【转载】[纳米比亚]纳米布传奇：谁的沙漠，如此妖艳_旅游摄影

纳米比亚

⊹⊹ 纳米布传奇：谁的沙漠，如此妖艳 ⊹⊹

NO.1 纳米布沙漠，是纳米比亚的倒影，而这次，我们是在倒影中遇到的纳米布沙漠，纳米布沙漠妖艳的美，和倒影里梦幻的美，双重美丽，不一样的纳米布沙漠

如果，要用“妖艳”来形容沙漠的话，我想，应该是在纳米比亚，在纳米布沙漠。

   来纳米比亚，有许多理由，但基本上，所有人都有一个共同的理由，就是那世界顶级的经典景色——纳米布红色沙漠，在不同版本的摄影狂人和旅行者心中若干个必去之地中，都能见到它的身影。

   非洲没有四季，只有雨季和旱季，我们突然想起要去纳米比亚探访辛巴人时，刚好是它的雨季。纳米比亚，能够找到的资料不是太多，尝试着和一家在中国游客中颇有口碑的一家旅行社联系时，他们说雨季啊，只能安排你们在首都一带活动，再远的地方，包括辛巴人的老家，就不能去了。万里迢迢去纳米比亚，就是为了在首都转悠？我们毫不犹豫的say no，那单独帮忙办理签证呢？他们坚决不干，不死心，又问了几家旅行代理，都故弄玄乎状说不好办啊，要不然就开了个天价出来。

    索性，自己打电话去大使馆问，没想到，纳米比亚旅游签证材料要求相当简单，而且，签证处那个漂亮美眉相当的nice，她的态度好到简直令人感动，如果，每一个国家签证，都像纳米比亚一样友善和与人方便的话，中国驴友们，环游世界的梦想，或许，会容易许多。

   这样，我们踏上了从中东穿越非洲之旅，无数次在照片和我们想象中出现的纳米布沙漠，和红泥人辛巴部族，成了一段美好的经历，辛巴部族，分布在纳米比亚最北端，和安哥拉接壤的边境地区，所以，我们是从首都温德合克直扑奥普沃的，然后再慢慢一路南下回到温德合克，辛巴部族，是我们去纳米比亚的起因，他们真是最好的聊天对象，初次见面就能和你聊得不亦乐乎。

   更多的辛巴部族，欢迎点击奥普沃辛巴人：在世界的最末端，遇见非洲最古老部落。

   所以，纳米布沙漠，基本上就是在纳米比亚的最后一站了。我们在斯瓦克普蒙德（Swakopmund）休整了一天，这是个充满德式建筑的小城，很有欧洲小镇的错觉，清洁、宁静、有序。大部分当地人可以讲德语，1890年以来，德国对纳米比亚长期殖民统治的影响还是很深远的，如果，时间充足的话，可以安排在这里住上几天，出海观海豚、滑翔等等项目足以把时间安排得满满的。

    通常，从斯瓦克普蒙德到纳米布沙漠的苏丝斯黎，最多三四个小时就能到，于是那一天，我们晃荡到沙海交响曲里看了一个日出，慢悠悠的吃了一顿早餐之后，才不急不慢的开车出发，但，非洲的雨季，是不能够预想的，我们从来没有想过，沙漠里也会遇见洪水，我们不记得几次被水流截断了去路，也因为雨水冲断了荒漠里的桥走了很长很长的一段回头路，本来三四个小时的路程，足足多用了一倍的时间，真不知道是我们运气太好，还是太坏。

   不过，当我们进入纳米布沙漠之后，看到了在我们看过的照片里都不一样的纳米布沙漠，看到了沙丘和倒影，看到了颜色饱满的乌云和彩霞，渲染着天与地，看到了一道道彩虹随着雨点的脚步，滚滚的来到眼前，所有的抱怨都没有了。

