中国古代首饰配饰
[table=800,#ff0000,#ff0000,1][tr][td] 中国古代首饰配饰[/td][/tr][/table][table=800,#ffffff,#ff0000,1][tr][td]
首饰只是一个广泛的概念，具体可以分为 头饰、项饰、 臂饰、 腕饰、 腰饰几类 。
[/td][/tr][/table][table=800,#ff0000,#ff0000,1][tr][td] 【 第一讲：头饰 】[/td][/tr][/table][table=800,#ffffff,#ff0000,1][tr][td]
头饰可以分为发饰和耳饰。
①——发饰——：顾名思义，就是装饰头发，发簪的饰品。
古代女子发饰可以分为以下几大类：
簪： 由笄发展而的，是古人用来绾定发髻或冠的长针，顶端多加以珠宝装饰。
钗： 由两股簪子交叉组合成的一种首饰
华胜 ： 即花胜。古代妇女的一种花形首饰，通常制成花草的形状插于髻上或缀于额前。
步摇 ： 古代妇女附在簪钗上的一种首饰。步摇上有垂珠,步则摇动也。
梳篦 ：又称“栉zhi”，理发的用具，后来逐渐成为一种插于发上的饰品。
花钿 ： 用金，银，玉，贝等做成的花朵状装饰品。
珠花 ： 用珠子串制的一种花饰。
其他 ：抹额 掩鬓等。
②——耳饰——： 耳饰就是耳朵的饰品。
大概分成以下几种：
耳珰：穿耳施珠曰珰 。
耳坠：指带有下垂饰物的耳饰。
耳环：透过一个在耳珠内的穿洞来勾住耳朵。
耳丁：比耳环小，形如钉状。
1.1.1 簪
古代男女最常用的绾髻工具，可用骨、石、陶、蚌、荆、竹、木、玉、铜、金、象牙、牛角及玳瑁等制成。
在上古时期，发簪被称作“笄（ji）”。{在男子盛行带冠之时，发笄还有固冠作用，以免滑坠。女子插笄是长大成人的一种标志，到时还要举行仪式，行“笄礼”。笄礼源于周代。}
擿，簪股，将头部做成可搔头的簪子，所以俗称为搔头。《西京杂记》记载：汉武帝过李夫人，就取玉簪搔头，自此后宫人搔头皆用玉簪。
中国古时男女都会用簪来固定发冠，亦有把笔插在头上，方便随时记事，称为簪笔（簪笔原指一种将毛装在簪头的冠饰）。
由于戴官帽时会用簪来固定，故簪常借用来指官宦身份，如簪绂、簪缨和簪笏，用来比喻荣显富贵。（缨绂是丝帽带，笏乃手版）。
发簪式样十分丰富，主要变化多集中在簪首。
它有各种各样的形状，还爱用花鸟鱼虫、飞禽走兽作簪首形状。常见的花种有梅花、莲花、菊花、桃花、牡丹花和芙蓉花等。
以动物为簪首的发簪，常见的有龙凤、麒麟、燕雀及游鱼等，其中以凤簪最多，也最为精致。
[b][color=#ff0000]嵌宝石云形金簪 明朝 南京太平门外板仓徐达家族墓出土 [/color][/b]
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[b][color=#ff0000]花蝶金簪 明朝 北京海淀区董四墓村明墓出土[/color][/b]
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[color=#ff0000][b]梅纹镂空银簪[/b][/color]
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[color=#ff0000][b]扁银簪[/b][/color]
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[b][color=#ff0000]檀木簪[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]清代玉簪[/color][/b]
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[color=#ff0000][b]玉质耳挖簪[/b][/color]
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[b]下面放两张笄的照片，因为造型还是有差别的
几种基本形式：[/b]
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[b][color=#ff0000]商周骨笄 [/color][/b]
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[b][color=#ff0000]战国玉筓[/color][/b]
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1.1.2 钗
由两股簪子交叉组合成的一种首饰。用来绾住头发，也有用它把帽子别在头发上。
五代五缟《中华古今注·钗子》：“钗子，盖古笄之遗象也，至秦穆公以象牙为之，敬王以玳瑁为之，始皇又金银作凤头，以玳瑁为脚，号曰凤钗。”
钗与簪是有区别的，发簪作成一股，而发钗一般作成两股。
钗不仅是一种饰物，它还是一种寄情的表物。
古代恋人或夫妻之间有一种赠别的习俗：女子将头上的钗一分为二，一半赠给对方，一半自留，待到他日重见再合在一起。
辛弃疾词《祝英台近.晚春》中的“宝钗分，桃叶渡，烟柳暗南浦”，即在表述这种离情。
因为钗子和簪子只是股不同，材质啊装饰啊什么的大同小异我就不赘述了
放几张图片：
[b][color=#ff0000]清代点翠发钗[/color][/b]
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当然也有点翠发簪的，之所以特地放这几张图，是想具体讲讲什么是点翠
点翠工艺是中国一项传统的金银首饰制作工艺。 它是首饰制作中的一个辅助工种，起着点缀美化金银首饰的作用。
翠，即翠羽，翠鸟之羽。点翠是我国传统的金属工艺和羽毛工艺的完美结合，先用金或镏金的金属做成不同图案的底座，再把翠鸟背部亮丽的土耳其蓝色的羽毛仔细地镶嵌在座上，以制成各种首饰器物。
据说，翠羽必须由活的翠鸟身上拔取，才可保证颜色之鲜艳华丽。翠羽根据部位和工艺的不同，可以呈现出蕉月、湖色、深藏青等不同色彩，加之鸟羽的自然纹理和幻彩光，使整件作品富于变化，生动活泼。
后来，也由于保护鸟类及制作工艺的残忍而在清末民初被烧蓝工艺取代。
点翠的簪钗仔细看就可以看见翠羽的纹理
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烧蓝 ， 是我国传统的首饰工艺之一。
由于这种“蓝”只能烧制在银器表面，因此也称为“烧银蓝”。
烧蓝是将整个胎体填满色釉后，再拿到炉温大约800摄氏度的高炉中烘烧，色釉由砂粒状固体熔化为液体，冷却后成为固着在胎体上的绚丽的色釉，此时色釉低于铜丝高度，所以得再填一次色釉，再经烧结，一般要连续四五次，直至将纹样内填到与掐丝纹相平。 （百度）
烧蓝工艺不是一种独立的工种，而是作为一种辅助的工种以点缀、装饰、增加色彩美而出现在首饰行业中。
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1.1.3 华胜
即花胜。
古代妇女的一种花形首饰，通常制成花草的形状 插于髻上 或 缀于额前。
《释名·释首饰》：“华胜，华，象草木之华也；胜，言人形容正等，一人著之则胜，蔽发前为饰也。”
《汉书·司马相如传下》：“暠然白首戴胜而穴处兮。”唐颜师古注；“胜，妇人之首饰也，汉代谓之华胜。”
《西游记》一段描写王母形象中提到：戴华胜，佩虎章，左侍仙女，右侍羽童。宝盖沓映，羽掺荫庭。
（这个实物图片比较少，我自己其实也有疑问：如果说插在发髻上，那和簪钗也没什么区别啊，簪钗也有花草形状的呀~
所以个人认为应该指坠于额前的比较多，直接上美女！ˋ( ° ▽、° ) 口水ing...就是额头前面的那个！ ）
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1.1.4 步摇
古代妇女附在簪钗上的一种首饰。取其行步则动摇，故名。
一般形式为凤凰、蝴蝶、带有翅膀类的，或垂有流苏或坠子，走路的时候，金饰会随步摇走路的摆动而动，栩栩如生。
《释名·释首饰》：“步摇上有垂珠,步则摇动也。”
《后汉书·舆服志下》：“步摇以黄金为题……”王先谦集解引陈祥道曰：“汉之步摇黄金为凤，下有邸，前有笄，缀五采玉，以垂下，行则动摇。”
白居易在《长恨歌》中用：“云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。”来形容杨贵妃。
[b][color=#ff0000]金镶玉步摇钗[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]魏晋步摇冠[/color][/b]
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1.1.5 梳篦
梳篦（shū bì），理发的用具。齿稀的称“梳”，齿密的称“篦”，一般用骨、木、竹、角、象牙等制。
《说文.木部》：“梳，所以理发也。”又“栉”，梳比之总名也。”
中国自古便注重礼仪，人们对自己的仪容装饰十分重视，梳篦在古时是人手必备之物。尤其是妇女，几乎梳不离身，时间一久，便形成插梳的风气。
隋唐五代的梳篦，多作成梯形，高度明显降低，其质料及装饰视用途而别。宋朝以后，梳子的形状趋于扁平，一般多作成半月形。明清时期的梳篦样式，基本保持宋制。
[b]插戴方法：
《捣练图》所画插梳方法，有单插于前额、单插于髻后、分插左右顶侧等形式。
《纨扇仕女图》仕女插梳方法有单插于额顶、在额顶上下对插两梳及对插三梳等形式。
敦煌莫高窟第103窟盛唐供养人乐廷瑰夫人花梳插于右前额，旁插凤步摇簪，头顶步摇风冠。
至晚唐、五代，头上插的梳篦越来越多，有多到十来把的。[/b]
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1.1.6 抹额
抹额，也称额带、头箍、发箍、眉勒、脑包，为束在额前的巾饰，一般多饰以刺绣或珠玉。
明代是抹额的盛行时期，当时的妇女不分尊卑，不论主仆，额间常系有这种饰物。
这个时期抹额形制也发生了很大的变化，除了用布条围勒于额外，还出现了多种样式：
有的用彩锦缝制成菱形，紧扎于额。
有的用纱罗裁制成条状，虚掩在眉间。
