、人物的秀美、山川的壮丽、花鸟的多姿、熊猫的憨态等，都表现了不同的光、洁、粗、细、软、硬、松、散等质感。 [/size][/font]
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[table=94%][tr][td][/td][/tr][tr][td][color=#6666cc]粤绣的艺术[/color][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][img]http://www.zh5000.com/Photo/gyp/2009-03-05/200935135842580.jpg[/img][/td][/tr][tr][td][align=right][/align][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][font=courier] [size=2] 潮绣与广绣合称为粤绣，是中国名绣之一，传创始于少数民族，与黎族织锦同源。[/size][/font]
[font=courier][size=2]自清代以来，潮汕妇女多勤纺织，女子到了十一二岁，其母即为预制嫁衣，家家户户都会纺织刺绣。清代粤绣工人大多是广州、潮州人，特别潮州绣工技巧更高，而且男子精于绣功，为其他省市所罕见，刺绣艺术被广泛应用于日常生活装饰品上。 [/size][/font]
[font=courier][size=2] 潮绣以金碧、粗纩、雄浑的垫凸浮雕效果的钉金绣为特色而标异于其他绣种。题材有人物、龙凤、博古、动物、花卉等，以饱满、匀称的构图和热烈喜庆的色彩，气氛鲜明、生动地表现题材，使潮绣产生了丰富瑰丽的艺术效果。潮绣有绒绣、钉金绣、金绒混合绣、线绣等品种，各具特色，《百鸟朝凤》是其代表作品。[/size][/font]
[font=courier][size=2] 广绣发源于风景秀丽，鸟语花香的广东珠江三角洲，是中国名绣之一，绣工精密、细微，针法多变，色彩浓艳，为中国民间艺术中的一颗灿烂明珠。广绣有记载的历史可追溯至唐代（805年）广东南海卢媚娘的事迹。人物绣与花鸟绣等是广绣的特色产品，其中人物绣是广绣的主要产品之一，它根据画稿的不同要求，以虚实、施疏、层层叠绣、渗绣，线、面结合等不同的绣制方法达到形神兼备的中、外人士肖像。广绣花鸟则善于体现"平、齐、细、密、均、光、和、顺"的艺术风格。它具有构图精密、色彩秀丽分明、针法多变、主题突出等特点。 [/size][/font]
[font=courier][size=2] 广绣特色：
用线多样，除丝线、绒线外，也用孔誉毛捻搂作线，或用马尾缠绒作线。
用色明快，对比强烈，讲求华丽效果。
多用金线作刺绣花纹的轮廓线。
装饰花纹繁缛丰满，热闹欢快，常用百鸟朝凤、海产鱼虾、佛手瓜果一类有地方特色的题材。五、绣工多为男工所任。绣品品种丰富，有被面、枕套、床楣、披巾、头巾、台幄绣服、鞋帽、戏衣等，也有镜屏，挂幛、条幅等。 [/size][/font]
[font=courier][size=2] 绣种：
绒绣：在各种丝、绸、缎上，以平绣针法用丝绒绣出平的画面；题材多为飞禽、博古，用作画片、挂屏等。
钉金绣：又称金银绣；以金银线为主，钉金绣针法复杂，有过桥、踏针、捞花瓣、垫地、凹针、累勾绣等60多种针法,其中"二针企鳞"针法为其他绣种所无。钉金绣运用垫、绣、贴、拼、缀等技术处理，可产生浮雕式的艺术效果。[/size][/font]
[font=courier][size=2] 线绣：纯用丝线平面绣制。潮绣作品《郭子仪拜寿》、《狮子头》、《海龙王头》、《安春鸟》等，在宣统二年（1910）清政府在南京举行全国工艺赛会上得奖。刺绣作品还于1915年参加巴拿马国际博览会，1923年和1925年参加伦敦赛会，得到国际上较高的评价。 [/size][/font]
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[table=94%][tr][td][color=#6666cc][size=2]历代缂丝-鉴识[/size][/color][/td][/tr][tr][td][size=2][/size][/td][/tr][tr][td][size=2][img]http://www.zh5000.com/Photo/gyp/2009-03-05/200935140746544.jpg[/img][/size][/td][/tr][tr][td][align=right][size=2][/size][/align][/td][/tr][tr][td][size=2][/size][/td][/tr][tr][td][font=courier][size=2] [color=#ff99cc]唐代缂丝[/color]
唐代的缂丝多为丝带等实用品。缂织技法主要受织成锦和纬锦方法的影响，一般以齐缂或平缂为主，花地之间的交接处，尚有明显的缝隙即“水路”。此外，还有掼缂、构缂和搭棱等几种缂织技法。唐代缂丝的纹样题材一般以简单的几何形花纹为主，色彩主要是平涂的块面，还没有使用晕色匹配，故色彩层次不够丰富，但有的已使用金线作地纹，在一定程度上增加了装饰性。
有的缂丝在织造工艺上带有缂毛的遗风，与西北地区的缂毛技术也有着明显的一脉相传的关系，但其图案却呈现典型的中原风格。可见，唐代缂丝在很大程度上受到了东西方文化交流的影响，并在此基础上不断发展和完善。[/size][/font]
[font=courier][size=2] [color=#ff99cc] 宋代缂丝[/color]