   苏丝斯黎公园里唯一的酒店是Sossusvlei Dune Lodge，隶属于nwr集团，暨Namibia Wildlife Resort，这五星级酒店竟是矗立在沙漠荒地中的一排“茅草屋”。外观看得人心里一凉，内部可是一派沙漠的奢华：一间茅草屋，就是一个套间，宽敞的落地窗，直面苍茫遒劲的沙漠；卧室里宽大整洁的床被一层纱幔轻柔围绕，入门左手房间是盥洗室，如果你愿意，洗澡也能直面着沙漠，不能上网，不过现代化设施倒是一应俱全。

   Sossusvlei Dune Lodge酒店，大堂、餐厅等都在中间，两侧各有12座茅草屋，也就是说全部房间都住满客人的话，也只能接待48人，价格当然也是能想象的。我们一直认为，旅行，不仅是要去路过去赶路，更重要的是一种属于自己的经历和感受，正如美国《生活》创刊词所说的，“去看世界；去目击伟大的历史事件；去看穷人的面孔和骄傲者的姿态；去看不同寻常的事物－机器、军队、群众、以及丛林中和月球上的阴影；去看人类的杰作－绘画、建筑和新发现；去看千里之外的世界，去看隐藏在高墙和房间内的事物，以及难以接近的危险事件；去看那些被男人所爱着的女人们还有孩子；去看并且享受看的愉悦；去看并被感动；去看并被教育……”，所以，我们喜欢在污水横流的市场里乱逛，在博物馆呆上一整天，和当地人聊上大半天，更不想错过在顶级的自然经典里坐下来全身心的去感受，这种震撼和无法言喻，非亲身经历不能体会，任何文字和图片的表述，在大自然鬼斧神工面前都是苍白无力的。

   所以，虽然酒店价格贵得有点儿肉疼，咬咬牙，我们还是决定要住这里，苏丝斯黎公园有开门和关门时间，如果不住在公园里，当然无法看到日出和日落，红色沙漠，是因为含有丰富的铁，氧化后沙漠就变成了红色，随着日照角度的改变，沙漠颜色在一天中也在不断的变化，当然，最神奇的时候是清晨或黄昏，太阳斜照，一半黑一半红，黑的沉静，红得妩媚，我们，又怎么能错过它呢？

    凌晨四点，我们就从酒店出发去45号沙丘等待日出。

   四驱车开了明晃晃的大灯，可在那无穷无尽的黑中，简直是沧海一粟，很快就被黑暗吞没。这黑到了有点儿恐怖的地步，刹那间感觉到整个世界就是一个空落落的黑洞，我们在没有目的地的寻找出路，突然之间，车前窜过一只兔子，才把我们拉回了人世间。

   车停在了45号沙丘不远处，打开车门，扑面而来的黑，居然还能让我们眼前一黑，风嗖嗖掠过耳边，整个大漠还在睡得死沉死沉的，赶紧拧亮了那硕大手电筒，深深吸了一口气，开始向沙丘顶上攀爬上去，说实在，天上没有月亮，黑得根本分不清哪里是天哪里是地，完全只能凭着感觉往上走，身边左右拥簇着明明暗暗的星，无力的闪烁着，有一种感觉，就是行走在星星和星星之中。

NO.2 纳米布沙漠的主人，是这些生灵们，孤独的鸵鸟哥，朝着红色沙漠奔去，沙漠里的降雨量非常少，主要是依靠从大西洋滚滚而来的大量雾霭中的湿气，滋养着沙漠里的生灵。鸵鸟就是其中的一员，他虽然无法飞行，但，拥有修长而强健的腿，以每小时30英里的速度，在沙漠里傲然的行走

NO.3 NWR集团，Namibia Wildlife Resort，NWR集团垄断了纳米比亚十几个国家公园和保护区里的酒店经营，保证景区不被过度开发和破坏，面积广达5万多平方公里的Namib-Naukluft 国家公园里，也就只有Sossusvlei Dune Lodge这么一家酒店。入住NWR集团的酒店，一定要提前预定付款，所以一到温德合克，我们就来到主街上的NWR总部预定了Sossusvlei Dune Lodge酒店