有的则用黑色丝帛贯以珠宝，悬挂在额头。
还有以丝绳编织成网状，上缀珠翠花饰，使用时绕额一周，系结于脑后。这种抹额被称之为渔婆巾，或者叫渔婆勒巾。
冬季所用的抹额，通常以绒、尉，毛毡等厚实的材料为之；
有的用绸缎纳以丝绵，外表施以彩绣；考究者还装缀珠翠宝玉，两端则各装金属搭扣，用时围勒于额，绾结于后。
抹额的造型也有多种：
有的中间宽阔，两端狭窄。
有的中间狭窄而两端宽阔，在使用时多将两耳遮盖。因为这种抹额兼具御寒作用，故被称之为暖额。富贵之家的女子则崇尚用兽皮制作暖额，常用的兽皮有水獭、狐狸、貂鼠等，貂狐之皮最被看重。这种毛茸茸的兽皮暖额围勒在额部，宛如兔子蹲伏，因此，又被形象地称之为卧兔。
甚至还有以金银雕花制成抹额的，镶珠点翠，熠熠闪光。除抹额外，还有一种金约，类似抹额形制，但比抹额还要窄些。
………………
[b][color=#ff0000]银鎏金点翠镶玉大抹额[/color][/b]
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[b]露垂珠帘金抹额[/b]
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1.1.7 掩鬓
就是掩在两鬓的发饰，明代头面。
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[b][color=#ff0000]明 飞天玉掩鬓[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]白玉镂空花鸟掩鬓[/color][/b]
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1.1.8 挑心
挑心是明中叶妇女的一种发式。最常见的是佛像挑心。
明 范濂《云间据目抄》卷三：“妇人头髻在 隆庆 初年皆尚圆褊，顶用宝花，谓之挑心。”
明代女子的盛装，是用各种首饰把满头装饰得几乎不露发，各式簪钗的命名也因此多着眼于它的插戴位置。
挑心的得名即因[b]它是自下而上用着挑的方式簪戴于发髻之外一顶髻的正面之当心。[/b]
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[b][color=#ff0000]上图 金镶宝珠玉鱼篮观音挑心
下图 佛像挑心[/color][/b]
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1.1.9 分心
挑心之下、 髻前后口沿各簪一支者，名作分心。
若再细分，则前者名前分心，后者名后分心。
《金瓶梅词话》第二十回说李瓶儿取出一顶金丝 髻教西门庆吩咐银匠改作一件金厢玉观音满池娇分心，并特别说明是要“正面戴”，可知前后分心的造型稍有分别。
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[b][color=#ff0000]上图 金累丝镶玉嵌宝牡丹鸾鸟纹分心(湖北钟祥明梁庄王墓出土)
下图 银鎏金双凤牡丹分心（上海卢湾区李惠利中学明墓出土)[/color][/b]
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1.1.10 顶簪
明代头面。簪子的一种，用于发髻顶部。
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[b][color=#ff0000]金镶宝莲花顶簪[/color][/b]
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1.1.11 莲花冠
古代冠名，因其形似莲花，故名。
[b]1.唐时已在士遮女子间流行，宋沿其制。冠上大多用金、翠羽等作装饰，颜色鲜艳，为官宦、士遮女子喜尚，一直很流行。
2.道冠的一种。[/b]
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1.1.12 凤冠
凤冠是古代皇帝后妃的冠饰，其上饰有凤凰样珠宝。
明朝凤冠是皇后受册、谒庙、朝会时戴用的礼冠，其形制承宋之制而又加以发展和完善，因之更显雍容华贵之美。
明清时一般女子盛饰所用彩冠也叫凤冠，多用于婚礼时。
下面的是[b][color=#ff0000]宋朝时的凤冠[/color][/b]：
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[b][color=#ff0000]戴龙凤珠翠冠、穿袆衣的皇后（南薰殿旧藏《历代帝王像》） 宋[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]明神宗之孝靖皇后凤冠圆领袍画像[/color][/b]
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1.1.13 巾帼
巾帼是古人使用的一种首饰，宽大似冠，高耸显眼，内衬金属丝套或用削薄的竹木片扎成各种新颖式样，外紧裹一层彩色长巾而成。
这种冠饰，戴在头上，罩住前额，围在发际，两侧垂带，结在项中，勒于后脑。既不是于发式，也不同于裹巾，而且可以随时取下（如脱帽），也可随时戴上（只需系紧侧带）。
先秦时期，男女都能戴帼，用作首饰。到了汉代，才成为妇女专用。
“巾帼”由来古时候的贵族妇女，常在举行祭祀大典时戴一种用丝织品或发丝制成的头饰，这种头巾式的头饰叫巾帼，其上还装缀着一些金珠玉翠制成的珍贵首饰。
巾帼的种类及颜色有多种，如用细长的马尾制作的叫“剪耄帼”；用黑中透红颜色制作的叫“绀缯帼”。
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1.2.1 耳珰
汉人刘熙《释名》卷四“释首饰”说：“穿耳施珠曰珰。”
战国秦汉时期妇女戴耳珰的风气甚为流行。古代的耳珰，有金、玉、银、玻璃、骨、象牙、玛瑙、琥珀、水晶、大理石等不同质料。
考古发现的战国秦汉玻璃耳珰，主要有无孔珰和有孔珰两种。
无孔珰。两端大，中腰细。一端呈圆锥形，另一端呈鼓起的圆珠状。戴的时候，以圆锥状细端，插入人耳垂的穿孔中。此种玻璃耳珰戴上以后，从正面看去，只能见到露出在耳垂前面的圆珠，所以当时人们称它为“圆珰”，
有孔珰。中有纵贯的穿孔，用以穿线系坠饰，坠饰多为玻璃珠、玑、小铃之类。
“腰若流纨素，耳着明月珰。”明月珰，便是玻璃耳珰。
…………
下图，[b][color=#ff0000]东汉玻璃耳珰[/color][/b]
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汉代皇后、嫔妃和公主戴耳饰时，也可以不穿耳，而是将有穿孔的珥珰，用绳系饰悬于耳旁，叫做“悬珥”。
将悬珥系于发簪之首，插簪于发髻，悬于耳际，叫“簪珥”，或叫“王真（一个字）”。
这是一种象征性的耳饰，其用意和古代帝王冕冠上的“充耳”一样，是提醒不要妄听闲言。汉代文献记载皇妃、公主的耳饰时，常常是“簪珥”连称。
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1.2.2 耳坠
耳饰的一种，指带有下垂饰物的耳饰。又称耳坠子，是耳朵饰品的代称。
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1.2.3 耳环
耳环透过一个在耳珠内的穿洞来勾住耳朵（除了夹式耳环之外），其他选择包括耳骨、耳门、耳内侧等等。
耳环还包括了一些单纯的不戴坠子的圆环，而耳坠则一定是带坠的。
1979年,考古工作者在河北蔚县古文化遗址中,发掘出一枚铜质耳环,这是迄今所见年代最早的耳环实物,它的形制非常简单,仅仅用一根较粗的铜丝弯曲而成。这个遗址的年代,相当于历史上的夏朝,距今约有4千多年。
汉魏时期的妇女,一般不戴耳环,而佩以珥珰 。
一直到了宋代,由于穿耳戴环之风在妇女中特别盛行，所以才有大量的耳环实物出土传世。
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1.2.4 耳钉
耳钉是耳朵上的一种饰物，比耳环小，形如钉状。一般需穿过耳洞才能戴上，耳钉造型千变万化，但它改变不了这样的特点，耳垂前边是耳钉造型，耳垂后边是耳背（也有称之为耳堵）．
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[/td][/tr][/table][table=800,#ff0000,#ff0000,1][tr][td] 【第二讲：项饰 】[/td][/tr][/table][table=800,#ffffff,#ff0000,1][tr][td]
《荀子·富国》篇中云：“是犹使处女婴宝珠。”“婴”在古汉语中又作“围绕、缠绕”之意。
可知佩戴项饰是古代女子独有的装饰，但是让人疑惑的是，在传统汉民族居住区的考古发现里，常常可以看到战国时代以前的精美项饰。
而战国以后的项饰只有零星的发现，在传世的绘画、雕塑里也鲜有戴项饰的女性艺术形象，历代多情的文人们咏物寄情的诗文里，似乎也找不出与项饰有关的句子。
这也许证明项饰虽然在我国古代早期女性的生活里很重要，在后世也偶尔兴起过配戴的潮流，但并未形成的传统。
一直到清代，才开始为女性普遍使用。
项饰分为[b]项链、项圈、璎珞[/b]。
2.1.0 项链
由一根长链索穿以各色珍珠玉石后，缠绕于项，也有配以搭扣、以方便摘取的短链。
一般在项链下方还悬有精美的坠饰，以达到画龙点睛的效果。
下图，[b][color=#ff0000]古代玉项链[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]古代绿松石管式项链[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]一组高古贝币项饰[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]古代天眼玛瑙项链[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]古代虎骨项链[/color][/b]
