在这里借日本漫画家大和和纪的《源氏物语》中的彩图来加以说明
1 、“裳着”时的衣装
“裳着”即女性的成人式，“裳”是古代贵族礼装的衣裙。第一次把额发向上结起，穿上绚丽的“裳”，束起腰带，是女孩子们迈向成人的标志。而负责在仪式中结腰带的“腰结役”非常重要，通常由父亲或有德望的人来担当。图中的明石姬的“腰结役”是冷泉帝的正妻秋好中宫。
2 、“斋宫”的衣装
斋宫的衣装是在十二单上再套一层“小忌衣”，头发梳成“御垂发”，头上装饰的是金属制的“心叶”，从前额两侧垂下“日阴系”（我不懂古文，这个单词直译过来就是“背阴的线或纱”，当然原意不可能这么搞笑）。最后在胸襟处插入“帖纸”，手中再持一把“桧扇”，斋宫的形象就大功告成了
3、 “尼姿”
这介绍的是贵族女子的出家人装束。在几层深灰色的“挂”（不是这个字，左边衣字旁右边一个“圭”字）上套上法衣——袈裟，手持念珠，将女性视逾生命的青丝斩落成“尼削”，也需要相当的觉悟吧，如图中的女三之宫（即三公主）。
4、 壶装束
就是女性徒步外出或旅行时的装束。或是将外衣披上，遮过额头，这叫“衣被き”（泷泽秀明饰演的源义经就曾以这种形象登场，令人十分惊艳）；或是戴上“市女笠”，笠下垂着薄布遮住面孔，这层薄布即“虫垂れ”。足缠“脚绊”，履草鞋。
5 、舞乐装束
图为光源氏与头中将在赏红叶时舞的“青海波”，萌黄的袍子上装饰着青海波中的千鸟，下身着绘着波浪纹样的“下袭”，携螺钿千鸟的太刀。头上的冠是倭舞所用之物。
6、 丧服
服丧时着深灰色或铁灰色的服装，连房间内的用品也一律变更成这种色调。与逝者关系的亲疏决定着衣服颜色的深浅浓淡，关系越深的人丧服的颜色越浓。图中光源氏失去紫之上时痛不欲生，身着近黑色的丧服。
7、 出产
在宫中出产是不被允许的，所以女御也好皇后也罢都得回娘家待产。其他的贵族女子是在府邸中另辟出一间产室，产妇及侍女们都着白衣，产室内也是白几帐、白屏风等清一色的白。
8 、元服
即男子的成人式。在仪式中将象征男孩子的“角发”解开，改成大人的发型，生平第一次戴上“冠”。元服者被称为“冠者”，为他戴冠的人被称为“引入大臣（ひきぃれのぉとど）”，亦即“加冠役”，与女子裳着时的“腰结役”相同，都是成人式主角将来重要的靠山。
9 、女性的正装——裳唐衣（全图）
在重叠的几层“挂”（衣字旁的）上罩上“裳”和“唐衣”，这便是高贵的女性及服务于内里（即大内）的女官们所穿的正装。
在“单”上套一层又一层的“挂”，就是后世所俗称为“十二单”的穿法。而在平常穿的“小挂”上添“裳”和“唐衣”，这在平安时代的正式名称就是“裳唐衣的装束”，是贵族女性们极为隆重的装束了。
装束的构成，是依从上至下“唐衣”—“裳”—“表着”—“打衣”—“重ね挂（五つ衣）”—“单”—“绯绔（衣字旁的绔）”的顺序。手中还须持一把桧扇。唐衣及挂等的颜色，是根据季节、用途、年龄等来选择的。
裳唐衣（局部1）
裳唐衣（局部2）
裳唐衣的名词解释
唐衣：穿在最上面的短衣。刻意把襟翻折，看起来好像从肩上垂下来的样子，唐衣的质地根据身份的不同有所变化。