NO.4 顺便逛了逛首都温德合克，据说在纳米比亚的旅游推广中，有这么一句话“Wherever you go，where the population will be doubled to” ，无论你去哪儿，都会让那里的人口增倍。这句话，在纳米比亚的旅行中，时时闪现在我们的脑海里，我们总是兢兢业业的为纳米比亚的这种人口增长做贡献——在纳米比亚从一个目的地，到另外一个目的地的过程中，遇见的人，总是屈指可数，在首都市中心，也就这么几个人

NO.5 纳米比亚面积达82万平方公里，人口却只有200多万人，是世界上人口密度最低的国家之一，雨季更是纳米比亚的旅游淡季，热闹是看不到的，不过，倒是能随随便便就能见到一些自然给予的惊喜

NO.6 纳米比亚公共交通网络不发达，或许实在是人少地广，公共交通运行的费用太大，从首都往北，往奥普沃，根本就没有巴士、火车或是任何的公共交通前往，所以，要开始我们的行程，接下来还要先去租车，比较了几家之后，选定了这一家，除了价格优惠之外，接待美眉也很漂亮。检查站、城镇的出入路口，都坐着等顺风车的人，几乎每一天，我们都能在路上捡到一些当地人

NO.7 就是这滚滚洪流冲断了前方的路，害得我们又折回了差不多一个小时的路程，才转入了另外一条路，其实，在路上我们遇见了一辆折返的改装大卡车，司机警告过我们前途险恶，及时回头才是正道，但，我们发现，不仅是我们，还有前前后后遇见的好几辆车，都是不到黄河心不死的，或许，大家都不能相信，在干旱的沙漠地带，洪流居然能冲断道路

NO.8 换了一条路，并不代表着前路就是一帆风顺，大水坑，雨水汇集出来的溪流，一个接着一个没有停歇过，这一路开得真是胆战心惊，我们的车，和对面的车，隔着宽阔的水面，深情的对望，然后小心翼翼的下了水，两车渡河相遇后，都伸手做出了一个V的手势，这一路的坎坷，使得路上的车和司机，有了一种天然的亲切和联系，四驱车司机，会和小轿车司机说，我先过河探探情况，你再跟着过来

NO.9 喜欢玩越野车的同学，应该雨季来到这里，下水涉河，翻山越岭，加之不断的地形变化，一路挑战不断，使得路上的风景更是别有一番滋味

NO.10 首都已经行人稀落，进了沙漠区更是荒凉，沿途看不到房子，看不到一个行人，很偶尔的，过了一辆车，所以，solitaire的出现，有点儿突兀，它是通往Sossusvlei的休息区，有一个加油站，一个豪华的solitaire country lodge，一个小饭店，一个小商店，能拿到免费的旅游资讯和地图，周边有一些残旧的汽车，或是汽车零件，散落在仙人掌丛中

NO.11 一半是阳光，一半是暴雨，雨的脚步悠悠然的踱过了无垠的平原和群山，山顶的这户人家，宛如仙境中的小木屋，这一刻，就开始了一种不真实的感觉，但是，这一切仅仅是纳米布的开始

NO.12 路上还遇上了几场大暴雨，我们不知道会不会又冲断了哪一段的道路，提心吊胆在前途未卜路上开了大半天，终于Sossusvlei就在前方

NO.13 Namib-Naukluft 国家公园里并不是一色的红，在这雨天，沙丘上长出了一丛丛深深浅浅绿色和黄色的草，天边的云，是各种的灰调，每一眼望去，都是丰富的色彩

NO.14 Sossus Dune Lodge酒店大门，大门简单无比，也没有人把守，也是嘛，这沙漠里，连个人都难见到，为什么要设一个门岗呢，不过，转入这个道大门之后，就是酒店的私家领地，门口有一个牌子，清楚提示

