[古巴] 三毛钱在古巴能买到什么：龙虾大餐和土比索的生活
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在古巴，在西波涅小镇，谈不上有什么是最美的风景，却有最美味的风景，就是一日三餐，早餐在橡树底下，晚餐在葡萄架下，就连午餐的沙拉盘，都细心装点成了一朵盛开的鲜花，这样精雕细琢的生活，幸福，怎能不像是花开？
既然说到吃的，就不能绕过古巴，倒不是古巴有多么美味多么特色的吃食，而是在古巴，吃的经历，都过于特别，有时候像是一则津津乐道的故事，不过，故事的主角，都不是吃的那些东西。
古巴人，对于吃，有着一种原始的狂热，倒不是因为每个人都立志要当美食家，而是人的一种本性，对一切得不到的东西，都会有一些迷恋。就像改革开放前的中国，凭卡和证供应的那点点米面肉蛋，每家每户都在精打细算的用着，那个态度似乎要完成一次严谨的1+1论证。
多年的封锁，物资的匮乏，古巴人对吃的想象有点索然无味，也难怪，商店里零零落落的食品，1993年才允许开放的农贸市场里屈指可数的商品，巧妇难为无米之炊，就连哈瓦那最好饭店的菜单上都是来来去去那些东西，闭着眼睛都能知道有什么。
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这应该是一代中国人曾经很熟悉的地方——粮店，拿着粮本，拎着口袋，换回鼓鼓一袋的大米，现在，粮店成为一个消失的名词，买米都去超市，东北大米，丝苗米，泰国香米……，但是在古巴街头，我们又看到了当年的那个景象，空荡荡的粮店，寥寥无几的选择，售货员无聊的等候着偶尔来的顾客
不过，在哈瓦那，还是能遇到一些可口美味的食品，虽然选择实在是少了一些，国家大饭店里Comedor De Aguiar餐厅的蝴蝶龙虾不仅长得漂亮，味道也很地道；如果想品尝独特的煮兔肉，可以到贝达多区的Coneito餐厅；想吃传统的乡土菜，可以到旧哈瓦那地区的Bodeguita del Medio餐厅，就在大教堂广场附近，海明威非常喜欢这家餐厅的风格；靠近中央公园的La Floridita餐厅则有各种鱼类菜肴。
在哈瓦那最高建筑Focsa Building的36楼上有家法国餐厅La Torre，它的景色、甜品和菜肴都是哈瓦那首屈一指的，从圆形餐厅望出去，是360度的哈瓦那新城旧城的全景，隔着落地玻璃窗，放着悠扬柔和的音乐，看着太阳无声无息从哈瓦那升起落下，在天空划出一道美好的弧线，夜幕挂起时候，配合着繁星点点的灯光，流水一般的车灯寂静的从malcon大道流畅而过。桌上的食物，从沙拉到主菜到甜点都是精致而又创意的，咖啡和冰点也很愉悦。
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2009年2月1日,古巴哈瓦那达多区，Coneito餐厅，这一天傍晚，我们从哈瓦那老城沿着马拉贡大道的海边一直散步，一个不小心，就不知不觉的走到了米拉马尔区，突然醒觉夜色已深，赶紧往回走，这一次是从贝达多区中间穿行而过，遇到了这家餐厅，都快打烊了，偌大的餐厅，除了我们，还有另外两桌，一桌是三个男人，一桌是老两口，宽大的壁炉，老木头的桌椅，就着烛台微弱的光，仔细翻看他家的菜谱，都是哈瓦那不常见的，以兔肉为主，顺便翻了翻LP的Havana，才对应上了这就是大名鼎鼎的Coneito餐厅
Focsa Building，是哈瓦那最高的建筑，就在墨西哥湾边儿上，脚下就是那赫赫有名的美国办事处和138面黑色旗帜，第一次上这栋楼，是借用洗手间，洗手间的一面大窗，就对着蔚蓝的墨西哥湾，我们都笑说，这真是一家五星级的洗手间！于是，找了一个闲散无事的下午，我们坐着电梯直接上了36楼的法国餐厅La Torre。
更意外的，在这里，我们听到了德沃夏克的《自新大陆》，同样很喜欢的乐曲，一首看似矛盾，却有天造之作的契合，捷克人德沃夏克来到了美国新大陆，隔了浩浩大洋，纵使有上万美金的年薪，也会有乡愁滋生，不过他的思乡的情绪既不是面对文化碰撞时的妄自尊大，亦不是异国他乡里的顾影自怜，而是这首《自新大陆》，有黑人灵歌与和印第安民谣的味儿，用一种异国文化来抒发自己的怀乡愁绪，真是一个有意思的人，费孝通说到中国人的乡土文化，回忆他出洋留学时，奶妈给他带上了一包红纸包着的灶土，让他思乡的时候冲了水来喝。