北宋的缂丝基本上继承了唐代的缂丝技法，但花纹比唐代更精细富丽，纹样结构既对称又富于变化，力求实用。创造了“结”的戗色技法，使花纹更加富于立体感和装饰性。北宋的缂丝多用作书画包首或经卷封面，从宋晚期开始，由于皇帝的喜爱和受宫廷院画的影响，加速了缂丝从装饰、实用领域脱窠而出并向欣赏性艺术品转化的过程。如宋徽宗曾派宦官到江南去搜刮缂丝佳品，还亲笔在一幅“碧桃蝶雀图”上题诗：“雀踏花枝出素纨，曾闻人说刻(缂)丝难。更知应是宣和物，莫作寻常黹绣看。”
到南宋，缂丝超越实用工艺品的范畴，转向了纯粹欣赏性的艺术化的创作，并取得了极高的艺术成就，达到了中国古代缂丝艺术发展史上，即令后世千年间也难以逾越的一个高峰。缂品已能灵活运用损、构、结、搭棱、子母经、长短戗、包心戗和参和戗等多种技法，能“随所欲作花草禽兽”。缂品大都摹缂唐宋名画家的书画，表现山水、楼阁、花卉、禽兽和人物，以及正、草、隶、篆等书法。缂丝作品的风格日趋写实，细致入微，形象生动；纬丝色彩不断增加，丝丝人扣，纹理匀细。明张应文《清秘藏》评价说：“宋人刻丝不论山水、人物、花鸟每痕剜断，所以生意浑成，不为机经掣制。”缂丝界出现了一批摹缂名人书画的大家，朱克柔、沈子蕃便是其中的翘楚。他们的作品，题材悉取院体绘画，根据不同的物象，选用适宜的丝线，灵活处理纬丝的松紧，表现画面形状的转侧起伏，缂技极为精巧，把原作摹缂得维妙维肖，宛若天成，其肌理质感之美，有时更胜于原作。他们所取得的缂丝艺术水平和成就之高，堪称中国古代缂丝艺术的巅峰之作，纵观后世缂丝作品，也难见出其右者。[/size][/font]
[font=courier][size=2] [color=#ff99cc] 元代缂丝
[/color] 元代缂丝一反南宋细腻柔美之风，具有简练豪放、古拙苍劲和浑朴写实的特点，而对华贵金色的喜崇使织物内加金线的作法引领一代风尚，独具时代特色。缂丝作品多盛行制作与佛教和祝寿有关的挂轴,多采用金彩。
元代缂丝由于未能很好地继承唐宋以来的优秀传统，技术和艺术水平没有得到更大的发展。但乌鲁木齐盐湖出土的缂丝花卉熟练地运用了戗色法，增强了花朵的层次感；还使用了单双子母经，使断纬和经线的结合更加牢固，并突出了绘画上的勾勒效果，这是前代缂丝中并不多见的技法。缂丝《东方朔偷桃图》轴和缂丝《八仙拱寿图》以人物故事为题材，构图简练，幅面宽大，这也是元代缂丝区别于前代缂丝的一些新变化。[/size][/font]
[font=courier][size=2] [color=#ff99cc]明代缂丝
[/color] 明代缂丝的技术水平在继承宋元缂丝的优秀传统的基础上有进一步的发展。缂丝技法除继续沿用宋元的损缂、构缂、搭棱、结、刻鳞、长短戗、包心戗、木梳戗和参和戗等之外，创造了装饰味很浓的凤尾戗，即由两种色线交替缂织长短、粗细不同的线条，线条的戗头一排粗钝一排尖细，粗者短，细者长，粗细相间排列，因形如凤尾状而得名。还创造了双子母经缂丝法，即用一根纬线在两根经线上缠绕，其特点是在织造时可以随作者的意图安排画面的粗细疏密，也可以随题材内容的不同而变换织法，采用这种技法，能使缂丝制品更加层次分明，疏密均匀而富于装饰性。明代缂丝色彩线的配制尤为别具匠心，常用加织金线、孔雀羽线和双股强捻丝线等技法，其中缂孔雀羽线的工艺是将孔雀翎毛上的羽绒—根一根地与丝绒拈合而成，如此织出来的花纹金翠耀眼，几不褪色。定陵出土的明万历皇帝的缂丝龙袍即采用了孔雀羽来缂织龙纹，使龙袍更显华贵。
明代缂丝的艺术风格颇具精丽艳逸之风，与宋代缂丝的典雅庄重之韵，可谓各有千秋，相异其趣。但到嘉靖以后，缂品上过多地使用补色，用丝不细，织造也较粗糙，大有每况愈下之势。[/size][/font]
[font=courier][size=2] [color=#ff99cc]清代缂丝[/color]
清代缂丝生产的数量之多前所未有，除有大量袍褂、官服、补子、屏风、挂屏、围幔、桌围、椅披、坐褥、靠垫、迎手、荷包、扇套和包首等实用品外，还有大量以书画、诗文和佛像等为表现对象的欣赏性缂丝制品。这些欣赏性缂丝艺术品按题材内容可分为以下几类：花鸟草虫、山水风景、人物故事、吉祥图案、诗文法书、佛像梵经等。其中以乾隆时期的缂丝最为丰富和精美，缂织用丝细匀，精巧牢固，紧密整齐，题材丰富，画面精美，多为精品之作，是缂丝艺术的无价之宝。
清代缂丝的表现领域更为扩大和多样，在缂丝技术上创造了双面缂(又称透缂)，正反两面纹饰均清楚平整，精细一致，可较多地用于制作双面屏风和扇面等。在色线运用上，多采用两种不同色相或不同明度的色丝合捻而成的合色线，用以增强物象色彩肌理及明暗变化的表现力。例如用纯绿色的合股丝缂织花叶的阳面，用深绿与黄绿的合色线缂织阴面，使叶子看起来一半深一半浅，呈现出明暗变化，颇具立体感。清代缂丝的配色上较多使用同一种色由深到浅推移的“三蓝缂法”、“水墨缂法”和“三色金缂法”等技法。“三蓝缂法”是在浅色地上，用深蓝、晶蓝、月白三色退晕，抢缂成各种花纹图案；“水墨缂法”是在浅色地上用黑色、深灰、浅灰三晕色抢缂法织制花纹；“三色金缂法”是在深色地上用赤圆金、淡圆金和银色三种捻金银线，使缂丝作品有花纹闪亮夺目的效果。“三蓝缂法”和“水墨缂法”也有的加金线勾边。
清代中期，宫廷的挂屏和插屏等常有用丝线缂织地纹，用毛线缂织花纹的织品，可称为“缂毛”，花纹具有凸起毛绒的装饰效果。清代还新创“缂绣混色法”，即把缂丝、刺绣和彩绘三者结合，在画面上的主体花纹上用五彩丝线刺绣而成，而背景和陪衬的花纹则用缂丝方法缂织，这在一定程度上加强了织物的装饰效果，丰富和提高了缂丝艺术的表现力。但另一方面，随着缂品画面着笔的增多以至滥用，也成了缂丝织制中偷工取巧者常用的方法，这种状况在乾隆以后尤为突出，甚至仅仅在物象的花纹轮廓处加以缂织，余皆以笔绘染。这无疑大大削弱和摧残了缂丝艺术本身独具的特色，断送了它的艺术生命。到晚清，随着国势的日薄西山，缂丝粗劣之作充斥于市，即便宫廷用度之物也罕有精品，缂丝艺术步入了江河日下的衰败之境。[/size][/font]