单：穿在“重ね挂（衣字旁）”之下的贴身衣物。只有一层，没有里子。特地把裾做的长长的，从上衣的袖口和裙脚处探出。
裳：穿在“表着”之上，从腰部束起。这是与身份高贵的人面会时的专用装束。后腰部分称“大腰”，把它折两折，从左右穿出了引腰和小腰。
引腰：从“裳”的上部（即大腰）左右穿出，垂在后方的长长细带。
小腰：用来将“裳”固定在身上的细带。从“大腰”穿出，缠绕在前，结起。
绔（衣字旁）：多为红色，夏以“生绢”、冬以“精好”制成。绔分为“生绔”、“张绔”、“打绔”三种。
五つ衣：是指穿在单和表着之间的挂。同样的几枚挂重叠着穿，从平安后期开始挂的数目被定为5枚。女人们应着四季的交替来甄选搭配五つ衣的颜色，为这层层叠叠的美而竞艳。
桧扇：用桧木薄板制成的扇子，上端以彩色丝线穿起。女用桧扇在板上涂胡粉，再在上面以金银泥描画出“大和绘”等，极尽奢华。
10、 男孩子的衣装
贵族儿童的服装就是大人衣裳的简略形。
总角：将发中分，在耳际扎起，各自束成圆环状，垂于耳下。这种发型是少年所特有的，做“童殿上”时（在宫中见习礼仪）也是梳这种发型，再穿上“阙腋袍”。
括绔：长至脚脖处的儿童用的绔。有时不用绔，而是穿“指贯”（即底部穿了绳子，在脚脖处扎起来的绔）
直衣：儿童用的尺寸缩小了的直衣，没有颜色的限制，多用鲜艳浓重的色彩。
11 、女孩子的衣装
把成人女性穿的“挂”裙裾裁短，就是女童所穿的“ぁこめ”（衣字旁加个“日”字）。此外女童的衣装还有“细长”、“汗衫”等。女孩子是从8岁开始留长发。
ぁこめ：与“单”形状相同，穿在上衣和下着（单）之间。
绔：已婚女性穿的是“绯”色，未婚女性穿“葡萄染”。
振分发：左右分开，垂至脖颈，长度在胸前左右的儿童发型。（男女通用）
12、 美人的条件
在那时，女性之美是由背影来决胜负的。
首先，头发的量须多，且直，这是美人的先决条件。
按当时的规矩，贵族女子们即使对着丈夫也须以扇遮面，所以大家只能用背影来一争高下。走动时用膝盖，务求仪态娉婷，曰“膝行”。
13 、日常衣着
穿上单和绔之后，再套上几枚挂，这就是贵族女性的常服。把十二单的裳和唐衣去掉后，在表着上穿“小挂”，便成了略装。夏天以另一层单来代替挂，套在单上；冬天则在挂里絮上薄棉御寒，以此来适应温度的变化。
单：要考虑好和挂的颜色搭配再选择。一般都是白色的，和五つ衣搭配有时会用红色或蓝色等。
挂：做的比身丈要长一些，质地是绫或其他织品，里子用平绢。夏装用较薄的材料来制作。
14 、武官的正装——束带、阙腋袍
武官们担任宫城警备及行幸的护卫等工作，所以他们的装束相对于文官来说更便于行动。和文官不同，武官袍的两腋处是开放式的，而且裾更长，活动时折叠起来，以束带别在腰间。左腰处悬着太刀，背负盛箭用的“平胡箓”。
卷缨冠：武官用的冠。将缨卷起，用细金属圈将黑色的马尾毛编成放射状装饰在左右。
武官的弓与箭
箭：举行仪式时使用平胡箓盛放被装饰过的白色羽箭。为防衣服被羽箭刮伤，在平胡箓中塞一层叫做“间塞”的纸。
弓：日本的弓，从中间靠下的部分来握住，这是它的特征。为了提高强度及美化外形，涂上了漆之类等。