NO.15 Sossus Dune Lodge酒店的全景，一路上经过了太多的荒漠和空寂无人，虽然已经对五星级有了不同的概念和设想，只是乍一眼看到这么一排孤单单的茅草房时，还是心里凉了一下，几千大元代价换来的茅草房

NO.16 不过，来到Sossus Dune Lodge酒店，主要是为了它独一无二的环境和别致的设计理念，所以，看到这特别的模样和独特的景色时，还是欣喜不已

NO.17 酒店餐厅，整个酒店沉沦在广袤无垠的沙漠里，远处是沙漠，还是沙漠，坐在这无敌景致中，任由日出日落，没有人可以打扰到你的视线

NO.18 餐厅内景，酒店的价格里是含了一天三餐和咖啡、热茶、饮料等等在内的，不过，也是废话，在这鸟不拉屎的地方，方圆数百里之内连个人影都没有，除了在这里，哪里还能找到吃的和喝的呢

NO.19 迷你型的游泳池，就在山脚下，没什么人会专门来沙漠里游泳吧，所以，我们在的那两天都没有在泳池里见到人，所以，三番两次的，大堂经理老是怂恿我去游一下泳，在沙漠里游泳哦，感觉很不一样的，嗯，你酒店价格再便宜一点儿，我可以考虑在泳池里消耗一点儿宝贵时间

NO.20 茅草屋里有着更大的惊喜，半面墙都是落地玻璃窗，每一户外都有一个伸出去的阳台，不管外面烈日暴雨如何肆虐，房间里永远是凉爽宜人的，躺在这舒适躺椅上，看着外面的阴晴变迁，我承认，一个不小心就睡过去了

NO.21 宽大柔软的床，让我们觉得纠结，是上床好好睡觉，还是坚强的出去看风景？这样的房间是按人计算的，没有单人房，只有双人间，不过，一个人住的话，可以享受全部房价的六折

NO.22 房间落地窗外的景色，一马平川，点缀着几棵小树，不远处就是红色沙漠。

NO.23 熊熊燃烧的火烧云，势不可挡的烧遍了西边的天空，空气中都飘扬起了一层橘红色的烟雾，甚至能够感觉到一种天空的愤怒

NO.24 由于路上的耽搁，到达酒店时，已经临近傍晚，没法再深入Sossusvlei深处，去了酒店不远处的Elim Dune红色沙丘等待日落，等到了刹那的日落，也等待了一场徐徐向我们逼近的大雨，天边白色的雨雾，我们就这么看着它慢慢的走了过来

NO.25 前往Elim沙丘的路上，看到一只神气的好望角大羚羊，断了半只角，见到我们不仅不跑，还停了下来和我们对视了许久，直到我们自己离去，在纳米比亚的国徽上，中间的盾面上为国旗图案，盾徽两侧就各有一只这样的直角大羚羊

NO.26 残红如血的Elim沙丘，落日之下，红得都有点假，我们都在想，要不要PS减去一点儿红色，以免看起来太不真实

NO.27 天边兀然黑了下来，方才还阳光灿烂的沙丘，变得有点雾蒙蒙，雨势从天边漫延过来，几道彩虹跟着雨点的脚步，蹦蹦跳跳的走了过来

NO.28 沙漠里可没有避雨的地方，我们赶紧逃回了酒店，有两道彩虹一直执着的跟着我们，一拐入酒店大门，那两条彩虹已经赫然的把整个酒店刚好包围在七彩弯弓里

NO.29 早上四点起床，就是为了去这45号沙丘看日出，四点半到达45号沙丘，沙漠里安静如同一场春乏秋困里睡不醒的梦，纯净的夜色，天与地，混沌一片，手电筒的光，很快就被吞噬在沙漠无边的黑里，凭着感觉爬上45号沙丘顶上，等着日出的那一刻，直到我坐在顶上啃完一个苹果，吃了一大块巧克力，打了几个滚之后，第一束阳光终于刺破了浓浓的暮色，刷地一下，一片橘红蹦了出来