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[table=94%][tr][td][color=#6666cc]绸缎的种类[/color][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][img]http://www.zh5000.com/Photo/gyp/2009-03-05/200935135404817.jpg[/img][/td][/tr][tr][td][align=right][/align][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][font=courier] [size=2]绸缎按不同的标准有许多分类，按原料和组织方式分为：
真丝绸：以真丝为原料生产的绸缎，是用蚕丝加工成绸缎的统称。
人丝绸：以人造丝为原料生产的绸缎。
合纤绸：用合成纤为原料生产的绸缎。
交织绸：用两种不同原料交织成的绸缎。[/size][/font]
[font=courier][size=2] 按用途分类：
服用绸：绸缎作为衣物加工的原料（服装、围巾、头巾、领带等）。
装饰类：装饰方面的用绸（装饰墙壁、裱画、书封、提包等用的绸）。
工业绸：工业用绸（打字机色带等）。
保健绸：医疗用绸（真丝人造血管、人工皮等、绿色绸）。[/size][/font]
[font=courier][size=2] 按加工方法分类：
机织绸：用丝织机械以经纬线交错织成的绸。
针织绸：用针织以丝线构成的线圈相互串套而成的绸。
无缫织绸：不用机织和针织，是将废丝加工成纤维网，再经机械加工而构成的绸。[/size][/font]
[font=courier][size=2] 按绸面表现及染色等分类：
提花绸：用提花机织成的绸（大提花绸，小提花绸）。
印花绸：用染料在坯绸上用网印花机（印花台板）印成花的绸。
染色绸：用染料在坯绸上用染色机（染缸）染成的绸。
扎染绸：用棉纱线根据设计安排结扎在坯绸的一定部位，然后进行染色，待染色后去掉 [/size][/font]
[font=courier][size=2] 结扎纱线，就是扎染绸。
按工艺分类：
坯绸：未精练的绸，称生坯绸。
练白绸：已精练的绸。
漂白绸：已精练并经漂白的绸。
熟绸：经纬丝先精练脱胶成练丝（熟丝）再织成的绸。
闪色绸：经、纬线精练后染成不同色，即不同色的经纬线交错织成的绸。[/size][/font]
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[table=94%][tr][td][color=#6666cc]丝绸分三十四小类[/color][/td][/tr][tr][td][size=2][/size][/td][/tr][tr][td][size=2][img]http://www.zh5000.com/Photo/gyp/2009-03-05/200935135308404.jpg[/img][/size][/td][/tr][tr][td][align=right][size=2][/size][/align][/td][/tr][tr][td][size=2][/size][/td][/tr][tr][td][font=courier][size=2] 主要是按绸面的表现划分。
（1）. 双绉：就用平纹组织，经无捻，纬采用二左二右强捻丝，绸面呈均匀绉效应的织品。
（2）. 乔其：应用平纹组织，经纬采用二左二右强捻丝，质地衡疏轻薄，绸面有纱眼和绉效应的织品。
（3）. 碧绉，经无捻，纬采用碧绉线（20/22Dx3加S捻1600T/m，再并20/22D1根，加Ｚ捻1600T/m），是细密绉纹的织品。
（4）. 顺纡：经无捻，纬用单向强捻丝，绸面呈直向绉纹的织品。
（5）. 塔夫：应用平纹组织，经纬先练染，质地细密挺括的熟织品。
（6）. 电力纺：桑蚕丝（柞于蚕丝）生织平纹织品。
（7）. 薄纺：应用桑蚕丝生织，平方米绸重在6m/m及以下的平纹织品。
（8）. 绢纺：经纬均采用绢丝的平纹织品。
（9）. 绵绸：经纬均采用抽丝的平纹织品。
（10）. 双宫：全部或部分采用双宫丝的织品。
（11）. 疙瘩：全部或部分采用疙瘩、竹节丝，呈疙瘩效应的织品。
（12）. 星纹：应用绉组织的织品。
（13）. 罗纹：单面或双面呈轻浮横条的织品。
（14）. 花线：全部或部分采用花色捻线或拼色线的织品。
（15）. 条：绸面呈现横直条形花纹的织品。
（16）. 格：绸面呈现格形花纹的织品。
（17）. 透凉：应用假纱组织，构成有似纱眼的透空织品。
（18）. 色织：全部或部分采用色丝的织品。
（19）. 双面：应用三重组织，正反面均具有同类型斜纹或缎纹组织的织品。
（20）. 凹凸：具有凹凸花纹的织品。
（21）. 山形；应用山形或锯齿斜纹组织，呈明显山形或锯齿花形的织品。
（22）. 花：提花织品。
（23）. 修花：经过修剪的提花织品。
（24）. 有光：有光粘胶丝或半光铜氨丝的纯人丝织品。
（25）. 无光：无光粘胶丝或无光铜氨丝的纯人丝织品。
（26）. 闪光采用有光超光异形断面合纤长丝纯织或交织，呈闪光效应的织品。
（27）. 亮光：采用金银钱（铝皮）纯织或交织，呈亮光效应的织品。