15 、贵族的日常衣着——直衣
直衣是天皇及公卿们的日常衣着，除了禁色及象征位阶的颜色之外可自由选择颜色。平常是戴着乌帽子，手持折扇，在比较郑重的场合则是戴冠，直衣还要配“下覆”。直衣本是在私邸时穿的，但像源氏那样的位高权重者以直衣的形象参内也是被允许的。
直衣：夏天以“罗”来裁制，通常年轻人穿“二蓝”，壮年穿“缥”（浅蓝）色。年龄及地位越高颜色越淡
帖纸：将和纸等对折揣入怀中，可以用来写和歌的随笔，也可以像今天的面巾纸一样使用
乌帽子：成人的男性贵族所戴之物，没有身份及文武的区别。11世纪前后分化为“立乌帽子”及“风折乌帽子”两种
蝙蝠:是在竹骨上只贴一面纸的夏天用的扇因展开后形似蝙蝠而得名
指贯：是一种在末端结入“括绪”（细绳）的绔。质地用绢，做得相当宽松
16 、文官的正装——束带
束带是男性贵族参内（在内里出勤）时的职业装。根据位阶不同，束带的颜色、纹样、质地也不同。一位至四位是黑色，五位是绯色，六位是蓝色。根据衣装的颜色，地位的高低一目了然。
笏：笏是持在右手中的细长的板，原是作以正威严之用。举行仪式等时候把相关的备忘录写在笏纸上，贴在笏的里侧
笄：定冠的簪子
垂缨冠：文官用的冠。武官穿“衣冠”及“冠直衣”时也会戴它
缝腋袍：文官或武官的高位者所用之袍。腋下缝起，尾端带着“襕”
襕：指衣服前身尾端处所连带的横裂部，是缝腋的束带独有的特征。襕的左右突出部分叫做“蚁先”
浅沓：用涂过漆的桐木做成，内底垫着“沓敷”，配着白袜穿
平安时代文官装束 － 布袴 仅次于束带的准礼服，广泛用于公卿，殿上人与官人间
平安时代武官装束 － 武官之束带 多用于六卫府的武官
平安女官装束 － 细长 在源氏物语中，明石之君就曾着此类服装
补充
太刀：装饰有金银、螺钿等的刀，只有得到天皇的准许者才可以佩戴
平绪：穿“束带”佩太刀时结这种带。身分高的贵族平绪上嵌着精美的提花刺绣，是自唐渡来的丝织品，颜色有绀、紫等
裾：裾的长短根据地位的高低而定，愈上位者裾愈长。大臣为7尺（约2米），4位、5位则是4尺（约1.2米）
17、 有关于袭（整套衣装）的配色
将四季的缤纷色彩体现在五つ衣上，这是平安时期流行的黄金定律。贵族女子们把草花的颜色移至自身的重重衣装，尽可能地表现出季节感。先不管适不适合自己，搭配着季节选颜色才是重点。“にぉぃ”是指同一色系从下至上越来越浓重的配色方法；而“薄样”的配色法，最下面的两件是穿白色的。
（１）红之薄样（四季共通）
这种配色最适合紫之上。五つ衣从上至下分别为红——淡红——更淡的红——白——白，单也是白色的。
（2）藤之薄样（春）
高贵的紫是藤壶皇后的代表色。这种配色适宜晚春至初夏着用。五つ衣从上至下分别为淡紫——淡紫——更淡的紫——白——白，单是白色或红色的。
（3）萌黄之におい（四季共通）
高傲凛然的胧月夜给人以若叶（新绿）色的印象，她的五つ衣是按萌黄色系搭配，从上至下分别为：最淡的萌黄——淡萌黄——萌黄——萌黄——浓萌黄，单为红色
（4）四季的配色
春：以梅和樱的印象为主，也使用堇、藤的淡紫色。
樱——表：白，里：赤