凡是思乡之病，都大如诸此，在他乡，如果能维系着本文化的某种符号，也就似乎真能大大缓解了思乡之病。这德沃夏克有意思的地方，就是恰恰相反，用接受他人文化，来治疗自己的思乡之病，不过，似乎疗效也不错，而且还留了这么一首让我们喜爱的美丽浪漫乐曲下来。
后来一想，这家餐厅，也是欧洲大陆的法国人来开的，或许，他也有和德沃夏克一样的乡愁罢，所以，在这里听到这首《自新大陆》也算不得意外。
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2009年2月3日，古巴哈瓦那贝达多区La Torre 餐厅，餐厅是360度的哈瓦那全景观，这一侧是咖啡厅，面对着落日的方面，我们叫了两客侍者推荐的甜品和雪糕，典型的法国甜点，精致甜腻，就像一件艺术品，等待着这落日从金黄变成嫣红
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上面这张照片，就是这么拍出来的，抢占了一个窗户位，就能随心所欲的看尽哈瓦那一天的风云变化了
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等太阳落山之后，我们转移到了另一侧，这里是餐厅，面对着墨西哥湾和老城的方面，夜幕升起时候，灯光和海水在远处默默的流畅着，只有悠扬的音乐，这里的音乐都是古典风，是德沃夏克的《自新大陆》，没有沙铃没有吉他没有木鼓，似乎，有一点不像在哈瓦那
然，一旦离开这些精美的餐厅，体验到的食生活，就是那样完全不同：尽管古巴盛产糖，但是它的甜点仅限于硬而无味的面包、炸甜圈、夹着奶酪蛋白或是石榴酱的糕饼，以及很甜很腻的饼干和奶油蛋糕，甜得让人几乎都哽咽着说不出话来，不习惯的人，一定要喝下很浓的咖啡，才能吞下去。在街头，永远能够看到抓着简单的夹肉三明治或颜色黄得可疑的比萨饼吃得津津有味的人，和排着长长的队伍，等着买面包、吃饭和喝咖啡的人。
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中央哈瓦那，少了许多游客，多了很多古巴人，所以隔了这么几十米总会有一家使用土比索的小食肆，每一家基本上都是只卖一种食品的，这家是炸鸡条，早就炸好的鸡条码了一袋子，不冷不热的，味道和肯德基的完全不是一码子事
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这一家面包店，在中国城附近，中午一点多的时候，大大的黄面包刚刚出炉，这种面包几乎没有味道，但还算蓬松。两个小伙子刚把面包摆好，抽空和我们打个招呼，顾客不多，女店员也正忙着吃午饭，可是，四点多，我们再晃回这里时，就排了不短的队伍，面包的品种也多了，除了黄色的大面包之外，还多了三角包、小圆包，和大方包……我们选了三角形的面包和蝴蝶型的饼，在手里掂了掂，很厚实的样子，小心翼翼的咬了一口，有点像是风干的老面馒头，这样的面包，通常在2-5个土比索左右
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古巴三明治，有着浓郁的古巴味道，什么是古巴味道，在古巴人家吃上一顿饭就知道，不同人家，那几乎一模一样的味道，就是古巴的味道，圆圆的三明治，是古巴街头上大热的小吃，巴掌大小，里面是火腿片，几根菜丝，煎蛋或是芝士，有的在现场架起个烤肉架，一把长刀挥下去，刀起肉落，热气腾腾的烤肉就塞进了面包里，看古巴美女大口大口的吃这个三明治，很有一种气势
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arroz frito，炒饭，相对于那些面包，这些炒饭色泽诱人许多，用纸盒子装着，只是吃的时候，会比较狼狈，因为它不配勺子叉子筷子，任何可以舀起炒饭的东西，如果你不想吃手抓饭的，就只能随身自备武器