（28）. 生：采用生丝织造，不经精练的织品。
（29）. 特染：经或纬丝采用扎染等特种染色工艺，呈二色及扎染花色效应的织品。
（30）. 印经：经丝印花后再行织造的织品。
（31）. 拉绒：经过拉绒整理的织品。
（32）. 立绒：经过立绒整理的织品。
（33）. 和服：门幅在40cm以下，或整幅中织有各40cm以下的开剪缝，供加工和服专用品。
（34）. 大条：经纬采用柞大条丝的平纹织品。[/size][/font]
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[size=2][img]http://www.zh5000.com/Photo/gyp/2009-03-05/200935133735361.jpg[/img][/size]
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[size=2][font=courier]真丝织锦版梅兰竹菊系列[/font]
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中国的丝织物是什么时候出现的呢？根据考古发掘的资料证明，开始于东南地区新石器时代的良渚文化。长期以来，中国不但是发明丝和丝绸的国家，并且是有这种手工业的唯一的国家。由于高级丝织品的向国外输出，中国因而被世界各国誉为“丝国”。
[color=#6666cc][size=3]我国从丝绸大国迈向服装大国[/size][/color]
新华网上海１２月１４日电
新华社记者 姜微
无论走进大街小巷、还是度过春夏秋冬，缤纷绮丽的服装，恰似串串跃动的音符，缀饰着斑斓多姿的人生……如今，服装已不仅是１３亿中国人遮身蔽体的基本需要，更是广大民众美化生活、提升生存质量的时尚追求。
在衣食住行诸要素中，衣装素有独特的功能和地位。从呱呱坠地到撒手尘寰，人的一生离不开衣着。拥有悠久历史的纺织制衣业，也是我国灿烂文明的重要组成：享誉世界的“丝绸之路”，曾经运载着无数丝绸、茶叶、陶瓷等物品，叩开了东方古国通向世界的大门。
１８８９年，上海机器织布局建成开工，开创了我国纺织工业的新纪元。然而此时，笼罩于“丝绸大国”的眩目光彩，已在西方绵延了一个多世纪的大机器生产面前黯然褪色。２０世纪上半叶，兴的纺织服装业在成长路上历尽坎坷。在民族纺织业的发祥地上海，服装业尽管也曾呈现产销活跃市场繁荣的短暂盛景，但直到新中国诞生，这个与民众息息相关的民生工业才真正焕发蓬勃生机。
从稀缺到丰盛，从单调到多样，服装业见证了中国人民由贫穷到小康的坚实步伐。百年前的丝绸之国，绫罗绸缎仍只是帝王贵族享用的“专利”，而巧手缝织丝绸服装的平民百姓，甚至穿不起粗布糙衣。即使在万业复苏的五、六十年代，由于原料短缺、资金匮乏、生产能力不足，制作服装的布料还得凭票定量供应；色泽单调、款式单一的解放装、列宁装等还得供两代人穿着。而今，购布置衣的票券变为收藏者弥足珍贵的藏品，衣橱成了每家每户不可缺少的家什。一年四季，男女老少，内衣外套……普通家庭的衣着打扮随时更换，花样百出。过去一年中，来自全国各地的顾客仅在“上海一百”就花去近１１．５亿元，买走了７９１．６万余件服装。
沐浴着改革开放的春风，纺织服装业插上了腾飞的羽翼。昔日“前店后场”的手工产销模式已鲜有踪迹，替代粗放型服装加工形式的，是由计算机控制，集设计、生产、整烫等现代化工艺于一体的服装流水线，产品的技术含量、品牌效应，销售附加值与以往不可同日而语。随同剑杆织机、轧光机等一流纺织机械落户中国的，还有先进的服装生产理念和不竭的设计开发灵感。在我国最大的服装基地上海，每年至少有１６０００个花色品种问世，有２０００多个服装新品投入开发，催生了三熗、海螺、杉杉等服装品牌。它们不仅扎根于大江南北，更随着企业的出口贸易和海外办厂而声名远播。过去２０年，我国服装产量增长了１４．９倍，年均增速达１４．４％。如今，在全国４．５万家服装企业，平均每秒钟有３１０余件服装从生产线流向市场；平均每分钟为国家创造外汇收入５．７万美元。作为我国进军国际市场的“主力”，其出口额占据了全国出口贸易总额的１／７。
自１９９４年迄今，中国已连续６年摘取了世界第一服装生产国和出口国的桂冠；在全球服装出口贸易中，我国的服装出口总额实现了“四分天下有其一”。去年，我国服装产量达１００亿件套，服装及衣着附件出口创汇３００．６亿美元。
百年更叠，万象复始。在国民经济中整整担纲了３０余年“支柱”角色后，服装业正面临着新材料、信息技术等新兴产业的挑战。然而，作为孕育中国近代机器工业的“母亲产业”和关乎民生的永恒工业，新世纪的纺织服装业必将谱写更加绚烂的篇章。（完）
[table=94%][tr][td][/td][/tr][tr][td][color=#6666cc]中国三大名锦之一——宋锦（图）[/color][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][align=right][/align][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][img]http://www.zh5000.com/Photo/gyp/2008-04-24/2008424131332605.jpg[/img][font=courier][/font]
[size=2]宋锦，是宋代以后发展起来的一种著名织锦，产地主要在苏州，故又称“苏州宋锦”。明清以后织出的宋锦称为“仿古宋锦”或“宋式锦”，统称“宋锦”。[/size]