红梅——表：红，里：苏芳
夏：大多用新绿之青（现在的绿色）与萌黄的组合，花色则有菖蒲、橘、抚子（瞿麦）等。
菖蒲——表：青，里：浓红梅
杜若——表：二蓝，里：萌黄
秋：有红叶、朽叶等，主流是接近美丽的红叶的颜色，此外还有荻、桔梗、菊等。
红叶袭——表：赤，里：浓赤
紫苑——表：薄色，里：青
冬：除了椿以外都是不显眼的颜色，大多以冰雪的印象为主，采用和白色的搭配。
椿——表：苏芳，里：红
枯野——表：香，里：青
通年：不分季节，全年都可使用。除示例外还有松重、指烛色、葛等等。
今样色——表：红梅，里：浓红梅
玉虫色——表：青，里：紫
（5）所谓“禁色”
前面提到男性的束带的颜色是根据地位而定，而女性服装除禁色不能用之外是自由的。禁色，是指无天皇敕许则不可着用的颜色。根据时代变迁禁色也在变化，基本上是赤、青、浓紫、浓绯、浓苏芳等。升晋为公卿，或是从天皇那里降下“禁色的宣旨”（此为特例）的话，就可以着用禁色了。
此外，绝对不可以使用的颜色，有象征天皇的“黄栌染”和皇太子的“黄丹色”。
天皇专用之色——黄栌染
是在栌里加入苏芳染制而成。原是中国皇帝的御用之色，后日本天皇也用此色。
补充：御帻冠与御金巾子冠
御帻冠——天皇在举行祭神仪式时所戴之冠，用“巾子”把缨扎起，在后部打结，垂下。
御金巾子冠——天皇的日常用冠，为了固定易摇曳的缨而使用了包着金箔的巾子纸。
自从团扇从中国传入日本以后，就受到了广泛的使用，到了平安时代更发展成了桧扇，蝙蝠等，大约产生于十世纪半前后
1 、“裳着”时的衣装
“裳着”即女性的成人式，“裳”是古代贵族礼装的衣裙。第一次把额发向上结起，穿上绚丽的“裳”，束起腰带，是女孩子们迈向成人的标志。而负责在仪式中结腰带的“腰结役”非常重要，通常由父亲或有德望的人来担当。图中的明石姬的“腰结役”是冷泉帝的正妻秋好中宫。
2 、“斋宫”的衣装
斋宫的衣装是在十二单上再套一层“小忌衣”，头发梳成“御垂发”，头上装饰的是金属制的“心叶”，从前额两侧垂下“日阴系”（我不懂古文，这个单词直译过来就是“背阴的线或纱”，当然原意不可能这么搞笑）。最后在胸襟处插入“帖纸”，手中再持一把“桧扇”，斋宫的形象就大功告成了
3、 “尼姿”
这介绍的是贵族女子的出家人装束。在几层深灰色的“挂”（不是这个字，左边衣字旁右边一个“圭”字）上套上法衣——袈裟，手持念珠，将女性视逾生命的青丝斩落成“尼削”，也需要相当的觉悟吧，如图中的女三之宫（即三公主）。
4、 壶装束
就是女性徒步外出或旅行时的装束。或是将外衣披上，遮过额头，这叫“衣被き”（泷泽秀明饰演的源义经就曾以这种形象登场，令人十分惊艳）；或是戴上“市女笠”，笠下垂着薄布遮住面孔，这层薄布即“虫垂れ”。足缠“脚绊”，履草鞋。
5 、舞乐装束
图为光源氏与头中将在赏红叶时舞的“青海波”，萌黄的袍子上装饰着青海波中的千鸟，下身着绘着波浪纹样的“下袭”，携螺钿千鸟的太刀。头上的冠是倭舞所用之物。
6、 丧服
服丧时着深灰色或铁灰色的服装，连房间内的用品也一律变更成这种色调。与逝者关系的亲疏决定着衣服颜色的深浅浓淡，关系越深的人丧服的颜色越浓。图中光源氏失去紫之上时痛不欲生，身着近黑色的丧服。