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在古巴，在西波涅小镇，谈不上有什么是最美的风景，却有最美味的风景，就是一日三餐，早餐在橡树底下，晚餐在葡萄架下，就连午餐的沙拉盘，都细心装点成了一朵盛开的鲜花，这样精雕细琢的生活，幸福，怎能不像是花开？
既然说到吃的，就不能绕过古巴，倒不是古巴有多么美味多么特色的吃食，而是在古巴，吃的经历，都过于特别，有时候像是一则津津乐道的故事，不过，故事的主角，都不是吃的那些东西。
古巴人，对于吃，有着一种原始的狂热，倒不是因为每个人都立志要当美食家，而是人的一种本性，对一切得不到的东西，都会有一些迷恋。就像改革开放前的中国，凭卡和证供应的那点点米面肉蛋，每家每户都在精打细算的用着，那个态度似乎要完成一次严谨的1+1论证。
多年的封锁，物资的匮乏，古巴人对吃的想象有点索然无味，也难怪，商店里零零落落的食品，1993年才允许开放的农贸市场里屈指可数的商品，巧妇难为无米之炊，就连哈瓦那最好饭店的菜单上都是来来去去那些东西，闭着眼睛都能知道有什么。
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这应该是一代中国人曾经很熟悉的地方——粮店，拿着粮本，拎着口袋，换回鼓鼓一袋的大米，现在，粮店成为一个消失的名词，买米都去超市，东北大米，丝苗米，泰国香米……，但是在古巴街头，我们又看到了当年的那个景象，空荡荡的粮店，寥寥无几的选择，售货员无聊的等候着偶尔来的顾客
不过，在哈瓦那，还是能遇到一些可口美味的食品，虽然选择实在是少了一些，国家大饭店里Comedor De Aguiar餐厅的蝴蝶龙虾不仅长得漂亮，味道也很地道；如果想品尝独特的煮兔肉，可以到贝达多区的Coneito餐厅；想吃传统的乡土菜，可以到旧哈瓦那地区的Bodeguita del Medio餐厅，就在大教堂广场附近，海明威非常喜欢这家餐厅的风格；靠近中央公园的La Floridita餐厅则有各种鱼类菜肴。
在哈瓦那最高建筑Focsa Building的36楼上有家法国餐厅La Torre，它的景色、甜品和菜肴都是哈瓦那首屈一指的，从圆形餐厅望出去，是360度的哈瓦那新城旧城的全景，隔着落地玻璃窗，放着悠扬柔和的音乐，看着太阳无声无息从哈瓦那升起落下，在天空划出一道美好的弧线，夜幕挂起时候，配合着繁星点点的灯光，流水一般的车灯寂静的从malcon大道流畅而过。桌上的食物，从沙拉到主菜到甜点都是精致而又创意的，咖啡和冰点也很愉悦。
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2009年2月1日,古巴哈瓦那达多区，Coneito餐厅，这一天傍晚，我们从哈瓦那老城沿着马拉贡大道的海边一直散步，一个不小心，就不知不觉的走到了米拉马尔区，突然醒觉夜色已深，赶紧往回走，这一次是从贝达多区中间穿行而过，遇到了这家餐厅，都快打烊了，偌大的餐厅，除了我们，还有另外两桌，一桌是三个男人，一桌是老两口，宽大的壁炉，老木头的桌椅，就着烛台微弱的光，仔细翻看他家的菜谱，都是哈瓦那不常见的，以兔肉为主，顺便翻了翻LP的Havana，才对应上了这就是大名鼎鼎的Coneito餐厅
Focsa Building，是哈瓦那最高的建筑，就在墨西哥湾边儿上，脚下就是那赫赫有名的美国办事处和138面黑色旗帜，第一次上这栋楼，是借用洗手间，洗手间的一面大窗，就对着蔚蓝的墨西哥湾，我们都笑说，这真是一家五星级的洗手间！于是，找了一个闲散无事的下午，我们坐着电梯直接上了36楼的法国餐厅La Torre。
更意外的，在这里，我们听到了德沃夏克的《自新大陆》，同样很喜欢的乐曲，一首看似矛盾，却有天造之作的契合，捷克人德沃夏克来到了美国新大陆，隔了浩浩大洋，纵使有上万美金的年薪，也会有乡愁滋生，不过他的思乡的情绪既不是面对文化碰撞时的妄自尊大，亦不是异国他乡里的顾影自怜，而是这首《自新大陆》，有黑人灵歌与和印第安民谣的味儿，用一种异国文化来抒发自己的怀乡愁绪，真是一个有意思的人，费孝通说到中国人的乡土文化，回忆他出洋留学时，奶妈给他带上了一包红纸包着的灶土，让他思乡的时候冲了水来喝。