[size=2]宋锦历史悠久，可溯至隋、唐，它是在唐代织锦基础上发展起来的。宋、元时代，相传宋高宗南渡后，为了满足当时宫廷服装和书画装帧的需要，宋锦开始盛行，并很快发展，不仅成为衣着服饰品的面料，还用作书画装裱和帷帐，形成了其独特的艺术风格。明清两代，随着苏州织造业的兴旺发展，宋锦生产相沿不衰，进入繁盛时期，具有自己独特的艺术风格和地方特色，成为我国优秀的文化遗产。[/size]
[size=2]宋锦的品种有40多种，分为重锦、细锦、匣锦和小锦4类，也可以将重锦、细锦归纳为大锦，即大锦、匣锦和小锦3类，它们各有不同的风格和用途。大锦是宋锦中最有代表性的一种，质地厚重精致，花色层次丰富。其中的重锦则是最贵重的宋锦品种，特点是在纬线上大量使用捻金线或片金线，并采用多股丝线合股的长抛梭、短抛梭和局部特抛梭的织造工艺技术，图案更为丰富，常用图案有植物花卉纹、龟背纹、盘绦纹、八宝纹等，产品主要是宫廷、殿堂里的各类陈设品及巨幅挂轴等。由北京故宫博物院收藏的清代重锦“极乐世界”织成图轴，就是宋锦的极品，2米宽的独幅纹样中有278个神态各异的人物佛像，还有宫殿巍峨，宝池树石，祥云缭绕，奇花异鸟，充分展现了宋锦高超的艺术技巧（见下图）。细锦在原料选用、纬线重数等方面要比重锦简单一些，近代开始采用蚕丝与人造丝交织以降低成本，由于织物厚薄适中，易于生产，故广泛用于服饰、高档书画及贵重礼品的装饰装帧等。细锦图案一般以几何纹为骨架，内填以花卉、八宝（方胜、古钱、书、画、琴、棋等）、八仙（扇子、宝剑、葫芦、柏枝、笛子、绿枝、荷花等），八吉祥（宝壶、花散法轮、百结、莲花、双鱼、海螺等）、瑞草等纹样，典型品种有“花卉盘绦锦”、宋锦有很高的科学性、技术性、艺术性和实用性，虽历经千年演变，仍以古朴典雅的风格和独特的艺术魅力，盛誉海内外。[/size]
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[table=94%][tr][td][/td][/tr][tr][td][color=#6666cc]四川蜀绣[/color][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][img]http://www.zh5000.com/Photo/gyp/2009-03-05/200935142832108.jpg[/img][/td][/tr][tr][td][align=right][/align][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][font=courier][size=2]蜀锦是一种具有两千多年历史的丝织品，它与南京的云锦、苏州的宋锦、广西的壮锦一起，并称为中国的四大名锦。成都的纺织业自汉代进入全国领先地位后，久盛不衰，蜀锦一直是上贡朝廷和远销海外的精品。蜀锦经过两千多年的发展，锦样已有数百种之多。西南地区一些少数民族妇女用的围腰、头饰等都是用蜀锦纹样作装饰。
又名“川绣”。是以四川成都为中心的刺绣品的总称。它同江苏苏州的苏绣、湖南长沙的湘绣和广东的粤绣一起，并列为中国的四大名绣。据晋代常璩《华阳国志》载，当时蜀中刺绣已很闻名，同蜀锦齐名，都被誉为蜀中之宝。清代道光时期，蜀绣已形成专业生产，成都市内发展有很多绣花铺，既绣又卖。 [/size][/font]
[font=courier][size=2]蜀绣有自已独特的运针方法和刺绣技艺，具有较强的表现力和艺术效果。起源于川西民间的蜀绣，由于受地理环境、风俗习惯、文化艺术等各方面的影响，经过长期的不断发展，逐渐形成了严谨细腻、光亮平整、构图疏朗、浑厚圆润、色彩明快的独特风格。人们把蜀绣的艺术风格概括为“严谨细腻的针法，淡雅清秀的色彩，优美流畅的线条，中国水墨画的格调”。 [/size][/font]
[font=courier][size=2]蜀绣以软缎、彩丝为主要原料，其绣刺技法甚为独特，至少有100种以上精巧的针法绣技,如五彩缤纷的衣锦纹满绣、绣画合一的线条绣、精巧细腻的双面绣和晕针、纱针、点针、复盖针等都是十分独特而精湛的技法。当今绣品中，既有巨幅条屏，也有袖珍小件；既有高精欣赏名品，也有普通日用消费品。比如北京人民大会堂四川厅的巨幅“芙蓉鲤鱼”座屏和蜀绣名品“蜀宫乐女演乐图”挂屏、双面异色的“水草鲤鱼”座屏、“大小熊猫”座屏，就是蜀绣中的代表作。 [/size][/font]
[font=courier][size=2]蜀绣的技艺特点有线法平顺光亮、针脚整齐、施针严谨、掺色柔和、车拧自如、劲气生动、虚实得体，任何一件蜀绣都淋漓地展示了这些独到的技艺，据统计, 蜀绣的针法有十二大类，一百二十二种。常用的针法有晕针、铺针、滚针、截针、掺针、沙针、盖针等。蜀绣常用晕针来表现绣物的质感，体现绣物的光、色、形，把绣 物绣得维妙维肖。如鲤鱼的灵动、金丝猴的敏捷、人物的秀美、山川的壮丽、花鸟的多姿、熊猫的憨态等，都表现了不同的光、洁、粗、细、软、硬、松、散等质感。 [/size][/font]
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[table=94%][tr][td][/td][/tr][tr][td][color=#6666cc]粤绣的艺术[/color][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][img]http://www.zh5000.com/Photo/gyp/2009-03-05/200935135842580.jpg[/img][/td][/tr][tr][td][align=right][/align][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][font=courier] [size=2] 潮绣与广绣合称为粤绣，是中国名绣之一，传创始于少数民族，与黎族织锦同源。[/size][/font]