7、 出产
在宫中出产是不被允许的，所以女御也好皇后也罢都得回娘家待产。其他的贵族女子是在府邸中另辟出一间产室，产妇及侍女们都着白衣，产室内也是白几帐、白屏风等清一色的白。
8 、元服
即男子的成人式。在仪式中将象征男孩子的“角发”解开，改成大人的发型，生平第一次戴上“冠”。元服者被称为“冠者”，为他戴冠的人被称为“引入大臣（ひきぃれのぉとど）”，亦即“加冠役”，与女子裳着时的“腰结役”相同，都是成人式主角将来重要的靠山。
9 、女性的正装——裳唐衣（全图）
在重叠的几层“挂”（衣字旁的）上罩上“裳”和“唐衣”，这便是高贵的女性及服务于内里（即大内）的女官们所穿的正装。
在“单”上套一层又一层的“挂”，就是后世所俗称为“十二单”的穿法。而在平常穿的“小挂”上添“裳”和“唐衣”，这在平安时代的正式名称就是“裳唐衣的装束”，是贵族女性们极为隆重的装束了。
装束的构成，是依从上至下“唐衣”—“裳”—“表着”—“打衣”—“重ね挂（五つ衣）”—“单”—“绯绔（衣字旁的绔）”的顺序。手中还须持一把桧扇。唐衣及挂等的颜色，是根据季节、用途、年龄等来选择的。
裳唐衣（局部1）
裳唐衣（局部2）
裳唐衣的名词解释
唐衣：穿在最上面的短衣。刻意把襟翻折，看起来好像从肩上垂下来的样子，唐衣的质地根据身份的不同有所变化。
单：穿在“重ね挂（衣字旁）”之下的贴身衣物。只有一层，没有里子。特地把裾做的长长的，从上衣的袖口和裙脚处探出。
裳：穿在“表着”之上，从腰部束起。这是与身份高贵的人面会时的专用装束。后腰部分称“大腰”，把它折两折，从左右穿出了引腰和小腰。
引腰：从“裳”的上部（即大腰）左右穿出，垂在后方的长长细带。
小腰：用来将“裳”固定在身上的细带。从“大腰”穿出，缠绕在前，结起。
绔（衣字旁）：多为红色，夏以“生绢”、冬以“精好”制成。绔分为“生绔”、“张绔”、“打绔”三种。
五つ衣：是指穿在单和表着之间的挂。同样的几枚挂重叠着穿，从平安后期开始挂的数目被定为5枚。女人们应着四季的交替来甄选搭配五つ衣的颜色，为这层层叠叠的美而竞艳。
桧扇：用桧木薄板制成的扇子，上端以彩色丝线穿起。女用桧扇在板上涂胡粉，再在上面以金银泥描画出“大和绘”等，极尽奢华。
10、 男孩子的衣装
贵族儿童的服装就是大人衣裳的简略形。
总角：将发中分，在耳际扎起，各自束成圆环状，垂于耳下。这种发型是少年所特有的，做“童殿上”时（在宫中见习礼仪）也是梳这种发型，再穿上“阙腋袍”。
括绔：长至脚脖处的儿童用的绔。有时不用绔，而是穿“指贯”（即底部穿了绳子，在脚脖处扎起来的绔）
直衣：儿童用的尺寸缩小了的直衣，没有颜色的限制，多用鲜艳浓重的色彩。
11 、女孩子的衣装
把成人女性穿的“挂”裙裾裁短，就是女童所穿的“ぁこめ”（衣字旁加个“日”字）。此外女童的衣装还有“细长”、“汗衫”等。女孩子是从8岁开始留长发。
ぁこめ：与“单”形状相同，穿在上衣和下着（单）之间。
绔：已婚女性穿的是“绯”色，未婚女性穿“葡萄染”。