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2.2.0 项圈
项圈一般是用金、银、铜等金属煅制的素圈，也有用整块美玉雕制的，富贵之家还喜欢在上镶嵌珍珠宝石。
项圈一般都缀有“长命锁”、“如意”之类坠饰，上面再錾以“长命富贵”、“福寿安康”等祝福文字和仙桃、蝙蝠、金鱼、莲藕等吉祥图案，用来保佑佩戴者平安富贵长寿。
[b][color=#ff0000]清代 银项圈[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]狮子头项圈[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]项圈坠饰[/color][/b]
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2.3.0 璎珞
璎珞，ying luo。古代用珠玉串成的装饰品，多用为颈饰，又称缨络、华鬘man。
璎珞原为古代印度佛像颈间的一种装饰，后来随着佛教一起传入我国，唐代时，被爱美求新的女性所模仿和改进，变成了项饰。
戴在头上或挂在颈上的叫“璎”，佩在身上的叫“珞”。
璎珞的款式非常复杂，以颈饰为主，悬挂上各种珍宝串饰，从颈部一直垂至胸前，有的甚至和臂饰相连，乃及足踝，成为挂满全身的饰物。
从现存的佛教造像艺术可见，璎珞有许多不同的造型，饰珠大小各异，有圆珠形、方形、管形、花卉形、谷形和几何形等。
璎珞分为[b]项圈式和披挂式[/b]两种：
[b]项圈式璎珞以项圈为主体[/b]，坠饰较为简单，项圈上雕以花卉纹饰，普遍较短，又称“短璎珞”。它流传直到明清，其坠饰多搭配长命锁、如意、护身符等吉祥物，又叫璎珞圈。
[b]披挂式璎珞不仅形制更长，款式也更为多样[/b]，但它因为气候等原因终未在中原流行开来，而多被当成舞蹈饰品。
[b][color=#ff0000]脖子上佩戴璎珞的 敦煌女供养人[/color][/b] （下图是我把三张图拼在一起的）
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《红楼梦》里一开头写宝玉出场时，就都戴着只“金螭璎珞圈”，璎珞上自然是挂着他的记名锁和“通灵宝玉”。
“璎珞”的制作材料：
《维摩诘经讲经文》中有“整百宝之头冠，动八珍之璎珞”；
《妙法莲华经》记载用“金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、真珠（即珍珠）、玫瑰七宝合成众华璎珞”，可见璎珞应由世间众宝所成，有“无量光明”。
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[b][color=#ff0000]辽代 水晶金珠璎珞 [/color][/b]
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[/td][/tr][/table][table=800,#ff0000,#ff0000,1][tr][td]【 第三讲：腰饰 】 [/td][/tr][/table][table=800,#ffffff,#ff0000,1][tr][td]
[b]腰饰主要包括玉佩、带钩、香囊及其它腰间携挂物。[/b]
中国古代腰饰种类繁多,远远超过今人。从质地上分,大致有玉制、丝制、金属制、皮革制等几种。
其中，玉是古代最主要的佩饰,“古之君子必佩玉”。“君子比德于玉 ”。
许慎《说文解字》称：“玉，石之美者。有五德：润泽以温，仁之方也；理自外，可以知中，义之方也；其声舒扬尊以远闻，智之方也；不折不挠，勇之方也；锐廉而不忮，絮之方也。”
3.1.0 带钩
带钩，是古代贵族和文人武士所系腰带的挂钩，古又称“犀比”。
多用青铜铸造，也有用黄金、白银、铁、玉等制成。
带钩相当于我们现在的皮带卡，主要用于钩系束腰的革带，多为男性使用。
它们不仅形式多样，而且多采用包金、贴金、错金银、嵌玉和绿松石等工艺，斑驳陆离，多姿多彩。
[b]（下图）战国佩钩铜人像(洛阳金村)[/b]
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发展：
战国时期，玉带钩的器形已经基本确立，即由钩首、钩身和钩钮三部分组成，并且普遍使用。这时玉带钩已进入了发展期。其器型多为长条形、琵琶形。钩首一般高昂，常见雕有龙首、兽首、鸟首等。
西汉时期是古玉带钩发展的鼎盛期，玉带钩选料讲究、琢磨细致、刀法简练、质量上乘。同时数量也比较多。
东汉至魏、晋、南北朝，是古玉带钩制作的衰落阶段，数量锐减，类型单调。这说明此时玉带钩的实用意义在减退。这种情况一直延续到唐宋时期。
到了元明清三代，玉带钩的制作开始回升，出土和传世的数量很多，并且都造型优美、技艺高超、玲珑奇巧、颇有神韵。这表明玉带钩这时可能已由实用性逐步转向了玩赏性。
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【结构】
带钩的结构为钩头、钩柄、钩体，基本形制侧视为“S”形。
钩体中部或下端有钩柄，固定于皮带的一头，上端的钩头，钩挂皮带的另一头。
[b][color=#ff0000]（下图）战国艺术品中见到的带钩束带造像[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]下图 战国双体带钩（洛阳出土）[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]下图 战国曾侯乙玉钩(湖北随州）[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]下图 汉代钩环配玉钩 [/color][/b]
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[b][color=#ff0000]下图 传世钩环配玉带钩 [/color][/b]
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[b][color=#ff0000]下图 鄂尔多斯钩环配铜钩 [/color][/b]
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[b][color=#ff0000]宋代扣式玉钩（四川绵阳）
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元代扣式玉钩（江苏）
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明代扣式玉钩（贵州、江西）
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清代扣式玉钩（黑龙江）[/color][/b]
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3.2.0 玉佩
古人的很多生活器具都是玉雕成的，能常戴在身上的惟有玉佩。古人对玉佩的热爱不是因为玉的贵重，而是源于玉的品格，所以古语有“君子无故，玉不去身”。
玉佩中的中国传统图案内容丰富，形式多样，大体有吉祥如意、长寿多福类、家和兴旺类、安宁平和类、事业腾达类和辟邪消灾类等。
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【发展】
《周礼·玉藻》：“古之君子必佩玉…凡带，必有佩玉，唯丧否……子佩白玉而玄组授，诸侯佩山玄玉而朱组授，大夫佩水苍玉而纯组授，世子佩瑜玉而綦组授，士佩瓀玫玉而缊组授。”更是把玉佩上升到礼法。
战国、秦汉时期的玉佩繁缛华丽，甚至数十个小玉佩，如玉璜、玉璧、玉珩等，用丝线串联结成一组杂佩，用以突出佩戴者的华贵威严。
魏晋以后，男子佩戴杂佩的渐少，以后各朝都只是佩戴简单的玉佩，而女子很长时间里依然佩戴杂佩，通常系在衣带上，走起路来环佩叮当，悦耳动听，因此“环佩”也渐渐成了女性的代称之一。
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3.2.1 组佩
又名“杂佩”。专指春秋战国时盛行的由多件玉器串联组成的悬于身上的佩饰玉。
从一般意义讲，凡由两件或两件以上玉器（件）组合成的玉佩，都可称之为“组佩”。
大型结构匹配繁复的组佩，是贵族们表示身份地位及权势的服饰。身份地位越高者，其所佩组佩的结构越复杂，长度越长。
[b][img]http://l.paipai.fm/118851/photo/Mon_1307/35750_a3c51375195743940e92da0faa3ea.jpg[/img][/b]
[b][color=#ff0000]下图 曲沃晋侯玉组佩 [/color][/b]
长达两米哦。
由204件各色玉饰组成，工艺精湛，组合豪华，其中玉的形制多种多样，全面地展示了西周贵族用玉的规制和水平。
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璜 huang
一般都认为“半璧曰璜”，其实多数璜只是璧的三分之一，有的甚至只是四分之一，只有少数接近二分之一。
[b][color=#ff0000]下图 周 龙形玉璜[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]下图 汉 白玉璜[/color][/b]
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珩 héng
杂佩上部的横玉。形似磬而小，或上有折角，用于璧环之上 。
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3.2.2 禁步
禁步就属于环佩中构件繁琐，极为复杂的款式，是古代女子挂在裙边的一种金玉饰物。
腰际佩挂禁步，可约束女子的举止，起着规范仪态的作用。
只有莲步轻移，坠饰轻轻碰撞，发出叮当悦耳的声音，方显得体态轻盈；行走稍快或跨步稍大，则叮当乱响，声音激烈，佩戴者便可体察到自己步态的失仪，自觉地作出调整。古代女子笑不得露齿，行不得露足，禁步也可压住裙角，以免举步时裙幅散开，有碍观瞻。