NO.30 45号沙丘，为什么要叫45号沙丘？无他，只是因为这里刚好距离Namib-Naukluft国家公园入口处恰好45公里，这里除了沙丘高大，曲线遒劲而著名之外，还有就是沙丘下正好长了两株骆驼树，在酷热的纳米比亚沙漠里，这两株骆驼树就像奇迹般，矗立于寸草不生、几近干枯的沙漠里，所以，当我们爬下沙丘时，看到了好几桌老外正坐在树下吃早茶

NO.31 它最经典的时刻是每当日出日落时，朝阳或是夕阳照在南北走向的沙丘上，一半是残红如血，一半是漆黑似夜，色彩制造出的惊艳，是一幕惊心动魄的记忆。而来自喀拉哈里沙漠和大西洋的风如熟练的凿子一般，为它们塑造了干硬的山脊和完美的曲线，还把他们打磨得光彩耀人

NO.32 纳米布沙漠，是纳米比亚的倒影倒影中遇见纳米布沙漠，是双重的美丽，雨季里进入沙漠并不容易，从斯瓦科普蒙德到苏西丝黎本来不过是两三小时车程，却生生花费了我们六七个小时，洪水围截，穿越溪流，一路的惊险不断，才换来了雨季里红色沙漠不同寻常的惊艳

NO.33 来到苏西丝黎，沙漠自然是一道避不开的风景，然而当你真正深入到沙漠里时，它并不像你想象中的那样，只是无休无止连绵而沉默的沙子，它有生活、有故事、有历史，在这无尽的故事情节中，看久了，就有了微微的眩晕

NO.34 在沙漠深处的Dead Vlei里，有一片干枯盆地，一棵棵枯萎许久却在孑然矗立的骆驼树，显示了生命的苍凉而壮美。这些干枯的骆驼树树干已经有500年的树龄，它的故事，当然也是娓娓动听的，Tsauchab河曾流经这里，滋养着骆驼树多瘤的根系，如今纳米比亚沙漠大沙海的蔓延却堵塞了河道，这么多越野车集中在这里，当然不是来开故事会的

NO.35 在前一天，这红色沙漠里下的那一场暴雨，将前往死亡谷的道路都横腰截断，这些越野车是停在了一道临时汇集的小溪流边上，不敢前行，饱吸了雨水的沙漠，变得更加神秘莫测，甚至有几分狰狞的可怖，被死亡谷传说深深吸引着的人，只能下车，继续步行6公里才能进入死亡谷

NO.36 刚刚落下的雨，还来不及和沙漠来一场近距离的缠绵，立马被烈日暴晒成一层皲裂，心，碎了一地

NO.37 雨和沙漠的红，在正午的阳光下，形成了一种诡异的金色，如同我们初初遇见那红色沙漠时，分泌出的那种感情，细腻而热烈，而不知所措

NO.38 前往Dead Vlei的路上，依然是漫无边际的红色沙丘，踩在上面，柔软细腻，很舒服，但是要赶路的话，可就太累了，所以有勇气在中午太阳下走完6公里的人不多，路上遇到个老外，赤裸着半身，整个人都晒得和红色沙漠一般，红彤彤的

NO.39 死亡盆地里依然矗立的那些枯树，是骆驼树它们，是苏西丝黎的某一段前世，变成了今生的传奇，在寂寞漫无边际的沙漠里，看到这些树，将过去站成了一种姿势，让我们的过去，遇见它们的过去，变成了一段记忆

NO.40 纳米比亚，真是一个充满了红色激情和妖娆的国度，我们去纳米比亚的另一个理由，就是辛巴部落，部落的女子，她们生活中的每一部分，也都是被红色，被岁月的红色慢慢的浸润丰盈的

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