[font=courier][size=2]自清代以来，潮汕妇女多勤纺织，女子到了十一二岁，其母即为预制嫁衣，家家户户都会纺织刺绣。清代粤绣工人大多是广州、潮州人，特别潮州绣工技巧更高，而且男子精于绣功，为其他省市所罕见，刺绣艺术被广泛应用于日常生活装饰品上。 [/size][/font]
[font=courier][size=2] 潮绣以金碧、粗纩、雄浑的垫凸浮雕效果的钉金绣为特色而标异于其他绣种。题材有人物、龙凤、博古、动物、花卉等，以饱满、匀称的构图和热烈喜庆的色彩，气氛鲜明、生动地表现题材，使潮绣产生了丰富瑰丽的艺术效果。潮绣有绒绣、钉金绣、金绒混合绣、线绣等品种，各具特色，《百鸟朝凤》是其代表作品。[/size][/font]
[font=courier][size=2] 广绣发源于风景秀丽，鸟语花香的广东珠江三角洲，是中国名绣之一，绣工精密、细微，针法多变，色彩浓艳，为中国民间艺术中的一颗灿烂明珠。广绣有记载的历史可追溯至唐代（805年）广东南海卢媚娘的事迹。人物绣与花鸟绣等是广绣的特色产品，其中人物绣是广绣的主要产品之一，它根据画稿的不同要求，以虚实、施疏、层层叠绣、渗绣，线、面结合等不同的绣制方法达到形神兼备的中、外人士肖像。广绣花鸟则善于体现"平、齐、细、密、均、光、和、顺"的艺术风格。它具有构图精密、色彩秀丽分明、针法多变、主题突出等特点。 [/size][/font]
[font=courier][size=2] 广绣特色：
用线多样，除丝线、绒线外，也用孔誉毛捻搂作线，或用马尾缠绒作线。
用色明快，对比强烈，讲求华丽效果。
多用金线作刺绣花纹的轮廓线。
装饰花纹繁缛丰满，热闹欢快，常用百鸟朝凤、海产鱼虾、佛手瓜果一类有地方特色的题材。五、绣工多为男工所任。绣品品种丰富，有被面、枕套、床楣、披巾、头巾、台幄绣服、鞋帽、戏衣等，也有镜屏，挂幛、条幅等。 [/size][/font]
[font=courier][size=2] 绣种：
绒绣：在各种丝、绸、缎上，以平绣针法用丝绒绣出平的画面；题材多为飞禽、博古，用作画片、挂屏等。
钉金绣：又称金银绣；以金银线为主，钉金绣针法复杂，有过桥、踏针、捞花瓣、垫地、凹针、累勾绣等60多种针法,其中"二针企鳞"针法为其他绣种所无。钉金绣运用垫、绣、贴、拼、缀等技术处理，可产生浮雕式的艺术效果。[/size][/font]
[font=courier][size=2] 线绣：纯用丝线平面绣制。潮绣作品《郭子仪拜寿》、《狮子头》、《海龙王头》、《安春鸟》等，在宣统二年（1910）清政府在南京举行全国工艺赛会上得奖。刺绣作品还于1915年参加巴拿马国际博览会，1923年和1925年参加伦敦赛会，得到国际上较高的评价。 [/size][/font]
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[table=94%][tr][td][color=#6666cc][size=2]历代缂丝-鉴识[/size][/color][/td][/tr][tr][td][size=2][/size][/td][/tr][tr][td][size=2][img]http://www.zh5000.com/Photo/gyp/2009-03-05/200935140746544.jpg[/img][/size][/td][/tr][tr][td][align=right][size=2][/size][/align][/td][/tr][tr][td][size=2][/size][/td][/tr][tr][td][font=courier][size=2] [color=#ff99cc]唐代缂丝[/color]
唐代的缂丝多为丝带等实用品。缂织技法主要受织成锦和纬锦方法的影响，一般以齐缂或平缂为主，花地之间的交接处，尚有明显的缝隙即“水路”。此外，还有掼缂、构缂和搭棱等几种缂织技法。唐代缂丝的纹样题材一般以简单的几何形花纹为主，色彩主要是平涂的块面，还没有使用晕色匹配，故色彩层次不够丰富，但有的已使用金线作地纹，在一定程度上增加了装饰性。
有的缂丝在织造工艺上带有缂毛的遗风，与西北地区的缂毛技术也有着明显的一脉相传的关系，但其图案却呈现典型的中原风格。可见，唐代缂丝在很大程度上受到了东西方文化交流的影响，并在此基础上不断发展和完善。[/size][/font]
[font=courier][size=2] [color=#ff99cc] 宋代缂丝[/color]
北宋的缂丝基本上继承了唐代的缂丝技法，但花纹比唐代更精细富丽，纹样结构既对称又富于变化，力求实用。创造了“结”的戗色技法，使花纹更加富于立体感和装饰性。北宋的缂丝多用作书画包首或经卷封面，从宋晚期开始，由于皇帝的喜爱和受宫廷院画的影响，加速了缂丝从装饰、实用领域脱窠而出并向欣赏性艺术品转化的过程。如宋徽宗曾派宦官到江南去搜刮缂丝佳品，还亲笔在一幅“碧桃蝶雀图”上题诗：“雀踏花枝出素纨，曾闻人说刻(缂)丝难。更知应是宣和物，莫作寻常黹绣看。”