[b][color=#ff0000]下图 定陵1958年出土的玉禁步[/color][/b]
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玉禁步渊源于先秦时代的组玉佩，身份高贵者佩之，须行步舒缓而见其尊，故有节步之意。后世组玉佩的形制与佩系方式都有了变化，但其中蕴含的礼制含义仍然保留下来。
作为玉禁步组成部分的瑀、琚、冲牙等一如旧称，只是除了瑝之外，各个玉件的造型与古制已大不相同。
在明代，玉禁步的佩戴规格很高，作为礼仪用玉，多用于后妃们受册、谒庙、朝会等隆重场合所着之礼服。
[b][color=#ff0000]下图 2001年湖北钟祥市梁庄王墓出土的玉禁步，正式定名为玉叶组佩。[/color][/b]
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3.3.0 香囊
香囊，也称“锦囊”或“锦香袋”。一般系于腰间或肘后之下的腰带上，也有的系于床帐或车辇上。
香囊质地种类很多，有玉镂雕的，金累丝、银累丝、点翠镶嵌和丝绣的。
一般制成圆形、方形、椭圆形、倭角形、葫芦形、石榴形、桃形、腰圆形、方胜形等等，囊多是两片相合中间镂空，也有的中空缩口，但都必须有孔透气，用以散发香味。
顶端有便于悬挂的丝绦，下端系有结出百结(百吉)的系绳丝线彩绦或珠宝流苏。
[b][color=#ff0000]下图 葡萄花鸟纹银香囊[/color][/b]
球形体，内外三层。外层栓有链钩。最内层为半圆形香盂；
中层为两个双轴相连的同心圆机环，外层机环连接球壁，内层机环则连接香盂。
球壁由两个半圆体构成，子母口扣合，饰以镂空葡萄花鸟纹。
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[b][color=#ff0000]下图 双龙金香囊[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]下图 金镶珠石累丝香囊 [/color][/b]
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[b][color=#ff0000]下图 清 和阗玉镂雕花鸟圆盒式香囊 [/color][/b]
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3.4.0 荷包
荷包是中国传统服饰中必备的装零星物品的小包，挂在腰上或者同腰带结合成为束腰的一部分。
荷包的前身叫荷囊。
荷者，负荷；囊者，袋也。放一些随身携带的物品（毛巾、印章及钱币等）。最早的荷囊，在使用时既可手提，又可肩背，所以也称“持囊”或称“挈囊”。以后渐渐觉得手提肩背有所不便，才将它挂在腰际，并形成一种习俗，俗谓“旁囊”。
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【发展】
至南北朝时，佩囊制度正式确立，人们所佩的囊，并非全用皮制，也有用丝织物做成的，但仍然沿用囊的名称。
唐代放官印、鱼符（龟符）的佩袋与装细物的佩囊分开使用，唐代妇女尤其喜欢佩带荷包。荷包大多为圆形，敦煌壁画上有不同的纹样。佩挂囊的妇女形象，大多身穿胡服，腰束革带，打扮成西域妇女的形象，但腰部一般都有佩挂的荷囊。
[b][color=#ff0000]如下图 西安南里王村韦墓线雕石刻[/color][/b]
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荷包这一名称，出现在宋代以后 ，实际上就是以前的荷囊、旁囊及囊 。
荷包在明清时，也叫“茄袋”、“顺袋”。
清代荷包有大量实物传世。通常以丝织物做成，上施彩绣。
[b][color=#ff0000]下图 清. 盘金绣福寿双全纹鎏金扣绣花荷包 [/color][/b]
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3.5.0 褡裢 扇套
（这两个和香囊荷包都是古代随身必备啊）
褡裢dā lian 是一种长方形的布袋，中间开口，两端可盛钱物，大的可以搭在肩上，小的可以挂在腰带上 。
大的搭在肩上的，一半在胸膛前，一半在背脊后。是民间使用的布口袋，类似于现代的大背包啊篮子之类的。
当然我们主要讲的是挂在腰带上小褡裢。
如下图：
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扇套，套折扇的口袋，随身系着，也有装饰作用 。
因为古代的扇子是竹编，木头，羽毛，丝绸做成的，扇套起到保护扇子作用。而且历来文人墨客喜欢在扇子上面题诗作画，雕刻，刺绣，扇套不会让扇子上面的字迹模糊。
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3.6.0 罗缨
罗缨，是古代女子出嫁时系于腰间的彩色丝带，以示人有所属，所以《诗经》里有 “亲结其缡，九十其仪。”描述女儿出嫁时，母亲恋恋不舍地与其束结罗缨，这就是“结缡”，它后来成为古时成婚的代称。
汉 繁钦 《定情诗》：“何以结恩情，美玉缀罗缨。”
《宋史·舆服志四》：“进贤冠以漆布为之，上缕纸为额花，金涂银铜饰……以罗为缨结之。
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[/td][/tr][/table][table=800,#ff0000,#ff0000,1][tr][td]【 第四讲：腕饰 】 [/td][/tr][/table][table=800,#ffffff,#ff0000,1][tr][td]
由于都是属于手臂上的饰品，种类也不多，我就把臂饰，腕饰，手饰放在一起讲了。
[b]臂饰，臂钏。
腕饰，手镯。
手饰，戒指。[/b]
4.1.0 臂钏
——何以致拳拳？绾臂双金环。
戴在手腕处的叫手镯，佩戴在臂上的叫钏。
臂钏，一种套在手腕的环形首饰，特别适合于上臂滚圆修长的女性，能够表现女性上臂丰满浑圆的魅力。西汉以后，佩戴臂环之风盛行。
臂环的样式很多，有自由伸缩型的，这种臂环可以根据手臂的粗细调节环的大小。
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[b][color=#ff0000]羯摩三钴杵纹银臂钏[/color][/b]
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其中一种臂钏，又称缠臂金，跳脱。
这是一种我国古代女性的缠绕于臂的装饰，是用金银带条盘绕成螺旋圈状，所盘圈数多少不等，一般三至八圈，也有多到十二三圈的。
下图 [b][color=#ff0000]跳脱[/color][/b]
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4.2.0 镯子
镯子，是戴在手腕或脚腕上的环形装饰品。
手镯是一种套在手腕上的环形饰品。按结构，一般可分为两种：一是封闭形圆环，以玉石材料为多；二是有端口或数个链片，以金属材料居多。按制作材料，可分为金手镯、银手镯、玉手镯、镶宝石手镯等。
在距今六千年左右的半坡遗址，在山东曲阜西夏候新石器时代遗址等，考古学家均发现了陶环、石镯等古代先民用于装饰手腕的镯环。
下图 [b][color=#ff0000]嵌宝石双龙纹金镯[/color][/b]
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下图 [b][color=#ff0000]清代蓝水飘花翠镯[/color][/b]
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4.2.1 手串
手串起源于佛珠，本称念珠，是指以线来贯穿一定数目的珠粒，于念佛或持咒时，用以记数的随身法具。
串珠的材料多达几十种，古代有石珠、骨珠、蚌珠、木珠、瓷珠、玉珠、陶珠、水晶、玛瑙、琉璃、玻璃、树种、东珠、象牙等等。
[b][color=#ff0000]水沉莲花佛珠手串[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]清·玛瑙手串[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]清·蓝碧玺手串[/color][/b]
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4.3.0 戒指
戒指古已有之，据现存文献记载，它有“手记”、“约指”、“驱环”、“代指”、“指环”等诸多异名。而这些异名中数“指环”使用的频率最高，使用的时间最长。直到明代以后，戒指的称呼才渐渐多起来。
秦汉时期，妇女佩戴戒指就已很普遍。
东汉时期，民间已将戒指作为定情之物，青年男女往往以赠送指环表达爱慕之情。
到了唐代，戒指作为定情信物就更加盛行，并一直延续至今。
[b][color=#ff0000]秋胡戏妻图双转轴金戒指[/color][/b]
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据悉，戒指起源于古时的中国宫廷。女性戴戒指是用以记事。
戒指是一种“禁戒”、“戒止”的标志。当时皇帝三宫六院、七十二嫔妃。在后宫被皇上看上者，宦官就记下她陪伴君王的日期，并在她右手上戴一枚银戒指作为记号。当后妃妊娠，告知宦官，就给戴一枚金戒指在左手上，以示戒身。
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上图 [b][color=#ff0000]明代玉戒[/color][/b]
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4.3.1 指甲套
指甲套，护甲套、护指套。早就已出现。这一点被很多人忽视。只是到了清朝。后宫嫔妃用的就非常普遍了，样式也繁密了许多。
中国古代妇女蓄指及饰戴护指套的传统由来已久，现在能看到的最早的护指套是吉林省老河深地区出土的汉代金护指。它是由薄薄的金片卷曲而成，呈螺旋状向上延伸，粗细长短可任意调节，简练而实用。