振分发：左右分开，垂至脖颈，长度在胸前左右的儿童发型。（男女通用）
12、 美人的条件
在那时，女性之美是由背影来决胜负的。
首先，头发的量须多，且直，这是美人的先决条件。
按当时的规矩，贵族女子们即使对着丈夫也须以扇遮面，所以大家只能用背影来一争高下。走动时用膝盖，务求仪态娉婷，曰“膝行”。
13 、日常衣着
穿上单和绔之后，再套上几枚挂，这就是贵族女性的常服。把十二单的裳和唐衣去掉后，在表着上穿“小挂”，便成了略装。夏天以另一层单来代替挂，套在单上；冬天则在挂里絮上薄棉御寒，以此来适应温度的变化。
单：要考虑好和挂的颜色搭配再选择。一般都是白色的，和五つ衣搭配有时会用红色或蓝色等。
挂：做的比身丈要长一些，质地是绫或其他织品，里子用平绢。夏装用较薄的材料来制作。
14 、武官的正装——束带、阙腋袍
武官们担任宫城警备及行幸的护卫等工作，所以他们的装束相对于文官来说更便于行动。和文官不同，武官袍的两腋处是开放式的，而且裾更长，活动时折叠起来，以束带别在腰间。左腰处悬着太刀，背负盛箭用的“平胡箓”。
卷缨冠：武官用的冠。将缨卷起，用细金属圈将黑色的马尾毛编成放射状装饰在左右。
武官的弓与箭
箭：举行仪式时使用平胡箓盛放被装饰过的白色羽箭。为防衣服被羽箭刮伤，在平胡箓中塞一层叫做“间塞”的纸。
弓：日本的弓，从中间靠下的部分来握住，这是它的特征。为了提高强度及美化外形，涂上了漆之类等。
15 、贵族的日常衣着——直衣
直衣是天皇及公卿们的日常衣着，除了禁色及象征位阶的颜色之外可自由选择颜色。平常是戴着乌帽子，手持折扇，在比较郑重的场合则是戴冠，直衣还要配“下覆”。直衣本是在私邸时穿的，但像源氏那样的位高权重者以直衣的形象参内也是被允许的。
直衣：夏天以“罗”来裁制，通常年轻人穿“二蓝”，壮年穿“缥”（浅蓝）色。年龄及地位越高颜色越淡
帖纸：将和纸等对折揣入怀中，可以用来写和歌的随笔，也可以像今天的面巾纸一样使用
乌帽子：成人的男性贵族所戴之物，没有身份及文武的区别。11世纪前后分化为“立乌帽子”及“风折乌帽子”两种
蝙蝠:是在竹骨上只贴一面纸的夏天用的扇因展开后形似蝙蝠而得名
指贯：是一种在末端结入“括绪”（细绳）的绔。质地用绢，做得相当宽松
16 、文官的正装——束带
束带是男性贵族参内（在内里出勤）时的职业装。根据位阶不同，束带的颜色、纹样、质地也不同。一位至四位是黑色，五位是绯色，六位是蓝色。根据衣装的颜色，地位的高低一目了然。
笏：笏是持在右手中的细长的板，原是作以正威严之用。举行仪式等时候把相关的备忘录写在笏纸上，贴在笏的里侧
笄：定冠的簪子
垂缨冠：文官用的冠。武官穿“衣冠”及“冠直衣”时也会戴它
缝腋袍：文官或武官的高位者所用之袍。腋下缝起，尾端带着“襕”
襕：指衣服前身尾端处所连带的横裂部，是缝腋的束带独有的特征。襕的左右突出部分叫做“蚁先”
浅沓：用涂过漆的桐木做成，内底垫着“沓敷”，配着白袜穿
平安时代文官装束 － 布袴 仅次于束带的准礼服，广泛用于公卿，殿上人与官人间
平安时代武官装束 － 武官之束带 多用于六卫府的武官