到南宋，缂丝超越实用工艺品的范畴，转向了纯粹欣赏性的艺术化的创作，并取得了极高的艺术成就，达到了中国古代缂丝艺术发展史上，即令后世千年间也难以逾越的一个高峰。缂品已能灵活运用损、构、结、搭棱、子母经、长短戗、包心戗和参和戗等多种技法，能“随所欲作花草禽兽”。缂品大都摹缂唐宋名画家的书画，表现山水、楼阁、花卉、禽兽和人物，以及正、草、隶、篆等书法。缂丝作品的风格日趋写实，细致入微，形象生动；纬丝色彩不断增加，丝丝人扣，纹理匀细。明张应文《清秘藏》评价说：“宋人刻丝不论山水、人物、花鸟每痕剜断，所以生意浑成，不为机经掣制。”缂丝界出现了一批摹缂名人书画的大家，朱克柔、沈子蕃便是其中的翘楚。他们的作品，题材悉取院体绘画，根据不同的物象，选用适宜的丝线，灵活处理纬丝的松紧，表现画面形状的转侧起伏，缂技极为精巧，把原作摹缂得维妙维肖，宛若天成，其肌理质感之美，有时更胜于原作。他们所取得的缂丝艺术水平和成就之高，堪称中国古代缂丝艺术的巅峰之作，纵观后世缂丝作品，也难见出其右者。[/size][/font]
[font=courier][size=2] [color=#ff99cc] 元代缂丝
[/color] 元代缂丝一反南宋细腻柔美之风，具有简练豪放、古拙苍劲和浑朴写实的特点，而对华贵金色的喜崇使织物内加金线的作法引领一代风尚，独具时代特色。缂丝作品多盛行制作与佛教和祝寿有关的挂轴,多采用金彩。
元代缂丝由于未能很好地继承唐宋以来的优秀传统，技术和艺术水平没有得到更大的发展。但乌鲁木齐盐湖出土的缂丝花卉熟练地运用了戗色法，增强了花朵的层次感；还使用了单双子母经，使断纬和经线的结合更加牢固，并突出了绘画上的勾勒效果，这是前代缂丝中并不多见的技法。缂丝《东方朔偷桃图》轴和缂丝《八仙拱寿图》以人物故事为题材，构图简练，幅面宽大，这也是元代缂丝区别于前代缂丝的一些新变化。[/size][/font]
[font=courier][size=2] [color=#ff99cc]明代缂丝
[/color] 明代缂丝的技术水平在继承宋元缂丝的优秀传统的基础上有进一步的发展。缂丝技法除继续沿用宋元的损缂、构缂、搭棱、结、刻鳞、长短戗、包心戗、木梳戗和参和戗等之外，创造了装饰味很浓的凤尾戗，即由两种色线交替缂织长短、粗细不同的线条，线条的戗头一排粗钝一排尖细，粗者短，细者长，粗细相间排列，因形如凤尾状而得名。还创造了双子母经缂丝法，即用一根纬线在两根经线上缠绕，其特点是在织造时可以随作者的意图安排画面的粗细疏密，也可以随题材内容的不同而变换织法，采用这种技法，能使缂丝制品更加层次分明，疏密均匀而富于装饰性。明代缂丝色彩线的配制尤为别具匠心，常用加织金线、孔雀羽线和双股强捻丝线等技法，其中缂孔雀羽线的工艺是将孔雀翎毛上的羽绒—根一根地与丝绒拈合而成，如此织出来的花纹金翠耀眼，几不褪色。定陵出土的明万历皇帝的缂丝龙袍即采用了孔雀羽来缂织龙纹，使龙袍更显华贵。
明代缂丝的艺术风格颇具精丽艳逸之风，与宋代缂丝的典雅庄重之韵，可谓各有千秋，相异其趣。但到嘉靖以后，缂品上过多地使用补色，用丝不细，织造也较粗糙，大有每况愈下之势。[/size][/font]
[font=courier][size=2] [color=#ff99cc]清代缂丝[/color]
清代缂丝生产的数量之多前所未有，除有大量袍褂、官服、补子、屏风、挂屏、围幔、桌围、椅披、坐褥、靠垫、迎手、荷包、扇套和包首等实用品外，还有大量以书画、诗文和佛像等为表现对象的欣赏性缂丝制品。这些欣赏性缂丝艺术品按题材内容可分为以下几类：花鸟草虫、山水风景、人物故事、吉祥图案、诗文法书、佛像梵经等。其中以乾隆时期的缂丝最为丰富和精美，缂织用丝细匀，精巧牢固，紧密整齐，题材丰富，画面精美，多为精品之作，是缂丝艺术的无价之宝。
清代缂丝的表现领域更为扩大和多样，在缂丝技术上创造了双面缂(又称透缂)，正反两面纹饰均清楚平整，精细一致，可较多地用于制作双面屏风和扇面等。在色线运用上，多采用两种不同色相或不同明度的色丝合捻而成的合色线，用以增强物象色彩肌理及明暗变化的表现力。例如用纯绿色的合股丝缂织花叶的阳面，用深绿与黄绿的合色线缂织阴面，使叶子看起来一半深一半浅，呈现出明暗变化，颇具立体感。清代缂丝的配色上较多使用同一种色由深到浅推移的“三蓝缂法”、“水墨缂法”和“三色金缂法”等技法。“三蓝缂法”是在浅色地上，用深蓝、晶蓝、月白三色退晕，抢缂成各种花纹图案；“水墨缂法”是在浅色地上用黑色、深灰、浅灰三晕色抢缂法织制花纹；“三色金缂法”是在深色地上用赤圆金、淡圆金和银色三种捻金银线，使缂丝作品有花纹闪亮夺目的效果。“三蓝缂法”和“水墨缂法”也有的加金线勾边。
清代中期，宫廷的挂屏和插屏等常有用丝线缂织地纹，用毛线缂织花纹的织品，可称为“缂毛”，花纹具有凸起毛绒的装饰效果。清代还新创“缂绣混色法”，即把缂丝、刺绣和彩绘三者结合，在画面上的主体花纹上用五彩丝线刺绣而成，而背景和陪衬的花纹则用缂丝方法缂织，这在一定程度上加强了织物的装饰效果，丰富和提高了缂丝艺术的表现力。但另一方面，随着缂品画面着笔的增多以至滥用，也成了缂丝织制中偷工取巧者常用的方法，这种状况在乾隆以后尤为突出，甚至仅仅在物象的花纹轮廓处加以缂织，余皆以笔绘染。这无疑大大削弱和摧残了缂丝艺术本身独具的特色，断送了它的艺术生命。到晚清，随着国势的日薄西山，缂丝粗劣之作充斥于市，即便宫廷用度之物也罕有精品，缂丝艺术步入了江河日下的衰败之境。[/size][/font]
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[table=94%][tr][td][color=#6666cc]绸缎的种类[/color][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][img]http://www.zh5000.com/Photo/gyp/2009-03-05/200935135404817.jpg[/img][/td][/tr][tr][td][align=right][/align][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][font=courier] [size=2]绸缎按不同的标准有许多分类，按原料和组织方式分为：