从左至右依此为[color=#ff0000][b]清代的 玳瑁嵌珠宝翠玉葵花指甲套、金护甲、玳瑁嵌珠宝花蝶指甲套、玳瑁嵌米珠团寿指甲套[/b][/color]。
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清宫的皇后、嫔妃，极喜欢蓄指甲。一般来说，蓄一根一寸长左右的指甲，通常需要半年以上，而且稍不留神，就会劈裂折断，为了保护这种细长的指甲，特在手指上加罩一个套筒，以起到保护的作用。这就是人们俗称为护指的器物。
除大拇指需要灵活不受限制外，其余各指均可饰戴，既可以对称成套地戴，也可以单手或单指戴饰。清宫皇后、嫔妃们的指甲套质地有金、银、玉、玳瑁、铜、珐琅等多种材料，利用镂空、錾花、镶嵌等装饰手法，纹样大小由基部到指尖顺势而收，自然流畅，背面多为镂雕，极少封塞，这样可使空气流通，夏季饰戴不致憋闷。
[b][color=#ff0000]清·玳瑁嵌珠宝花卉指甲套[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]花丝镶宝指甲套[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]铜镀金累丝古钱纹指甲套[/color][/b]
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[/td][/tr][/table][table=800,#ff0000,#ff0000,1][tr][td] [/td][/tr][/table]
首饰只是一个广泛的概念，具体可以分为 头饰、项饰、 臂饰、 腕饰、 腰饰几类 。
[/td][/tr][/table][table=800,#ff0000,#ff0000,1][tr][td] 【 第一讲：头饰 】[/td][/tr][/table][table=800,#ffffff,#ff0000,1][tr][td]
头饰可以分为发饰和耳饰。
①——发饰——：顾名思义，就是装饰头发，发簪的饰品。
古代女子发饰可以分为以下几大类：
簪： 由笄发展而的，是古人用来绾定发髻或冠的长针，顶端多加以珠宝装饰。
钗： 由两股簪子交叉组合成的一种首饰
华胜 ： 即花胜。古代妇女的一种花形首饰，通常制成花草的形状插于髻上或缀于额前。
步摇 ： 古代妇女附在簪钗上的一种首饰。步摇上有垂珠,步则摇动也。
梳篦 ：又称“栉zhi”，理发的用具，后来逐渐成为一种插于发上的饰品。
花钿 ： 用金，银，玉，贝等做成的花朵状装饰品。
珠花 ： 用珠子串制的一种花饰。
其他 ：抹额 掩鬓等。
②——耳饰——： 耳饰就是耳朵的饰品。
大概分成以下几种：
耳珰：穿耳施珠曰珰 。
耳坠：指带有下垂饰物的耳饰。
耳环：透过一个在耳珠内的穿洞来勾住耳朵。
耳丁：比耳环小，形如钉状。
1.1.1 簪
古代男女最常用的绾髻工具，可用骨、石、陶、蚌、荆、竹、木、玉、铜、金、象牙、牛角及玳瑁等制成。
在上古时期，发簪被称作“笄（ji）”。{在男子盛行带冠之时，发笄还有固冠作用，以免滑坠。女子插笄是长大成人的一种标志，到时还要举行仪式，行“笄礼”。笄礼源于周代。}
擿，簪股，将头部做成可搔头的簪子，所以俗称为搔头。《西京杂记》记载：汉武帝过李夫人，就取玉簪搔头，自此后宫人搔头皆用玉簪。
中国古时男女都会用簪来固定发冠，亦有把笔插在头上，方便随时记事，称为簪笔（簪笔原指一种将毛装在簪头的冠饰）。
由于戴官帽时会用簪来固定，故簪常借用来指官宦身份，如簪绂、簪缨和簪笏，用来比喻荣显富贵。（缨绂是丝帽带，笏乃手版）。
发簪式样十分丰富，主要变化多集中在簪首。
它有各种各样的形状，还爱用花鸟鱼虫、飞禽走兽作簪首形状。常见的花种有梅花、莲花、菊花、桃花、牡丹花和芙蓉花等。
以动物为簪首的发簪，常见的有龙凤、麒麟、燕雀及游鱼等，其中以凤簪最多，也最为精致。
[b][color=#ff0000]嵌宝石云形金簪 明朝 南京太平门外板仓徐达家族墓出土 [/color][/b]
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[b][color=#ff0000]花蝶金簪 明朝 北京海淀区董四墓村明墓出土[/color][/b]
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[color=#ff0000][b]梅纹镂空银簪[/b][/color]
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[color=#ff0000][b]扁银簪[/b][/color]
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[b][color=#ff0000]檀木簪[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]清代玉簪[/color][/b]
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[color=#ff0000][b]玉质耳挖簪[/b][/color]
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[b]下面放两张笄的照片，因为造型还是有差别的
几种基本形式：[/b]
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[b][color=#ff0000]商周骨笄 [/color][/b]
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[b][color=#ff0000]战国玉筓[/color][/b]
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1.1.2 钗
由两股簪子交叉组合成的一种首饰。用来绾住头发，也有用它把帽子别在头发上。
五代五缟《中华古今注·钗子》：“钗子，盖古笄之遗象也，至秦穆公以象牙为之，敬王以玳瑁为之，始皇又金银作凤头，以玳瑁为脚，号曰凤钗。”
钗与簪是有区别的，发簪作成一股，而发钗一般作成两股。
钗不仅是一种饰物，它还是一种寄情的表物。
古代恋人或夫妻之间有一种赠别的习俗：女子将头上的钗一分为二，一半赠给对方，一半自留，待到他日重见再合在一起。
辛弃疾词《祝英台近.晚春》中的“宝钗分，桃叶渡，烟柳暗南浦”，即在表述这种离情。
因为钗子和簪子只是股不同，材质啊装饰啊什么的大同小异我就不赘述了
放几张图片：
[b][color=#ff0000]清代点翠发钗[/color][/b]
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当然也有点翠发簪的，之所以特地放这几张图，是想具体讲讲什么是点翠
点翠工艺是中国一项传统的金银首饰制作工艺。 它是首饰制作中的一个辅助工种，起着点缀美化金银首饰的作用。
翠，即翠羽，翠鸟之羽。点翠是我国传统的金属工艺和羽毛工艺的完美结合，先用金或镏金的金属做成不同图案的底座，再把翠鸟背部亮丽的土耳其蓝色的羽毛仔细地镶嵌在座上，以制成各种首饰器物。
据说，翠羽必须由活的翠鸟身上拔取，才可保证颜色之鲜艳华丽。翠羽根据部位和工艺的不同，可以呈现出蕉月、湖色、深藏青等不同色彩，加之鸟羽的自然纹理和幻彩光，使整件作品富于变化，生动活泼。
后来，也由于保护鸟类及制作工艺的残忍而在清末民初被烧蓝工艺取代。
点翠的簪钗仔细看就可以看见翠羽的纹理
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烧蓝 ， 是我国传统的首饰工艺之一。
由于这种“蓝”只能烧制在银器表面，因此也称为“烧银蓝”。
烧蓝是将整个胎体填满色釉后，再拿到炉温大约800摄氏度的高炉中烘烧，色釉由砂粒状固体熔化为液体，冷却后成为固着在胎体上的绚丽的色釉，此时色釉低于铜丝高度，所以得再填一次色釉，再经烧结，一般要连续四五次，直至将纹样内填到与掐丝纹相平。 （百度）
烧蓝工艺不是一种独立的工种，而是作为一种辅助的工种以点缀、装饰、增加色彩美而出现在首饰行业中。
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1.1.3 华胜
即花胜。
古代妇女的一种花形首饰，通常制成花草的形状 插于髻上 或 缀于额前。
《释名·释首饰》：“华胜，华，象草木之华也；胜，言人形容正等，一人著之则胜，蔽发前为饰也。”
《汉书·司马相如传下》：“暠然白首戴胜而穴处兮。”唐颜师古注；“胜，妇人之首饰也，汉代谓之华胜。”
《西游记》一段描写王母形象中提到：戴华胜，佩虎章，左侍仙女，右侍羽童。宝盖沓映，羽掺荫庭。
（这个实物图片比较少，我自己其实也有疑问：如果说插在发髻上，那和簪钗也没什么区别啊，簪钗也有花草形状的呀~
所以个人认为应该指坠于额前的比较多，直接上美女！ˋ( ° ▽、° ) 口水ing...就是额头前面的那个！ ）
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1.1.4 步摇
古代妇女附在簪钗上的一种首饰。取其行步则动摇，故名。
一般形式为凤凰、蝴蝶、带有翅膀类的，或垂有流苏或坠子，走路的时候，金饰会随步摇走路的摆动而动，栩栩如生。
《释名·释首饰》：“步摇上有垂珠,步则摇动也。”
《后汉书·舆服志下》：“步摇以黄金为题……”王先谦集解引陈祥道曰：“汉之步摇黄金为凤，下有邸，前有笄，缀五采玉，以垂下，行则动摇。”
白居易在《长恨歌》中用：“云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。”来形容杨贵妃。
[b][color=#ff0000]金镶玉步摇钗[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]魏晋步摇冠[/color][/b]
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1.1.5 梳篦
梳篦（shū bì），理发的用具。齿稀的称“梳”，齿密的称“篦”，一般用骨、木、竹、角、象牙等制。