平安女官装束 － 细长 在源氏物语中，明石之君就曾着此类服装
补充
太刀：装饰有金银、螺钿等的刀，只有得到天皇的准许者才可以佩戴
平绪：穿“束带”佩太刀时结这种带。身分高的贵族平绪上嵌着精美的提花刺绣，是自唐渡来的丝织品，颜色有绀、紫等
裾：裾的长短根据地位的高低而定，愈上位者裾愈长。大臣为7尺（约2米），4位、5位则是4尺（约1.2米）
17、 有关于袭（整套衣装）的配色
将四季的缤纷色彩体现在五つ衣上，这是平安时期流行的黄金定律。贵族女子们把草花的颜色移至自身的重重衣装，尽可能地表现出季节感。先不管适不适合自己，搭配着季节选颜色才是重点。“にぉぃ”是指同一色系从下至上越来越浓重的配色方法；而“薄样”的配色法，最下面的两件是穿白色的。
（１）红之薄样（四季共通）
这种配色最适合紫之上。五つ衣从上至下分别为红——淡红——更淡的红——白——白，单也是白色的。
（2）藤之薄样（春）
高贵的紫是藤壶皇后的代表色。这种配色适宜晚春至初夏着用。五つ衣从上至下分别为淡紫——淡紫——更淡的紫——白——白，单是白色或红色的。
（3）萌黄之におい（四季共通）
高傲凛然的胧月夜给人以若叶（新绿）色的印象，她的五つ衣是按萌黄色系搭配，从上至下分别为：最淡的萌黄——淡萌黄——萌黄——萌黄——浓萌黄，单为红色
（4）四季的配色
春：以梅和樱的印象为主，也使用堇、藤的淡紫色。
樱——表：白，里：赤
红梅——表：红，里：苏芳
夏：大多用新绿之青（现在的绿色）与萌黄的组合，花色则有菖蒲、橘、抚子（瞿麦）等。
菖蒲——表：青，里：浓红梅
杜若——表：二蓝，里：萌黄
秋：有红叶、朽叶等，主流是接近美丽的红叶的颜色，此外还有荻、桔梗、菊等。
红叶袭——表：赤，里：浓赤
紫苑——表：薄色，里：青
冬：除了椿以外都是不显眼的颜色，大多以冰雪的印象为主，采用和白色的搭配。
椿——表：苏芳，里：红
枯野——表：香，里：青
通年：不分季节，全年都可使用。除示例外还有松重、指烛色、葛等等。
今样色——表：红梅，里：浓红梅
玉虫色——表：青，里：紫
（5）所谓“禁色”
前面提到男性的束带的颜色是根据地位而定，而女性服装除禁色不能用之外是自由的。禁色，是指无天皇敕许则不可着用的颜色。根据时代变迁禁色也在变化，基本上是赤、青、浓紫、浓绯、浓苏芳等。升晋为公卿，或是从天皇那里降下“禁色的宣旨”（此为特例）的话，就可以着用禁色了。
此外，绝对不可以使用的颜色，有象征天皇的“黄栌染”和皇太子的“黄丹色”。
天皇专用之色——黄栌染
是在栌里加入苏芳染制而成。原是中国皇帝的御用之色，后日本天皇也用此色。
补充：御帻冠与御金巾子冠
御帻冠——天皇在举行祭神仪式时所戴之冠，用“巾子”把缨扎起，在后部打结，垂下。
御金巾子冠——天皇的日常用冠，为了固定易摇曳的缨而使用了包着金箔的巾子纸。
自从团扇从中国传入日本以后，就受到了广泛的使用，到了平安时代更发展成了桧扇，蝙蝠等，大约产生于十世纪半前后
[ 此帖被迷骷べ在2011-10-07 14:39重新编辑 ]
很棒的素材贴呢，楼主辛苦了~