真丝绸：以真丝为原料生产的绸缎，是用蚕丝加工成绸缎的统称。
人丝绸：以人造丝为原料生产的绸缎。
合纤绸：用合成纤为原料生产的绸缎。
交织绸：用两种不同原料交织成的绸缎。[/size][/font]
[font=courier][size=2] 按用途分类：
服用绸：绸缎作为衣物加工的原料（服装、围巾、头巾、领带等）。
装饰类：装饰方面的用绸（装饰墙壁、裱画、书封、提包等用的绸）。
工业绸：工业用绸（打字机色带等）。
保健绸：医疗用绸（真丝人造血管、人工皮等、绿色绸）。[/size][/font]
[font=courier][size=2] 按加工方法分类：
机织绸：用丝织机械以经纬线交错织成的绸。
针织绸：用针织以丝线构成的线圈相互串套而成的绸。
无缫织绸：不用机织和针织，是将废丝加工成纤维网，再经机械加工而构成的绸。[/size][/font]
[font=courier][size=2] 按绸面表现及染色等分类：
提花绸：用提花机织成的绸（大提花绸，小提花绸）。
印花绸：用染料在坯绸上用网印花机（印花台板）印成花的绸。
染色绸：用染料在坯绸上用染色机（染缸）染成的绸。
扎染绸：用棉纱线根据设计安排结扎在坯绸的一定部位，然后进行染色，待染色后去掉 [/size][/font]
[font=courier][size=2] 结扎纱线，就是扎染绸。
按工艺分类：
坯绸：未精练的绸，称生坯绸。
练白绸：已精练的绸。
漂白绸：已精练并经漂白的绸。
熟绸：经纬丝先精练脱胶成练丝（熟丝）再织成的绸。
闪色绸：经、纬线精练后染成不同色，即不同色的经纬线交错织成的绸。[/size][/font]
[/td][/tr][/table]
[size=2][/size]
[table=94%][tr][td][color=#6666cc]丝绸分三十四小类[/color][/td][/tr][tr][td][size=2][/size][/td][/tr][tr][td][size=2][img]http://www.zh5000.com/Photo/gyp/2009-03-05/200935135308404.jpg[/img][/size][/td][/tr][tr][td][align=right][size=2][/size][/align][/td][/tr][tr][td][size=2][/size][/td][/tr][tr][td][font=courier][size=2] 主要是按绸面的表现划分。
（1）. 双绉：就用平纹组织，经无捻，纬采用二左二右强捻丝，绸面呈均匀绉效应的织品。
（2）. 乔其：应用平纹组织，经纬采用二左二右强捻丝，质地衡疏轻薄，绸面有纱眼和绉效应的织品。
（3）. 碧绉，经无捻，纬采用碧绉线（20/22Dx3加S捻1600T/m，再并20/22D1根，加Ｚ捻1600T/m），是细密绉纹的织品。
（4）. 顺纡：经无捻，纬用单向强捻丝，绸面呈直向绉纹的织品。
（5）. 塔夫：应用平纹组织，经纬先练染，质地细密挺括的熟织品。
（6）. 电力纺：桑蚕丝（柞于蚕丝）生织平纹织品。
（7）. 薄纺：应用桑蚕丝生织，平方米绸重在6m/m及以下的平纹织品。
（8）. 绢纺：经纬均采用绢丝的平纹织品。
（9）. 绵绸：经纬均采用抽丝的平纹织品。
（10）. 双宫：全部或部分采用双宫丝的织品。
（11）. 疙瘩：全部或部分采用疙瘩、竹节丝，呈疙瘩效应的织品。
（12）. 星纹：应用绉组织的织品。
（13）. 罗纹：单面或双面呈轻浮横条的织品。
（14）. 花线：全部或部分采用花色捻线或拼色线的织品。
（15）. 条：绸面呈现横直条形花纹的织品。
（16）. 格：绸面呈现格形花纹的织品。
（17）. 透凉：应用假纱组织，构成有似纱眼的透空织品。
（18）. 色织：全部或部分采用色丝的织品。
（19）. 双面：应用三重组织，正反面均具有同类型斜纹或缎纹组织的织品。
（20）. 凹凸：具有凹凸花纹的织品。
（21）. 山形；应用山形或锯齿斜纹组织，呈明显山形或锯齿花形的织品。
（22）. 花：提花织品。
（23）. 修花：经过修剪的提花织品。
（24）. 有光：有光粘胶丝或半光铜氨丝的纯人丝织品。
（25）. 无光：无光粘胶丝或无光铜氨丝的纯人丝织品。
（26）. 闪光采用有光超光异形断面合纤长丝纯织或交织，呈闪光效应的织品。
（27）. 亮光：采用金银钱（铝皮）纯织或交织，呈亮光效应的织品。
（28）. 生：采用生丝织造，不经精练的织品。
（29）. 特染：经或纬丝采用扎染等特种染色工艺，呈二色及扎染花色效应的织品。
（30）. 印经：经丝印花后再行织造的织品。
（31）. 拉绒：经过拉绒整理的织品。
（32）. 立绒：经过立绒整理的织品。
（33）. 和服：门幅在40cm以下，或整幅中织有各40cm以下的开剪缝，供加工和服专用品。
（34）. 大条：经纬采用柞大条丝的平纹织品。[/size][/font]
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[size=2][font=courier]真丝织锦版梅兰竹菊系列[/font]
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丝绸的衣服都很漂亮的嗷嗷。真想穿一次啊