《说文.木部》：“梳，所以理发也。”又“栉”，梳比之总名也。”
中国自古便注重礼仪，人们对自己的仪容装饰十分重视，梳篦在古时是人手必备之物。尤其是妇女，几乎梳不离身，时间一久，便形成插梳的风气。
隋唐五代的梳篦，多作成梯形，高度明显降低，其质料及装饰视用途而别。宋朝以后，梳子的形状趋于扁平，一般多作成半月形。明清时期的梳篦样式，基本保持宋制。
[b]插戴方法：
《捣练图》所画插梳方法，有单插于前额、单插于髻后、分插左右顶侧等形式。
《纨扇仕女图》仕女插梳方法有单插于额顶、在额顶上下对插两梳及对插三梳等形式。
敦煌莫高窟第103窟盛唐供养人乐廷瑰夫人花梳插于右前额，旁插凤步摇簪，头顶步摇风冠。
至晚唐、五代，头上插的梳篦越来越多，有多到十来把的。[/b]
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1.1.6 抹额
抹额，也称额带、头箍、发箍、眉勒、脑包，为束在额前的巾饰，一般多饰以刺绣或珠玉。
明代是抹额的盛行时期，当时的妇女不分尊卑，不论主仆，额间常系有这种饰物。
这个时期抹额形制也发生了很大的变化，除了用布条围勒于额外，还出现了多种样式：
有的用彩锦缝制成菱形，紧扎于额。
有的用纱罗裁制成条状，虚掩在眉间。
有的则用黑色丝帛贯以珠宝，悬挂在额头。
还有以丝绳编织成网状，上缀珠翠花饰，使用时绕额一周，系结于脑后。这种抹额被称之为渔婆巾，或者叫渔婆勒巾。
冬季所用的抹额，通常以绒、尉，毛毡等厚实的材料为之；
有的用绸缎纳以丝绵，外表施以彩绣；考究者还装缀珠翠宝玉，两端则各装金属搭扣，用时围勒于额，绾结于后。
抹额的造型也有多种：
有的中间宽阔，两端狭窄。
有的中间狭窄而两端宽阔，在使用时多将两耳遮盖。因为这种抹额兼具御寒作用，故被称之为暖额。富贵之家的女子则崇尚用兽皮制作暖额，常用的兽皮有水獭、狐狸、貂鼠等，貂狐之皮最被看重。这种毛茸茸的兽皮暖额围勒在额部，宛如兔子蹲伏，因此，又被形象地称之为卧兔。
甚至还有以金银雕花制成抹额的，镶珠点翠，熠熠闪光。除抹额外，还有一种金约，类似抹额形制，但比抹额还要窄些。
………………
[b][color=#ff0000]银鎏金点翠镶玉大抹额[/color][/b]
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[b]露垂珠帘金抹额[/b]
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1.1.7 掩鬓
就是掩在两鬓的发饰，明代头面。
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[b][color=#ff0000]明 飞天玉掩鬓[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]白玉镂空花鸟掩鬓[/color][/b]
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1.1.8 挑心
挑心是明中叶妇女的一种发式。最常见的是佛像挑心。
明 范濂《云间据目抄》卷三：“妇人头髻在 隆庆 初年皆尚圆褊，顶用宝花，谓之挑心。”
明代女子的盛装，是用各种首饰把满头装饰得几乎不露发，各式簪钗的命名也因此多着眼于它的插戴位置。
挑心的得名即因[b]它是自下而上用着挑的方式簪戴于发髻之外一顶髻的正面之当心。[/b]
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[b][color=#ff0000]上图 金镶宝珠玉鱼篮观音挑心
下图 佛像挑心[/color][/b]
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1.1.9 分心
挑心之下、 髻前后口沿各簪一支者，名作分心。
若再细分，则前者名前分心，后者名后分心。
《金瓶梅词话》第二十回说李瓶儿取出一顶金丝 髻教西门庆吩咐银匠改作一件金厢玉观音满池娇分心，并特别说明是要“正面戴”，可知前后分心的造型稍有分别。
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[b][color=#ff0000]上图 金累丝镶玉嵌宝牡丹鸾鸟纹分心(湖北钟祥明梁庄王墓出土)
下图 银鎏金双凤牡丹分心（上海卢湾区李惠利中学明墓出土)[/color][/b]
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1.1.10 顶簪
明代头面。簪子的一种，用于发髻顶部。
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[b][color=#ff0000]金镶宝莲花顶簪[/color][/b]
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1.1.11 莲花冠
古代冠名，因其形似莲花，故名。
[b]1.唐时已在士遮女子间流行，宋沿其制。冠上大多用金、翠羽等作装饰，颜色鲜艳，为官宦、士遮女子喜尚，一直很流行。
2.道冠的一种。[/b]
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1.1.12 凤冠
凤冠是古代皇帝后妃的冠饰，其上饰有凤凰样珠宝。
明朝凤冠是皇后受册、谒庙、朝会时戴用的礼冠，其形制承宋之制而又加以发展和完善，因之更显雍容华贵之美。
明清时一般女子盛饰所用彩冠也叫凤冠，多用于婚礼时。
下面的是[b][color=#ff0000]宋朝时的凤冠[/color][/b]：
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[b][color=#ff0000]戴龙凤珠翠冠、穿袆衣的皇后（南薰殿旧藏《历代帝王像》） 宋[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]明神宗之孝靖皇后凤冠圆领袍画像[/color][/b]
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1.1.13 巾帼
巾帼是古人使用的一种首饰，宽大似冠，高耸显眼，内衬金属丝套或用削薄的竹木片扎成各种新颖式样，外紧裹一层彩色长巾而成。
这种冠饰，戴在头上，罩住前额，围在发际，两侧垂带，结在项中，勒于后脑。既不是于发式，也不同于裹巾，而且可以随时取下（如脱帽），也可随时戴上（只需系紧侧带）。
先秦时期，男女都能戴帼，用作首饰。到了汉代，才成为妇女专用。
“巾帼”由来古时候的贵族妇女，常在举行祭祀大典时戴一种用丝织品或发丝制成的头饰，这种头巾式的头饰叫巾帼，其上还装缀着一些金珠玉翠制成的珍贵首饰。
巾帼的种类及颜色有多种，如用细长的马尾制作的叫“剪耄帼”；用黑中透红颜色制作的叫“绀缯帼”。
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1.2.1 耳珰
汉人刘熙《释名》卷四“释首饰”说：“穿耳施珠曰珰。”
战国秦汉时期妇女戴耳珰的风气甚为流行。古代的耳珰，有金、玉、银、玻璃、骨、象牙、玛瑙、琥珀、水晶、大理石等不同质料。
考古发现的战国秦汉玻璃耳珰，主要有无孔珰和有孔珰两种。
无孔珰。两端大，中腰细。一端呈圆锥形，另一端呈鼓起的圆珠状。戴的时候，以圆锥状细端，插入人耳垂的穿孔中。此种玻璃耳珰戴上以后，从正面看去，只能见到露出在耳垂前面的圆珠，所以当时人们称它为“圆珰”，
有孔珰。中有纵贯的穿孔，用以穿线系坠饰，坠饰多为玻璃珠、玑、小铃之类。
“腰若流纨素，耳着明月珰。”明月珰，便是玻璃耳珰。
…………
下图，[b][color=#ff0000]东汉玻璃耳珰[/color][/b]
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汉代皇后、嫔妃和公主戴耳饰时，也可以不穿耳，而是将有穿孔的珥珰，用绳系饰悬于耳旁，叫做“悬珥”。
将悬珥系于发簪之首，插簪于发髻，悬于耳际，叫“簪珥”，或叫“王真（一个字）”。
这是一种象征性的耳饰，其用意和古代帝王冕冠上的“充耳”一样，是提醒不要妄听闲言。汉代文献记载皇妃、公主的耳饰时，常常是“簪珥”连称。
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1.2.2 耳坠
耳饰的一种，指带有下垂饰物的耳饰。又称耳坠子，是耳朵饰品的代称。
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1.2.3 耳环
耳环透过一个在耳珠内的穿洞来勾住耳朵（除了夹式耳环之外），其他选择包括耳骨、耳门、耳内侧等等。
耳环还包括了一些单纯的不戴坠子的圆环，而耳坠则一定是带坠的。
1979年,考古工作者在河北蔚县古文化遗址中,发掘出一枚铜质耳环,这是迄今所见年代最早的耳环实物,它的形制非常简单,仅仅用一根较粗的铜丝弯曲而成。这个遗址的年代,相当于历史上的夏朝,距今约有4千多年。
汉魏时期的妇女,一般不戴耳环,而佩以珥珰 。
一直到了宋代,由于穿耳戴环之风在妇女中特别盛行，所以才有大量的耳环实物出土传世。
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1.2.4 耳钉
耳钉是耳朵上的一种饰物，比耳环小，形如钉状。一般需穿过耳洞才能戴上，耳钉造型千变万化，但它改变不了这样的特点，耳垂前边是耳钉造型，耳垂后边是耳背（也有称之为耳堵）．
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[/td][/tr][/table][table=800,#ff0000,#ff0000,1][tr][td] 【第二讲：项饰 】[/td][/tr][/table][table=800,#ffffff,#ff0000,1][tr][td]
《荀子·富国》篇中云：“是犹使处女婴宝珠。”“婴”在古汉语中又作“围绕、缠绕”之意。
可知佩戴项饰是古代女子独有的装饰，但是让人疑惑的是，在传统汉民族居住区的考古发现里，常常可以看到战国时代以前的精美项饰。