凡是思乡之病，都大如诸此，在他乡，如果能维系着本文化的某种符号，也就似乎真能大大缓解了思乡之病。这德沃夏克有意思的地方，就是恰恰相反，用接受他人文化，来治疗自己的思乡之病，不过，似乎疗效也不错，而且还留了这么一首让我们喜爱的美丽浪漫乐曲下来。
后来一想，这家餐厅，也是欧洲大陆的法国人来开的，或许，他也有和德沃夏克一样的乡愁罢，所以，在这里听到这首《自新大陆》也算不得意外。
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2009年2月3日，古巴哈瓦那贝达多区La Torre 餐厅，餐厅是360度的哈瓦那全景观，这一侧是咖啡厅，面对着落日的方面，我们叫了两客侍者推荐的甜品和雪糕，典型的法国甜点，精致甜腻，就像一件艺术品，等待着这落日从金黄变成嫣红
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上面这张照片，就是这么拍出来的，抢占了一个窗户位，就能随心所欲的看尽哈瓦那一天的风云变化了
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等太阳落山之后，我们转移到了另一侧，这里是餐厅，面对着墨西哥湾和老城的方面，夜幕升起时候，灯光和海水在远处默默的流畅着，只有悠扬的音乐，这里的音乐都是古典风，是德沃夏克的《自新大陆》，没有沙铃没有吉他没有木鼓，似乎，有一点不像在哈瓦那
然，一旦离开这些精美的餐厅，体验到的食生活，就是那样完全不同：尽管古巴盛产糖，但是它的甜点仅限于硬而无味的面包、炸甜圈、夹着奶酪蛋白或是石榴酱的糕饼，以及很甜很腻的饼干和奶油蛋糕，甜得让人几乎都哽咽着说不出话来，不习惯的人，一定要喝下很浓的咖啡，才能吞下去。在街头，永远能够看到抓着简单的夹肉三明治或颜色黄得可疑的比萨饼吃得津津有味的人，和排着长长的队伍，等着买面包、吃饭和喝咖啡的人。
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中央哈瓦那，少了许多游客，多了很多古巴人，所以隔了这么几十米总会有一家使用土比索的小食肆，每一家基本上都是只卖一种食品的，这家是炸鸡条，早就炸好的鸡条码了一袋子，不冷不热的，味道和肯德基的完全不是一码子事
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这一家面包店，在中国城附近，中午一点多的时候，大大的黄面包刚刚出炉，这种面包几乎没有味道，但还算蓬松。两个小伙子刚把面包摆好，抽空和我们打个招呼，顾客不多，女店员也正忙着吃午饭，可是，四点多，我们再晃回这里时，就排了不短的队伍，面包的品种也多了，除了黄色的大面包之外，还多了三角包、小圆包，和大方包……我们选了三角形的面包和蝴蝶型的饼，在手里掂了掂，很厚实的样子，小心翼翼的咬了一口，有点像是风干的老面馒头，这样的面包，通常在2-5个土比索左右
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古巴三明治，有着浓郁的古巴味道，什么是古巴味道，在古巴人家吃上一顿饭就知道，不同人家，那几乎一模一样的味道，就是古巴的味道，圆圆的三明治，是古巴街头上大热的小吃，巴掌大小，里面是火腿片，几根菜丝，煎蛋或是芝士，有的在现场架起个烤肉架，一把长刀挥下去，刀起肉落，热气腾腾的烤肉就塞进了面包里，看古巴美女大口大口的吃这个三明治，很有一种气势
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arroz frito，炒饭，相对于那些面包，这些炒饭色泽诱人许多，用纸盒子装着，只是吃的时候，会比较狼狈，因为它不配勺子叉子筷子，任何可以舀起炒饭的东西，如果你不想吃手抓饭的，就只能随身自备武器
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