而战国以后的项饰只有零星的发现，在传世的绘画、雕塑里也鲜有戴项饰的女性艺术形象，历代多情的文人们咏物寄情的诗文里，似乎也找不出与项饰有关的句子。
这也许证明项饰虽然在我国古代早期女性的生活里很重要，在后世也偶尔兴起过配戴的潮流，但并未形成的传统。
一直到清代，才开始为女性普遍使用。
项饰分为[b]项链、项圈、璎珞[/b]。
2.1.0 项链
由一根长链索穿以各色珍珠玉石后，缠绕于项，也有配以搭扣、以方便摘取的短链。
一般在项链下方还悬有精美的坠饰，以达到画龙点睛的效果。
下图，[b][color=#ff0000]古代玉项链[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]古代绿松石管式项链[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]一组高古贝币项饰[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]古代天眼玛瑙项链[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]古代虎骨项链[/color][/b]
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2.2.0 项圈
项圈一般是用金、银、铜等金属煅制的素圈，也有用整块美玉雕制的，富贵之家还喜欢在上镶嵌珍珠宝石。
项圈一般都缀有“长命锁”、“如意”之类坠饰，上面再錾以“长命富贵”、“福寿安康”等祝福文字和仙桃、蝙蝠、金鱼、莲藕等吉祥图案，用来保佑佩戴者平安富贵长寿。
[b][color=#ff0000]清代 银项圈[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]狮子头项圈[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]项圈坠饰[/color][/b]
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2.3.0 璎珞
璎珞，ying luo。古代用珠玉串成的装饰品，多用为颈饰，又称缨络、华鬘man。
璎珞原为古代印度佛像颈间的一种装饰，后来随着佛教一起传入我国，唐代时，被爱美求新的女性所模仿和改进，变成了项饰。
戴在头上或挂在颈上的叫“璎”，佩在身上的叫“珞”。
璎珞的款式非常复杂，以颈饰为主，悬挂上各种珍宝串饰，从颈部一直垂至胸前，有的甚至和臂饰相连，乃及足踝，成为挂满全身的饰物。
从现存的佛教造像艺术可见，璎珞有许多不同的造型，饰珠大小各异，有圆珠形、方形、管形、花卉形、谷形和几何形等。
璎珞分为[b]项圈式和披挂式[/b]两种：
[b]项圈式璎珞以项圈为主体[/b]，坠饰较为简单，项圈上雕以花卉纹饰，普遍较短，又称“短璎珞”。它流传直到明清，其坠饰多搭配长命锁、如意、护身符等吉祥物，又叫璎珞圈。
[b]披挂式璎珞不仅形制更长，款式也更为多样[/b]，但它因为气候等原因终未在中原流行开来，而多被当成舞蹈饰品。
[b][color=#ff0000]脖子上佩戴璎珞的 敦煌女供养人[/color][/b] （下图是我把三张图拼在一起的）
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《红楼梦》里一开头写宝玉出场时，就都戴着只“金螭璎珞圈”，璎珞上自然是挂着他的记名锁和“通灵宝玉”。
“璎珞”的制作材料：
《维摩诘经讲经文》中有“整百宝之头冠，动八珍之璎珞”；
《妙法莲华经》记载用“金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、真珠（即珍珠）、玫瑰七宝合成众华璎珞”，可见璎珞应由世间众宝所成，有“无量光明”。
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[b][color=#ff0000]辽代 水晶金珠璎珞 [/color][/b]
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[/td][/tr][/table][table=800,#ff0000,#ff0000,1][tr][td]【 第三讲：腰饰 】 [/td][/tr][/table][table=800,#ffffff,#ff0000,1][tr][td]
[b]腰饰主要包括玉佩、带钩、香囊及其它腰间携挂物。[/b]
中国古代腰饰种类繁多,远远超过今人。从质地上分,大致有玉制、丝制、金属制、皮革制等几种。
其中，玉是古代最主要的佩饰,“古之君子必佩玉”。“君子比德于玉 ”。
许慎《说文解字》称：“玉，石之美者。有五德：润泽以温，仁之方也；理自外，可以知中，义之方也；其声舒扬尊以远闻，智之方也；不折不挠，勇之方也；锐廉而不忮，絮之方也。”
3.1.0 带钩
带钩，是古代贵族和文人武士所系腰带的挂钩，古又称“犀比”。
多用青铜铸造，也有用黄金、白银、铁、玉等制成。
带钩相当于我们现在的皮带卡，主要用于钩系束腰的革带，多为男性使用。
它们不仅形式多样，而且多采用包金、贴金、错金银、嵌玉和绿松石等工艺，斑驳陆离，多姿多彩。
[b]（下图）战国佩钩铜人像(洛阳金村)[/b]
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发展：
战国时期，玉带钩的器形已经基本确立，即由钩首、钩身和钩钮三部分组成，并且普遍使用。这时玉带钩已进入了发展期。其器型多为长条形、琵琶形。钩首一般高昂，常见雕有龙首、兽首、鸟首等。
西汉时期是古玉带钩发展的鼎盛期，玉带钩选料讲究、琢磨细致、刀法简练、质量上乘。同时数量也比较多。
东汉至魏、晋、南北朝，是古玉带钩制作的衰落阶段，数量锐减，类型单调。这说明此时玉带钩的实用意义在减退。这种情况一直延续到唐宋时期。
到了元明清三代，玉带钩的制作开始回升，出土和传世的数量很多，并且都造型优美、技艺高超、玲珑奇巧、颇有神韵。这表明玉带钩这时可能已由实用性逐步转向了玩赏性。
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【结构】
带钩的结构为钩头、钩柄、钩体，基本形制侧视为“S”形。
钩体中部或下端有钩柄，固定于皮带的一头，上端的钩头，钩挂皮带的另一头。
[b][color=#ff0000]（下图）战国艺术品中见到的带钩束带造像[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]下图 战国双体带钩（洛阳出土）[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]下图 战国曾侯乙玉钩(湖北随州）[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]下图 汉代钩环配玉钩 [/color][/b]
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[b][color=#ff0000]下图 传世钩环配玉带钩 [/color][/b]
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[b][color=#ff0000]下图 鄂尔多斯钩环配铜钩 [/color][/b]
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[b][color=#ff0000]宋代扣式玉钩（四川绵阳）
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元代扣式玉钩（江苏）
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明代扣式玉钩（贵州、江西）
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清代扣式玉钩（黑龙江）[/color][/b]
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3.2.0 玉佩
古人的很多生活器具都是玉雕成的，能常戴在身上的惟有玉佩。古人对玉佩的热爱不是因为玉的贵重，而是源于玉的品格，所以古语有“君子无故，玉不去身”。
玉佩中的中国传统图案内容丰富，形式多样，大体有吉祥如意、长寿多福类、家和兴旺类、安宁平和类、事业腾达类和辟邪消灾类等。
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【发展】
《周礼·玉藻》：“古之君子必佩玉…凡带，必有佩玉，唯丧否……子佩白玉而玄组授，诸侯佩山玄玉而朱组授，大夫佩水苍玉而纯组授，世子佩瑜玉而綦组授，士佩瓀玫玉而缊组授。”更是把玉佩上升到礼法。
战国、秦汉时期的玉佩繁缛华丽，甚至数十个小玉佩，如玉璜、玉璧、玉珩等，用丝线串联结成一组杂佩，用以突出佩戴者的华贵威严。
魏晋以后，男子佩戴杂佩的渐少，以后各朝都只是佩戴简单的玉佩，而女子很长时间里依然佩戴杂佩，通常系在衣带上，走起路来环佩叮当，悦耳动听，因此“环佩”也渐渐成了女性的代称之一。
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3.2.1 组佩
又名“杂佩”。专指春秋战国时盛行的由多件玉器串联组成的悬于身上的佩饰玉。
从一般意义讲，凡由两件或两件以上玉器（件）组合成的玉佩，都可称之为“组佩”。
大型结构匹配繁复的组佩，是贵族们表示身份地位及权势的服饰。身份地位越高者，其所佩组佩的结构越复杂，长度越长。
[b][img]http://l.paipai.fm/118851/photo/Mon_1307/35750_a3c51375195743940e92da0faa3ea.jpg[/img][/b]
[b][color=#ff0000]下图 曲沃晋侯玉组佩 [/color][/b]
长达两米哦。
由204件各色玉饰组成，工艺精湛，组合豪华，其中玉的形制多种多样，全面地展示了西周贵族用玉的规制和水平。
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璜 huang
一般都认为“半璧曰璜”，其实多数璜只是璧的三分之一，有的甚至只是四分之一，只有少数接近二分之一。
[b][color=#ff0000]下图 周 龙形玉璜[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]下图 汉 白玉璜[/color][/b]
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珩 héng
杂佩上部的横玉。形似磬而小，或上有折角，用于璧环之上 。
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3.2.2 禁步
禁步就属于环佩中构件繁琐，极为复杂的款式，是古代女子挂在裙边的一种金玉饰物。
腰际佩挂禁步，可约束女子的举止，起着规范仪态的作用。
只有莲步轻移，坠饰轻轻碰撞，发出叮当悦耳的声音，方显得体态轻盈；行走稍快或跨步稍大，则叮当乱响，声音激烈，佩戴者便可体察到自己步态的失仪，自觉地作出调整。古代女子笑不得露齿，行不得露足，禁步也可压住裙角，以免举步时裙幅散开，有碍观瞻。
[b][color=#ff0000]下图 定陵1958年出土的玉禁步[/color][/b]
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玉禁步渊源于先秦时代的组玉佩，身份高贵者佩之，须行步舒缓而见其尊，故有节步之意。后世组玉佩的形制与佩系方式都有了变化，但其中蕴含的礼制含义仍然保留下来。
作为玉禁步组成部分的瑀、琚、冲牙等一如旧称，只是除了瑝之外，各个玉件的造型与古制已大不相同。
在明代，玉禁步的佩戴规格很高，作为礼仪用玉，多用于后妃们受册、谒庙、朝会等隆重场合所着之礼服。
[b][color=#ff0000]下图 2001年湖北钟祥市梁庄王墓出土的玉禁步，正式定名为玉叶组佩。[/color][/b]
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3.3.0 香囊
香囊，也称“锦囊”或“锦香袋”。一般系于腰间或肘后之下的腰带上，也有的系于床帐或车辇上。
香囊质地种类很多，有玉镂雕的，金累丝、银累丝、点翠镶嵌和丝绣的。
一般制成圆形、方形、椭圆形、倭角形、葫芦形、石榴形、桃形、腰圆形、方胜形等等，囊多是两片相合中间镂空，也有的中空缩口，但都必须有孔透气，用以散发香味。
顶端有便于悬挂的丝绦，下端系有结出百结(百吉)的系绳丝线彩绦或珠宝流苏。
[b][color=#ff0000]下图 葡萄花鸟纹银香囊[/color][/b]
球形体，内外三层。外层栓有链钩。最内层为半圆形香盂；
中层为两个双轴相连的同心圆机环，外层机环连接球壁，内层机环则连接香盂。
球壁由两个半圆体构成，子母口扣合，饰以镂空葡萄花鸟纹。
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[b][color=#ff0000]下图 双龙金香囊[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]下图 金镶珠石累丝香囊 [/color][/b]
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[b][color=#ff0000]下图 清 和阗玉镂雕花鸟圆盒式香囊 [/color][/b]
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3.4.0 荷包
荷包是中国传统服饰中必备的装零星物品的小包，挂在腰上或者同腰带结合成为束腰的一部分。
荷包的前身叫荷囊。
荷者，负荷；囊者，袋也。放一些随身携带的物品（毛巾、印章及钱币等）。最早的荷囊，在使用时既可手提，又可肩背，所以也称“持囊”或称“挈囊”。以后渐渐觉得手提肩背有所不便，才将它挂在腰际，并形成一种习俗，俗谓“旁囊”。
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【发展】
至南北朝时，佩囊制度正式确立，人们所佩的囊，并非全用皮制，也有用丝织物做成的，但仍然沿用囊的名称。
唐代放官印、鱼符（龟符）的佩袋与装细物的佩囊分开使用，唐代妇女尤其喜欢佩带荷包。荷包大多为圆形，敦煌壁画上有不同的纹样。佩挂囊的妇女形象，大多身穿胡服，腰束革带，打扮成西域妇女的形象，但腰部一般都有佩挂的荷囊。
[b][color=#ff0000]如下图 西安南里王村韦墓线雕石刻[/color][/b]
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荷包这一名称，出现在宋代以后 ，实际上就是以前的荷囊、旁囊及囊 。
荷包在明清时，也叫“茄袋”、“顺袋”。
清代荷包有大量实物传世。通常以丝织物做成，上施彩绣。
[b][color=#ff0000]下图 清. 盘金绣福寿双全纹鎏金扣绣花荷包 [/color][/b]
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3.5.0 褡裢 扇套
（这两个和香囊荷包都是古代随身必备啊）
褡裢dā lian 是一种长方形的布袋，中间开口，两端可盛钱物，大的可以搭在肩上，小的可以挂在腰带上 。
大的搭在肩上的，一半在胸膛前，一半在背脊后。是民间使用的布口袋，类似于现代的大背包啊篮子之类的。
当然我们主要讲的是挂在腰带上小褡裢。
如下图：
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扇套，套折扇的口袋，随身系着，也有装饰作用 。
因为古代的扇子是竹编，木头，羽毛，丝绸做成的，扇套起到保护扇子作用。而且历来文人墨客喜欢在扇子上面题诗作画，雕刻，刺绣，扇套不会让扇子上面的字迹模糊。
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3.6.0 罗缨
罗缨，是古代女子出嫁时系于腰间的彩色丝带，以示人有所属，所以《诗经》里有 “亲结其缡，九十其仪。”描述女儿出嫁时，母亲恋恋不舍地与其束结罗缨，这就是“结缡”，它后来成为古时成婚的代称。
汉 繁钦 《定情诗》：“何以结恩情，美玉缀罗缨。”
《宋史·舆服志四》：“进贤冠以漆布为之，上缕纸为额花，金涂银铜饰……以罗为缨结之。
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[/td][/tr][/table][table=800,#ff0000,#ff0000,1][tr][td]【 第四讲：腕饰 】 [/td][/tr][/table][table=800,#ffffff,#ff0000,1][tr][td]
由于都是属于手臂上的饰品，种类也不多，我就把臂饰，腕饰，手饰放在一起讲了。
[b]臂饰，臂钏。
腕饰，手镯。
手饰，戒指。[/b]
4.1.0 臂钏
——何以致拳拳？绾臂双金环。
戴在手腕处的叫手镯，佩戴在臂上的叫钏。
臂钏，一种套在手腕的环形首饰，特别适合于上臂滚圆修长的女性，能够表现女性上臂丰满浑圆的魅力。西汉以后，佩戴臂环之风盛行。
臂环的样式很多，有自由伸缩型的，这种臂环可以根据手臂的粗细调节环的大小。
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[b][color=#ff0000]羯摩三钴杵纹银臂钏[/color][/b]
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其中一种臂钏，又称缠臂金，跳脱。
这是一种我国古代女性的缠绕于臂的装饰，是用金银带条盘绕成螺旋圈状，所盘圈数多少不等，一般三至八圈，也有多到十二三圈的。
下图 [b][color=#ff0000]跳脱[/color][/b]
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4.2.0 镯子
镯子，是戴在手腕或脚腕上的环形装饰品。
手镯是一种套在手腕上的环形饰品。按结构，一般可分为两种：一是封闭形圆环，以玉石材料为多；二是有端口或数个链片，以金属材料居多。按制作材料，可分为金手镯、银手镯、玉手镯、镶宝石手镯等。
在距今六千年左右的半坡遗址，在山东曲阜西夏候新石器时代遗址等，考古学家均发现了陶环、石镯等古代先民用于装饰手腕的镯环。
下图 [b][color=#ff0000]嵌宝石双龙纹金镯[/color][/b]
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下图 [b][color=#ff0000]清代蓝水飘花翠镯[/color][/b]
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4.2.1 手串
手串起源于佛珠，本称念珠，是指以线来贯穿一定数目的珠粒，于念佛或持咒时，用以记数的随身法具。
串珠的材料多达几十种，古代有石珠、骨珠、蚌珠、木珠、瓷珠、玉珠、陶珠、水晶、玛瑙、琉璃、玻璃、树种、东珠、象牙等等。
[b][color=#ff0000]水沉莲花佛珠手串[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]清·玛瑙手串[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]清·蓝碧玺手串[/color][/b]
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4.3.0 戒指
戒指古已有之，据现存文献记载，它有“手记”、“约指”、“驱环”、“代指”、“指环”等诸多异名。而这些异名中数“指环”使用的频率最高，使用的时间最长。直到明代以后，戒指的称呼才渐渐多起来。
秦汉时期，妇女佩戴戒指就已很普遍。
东汉时期，民间已将戒指作为定情之物，青年男女往往以赠送指环表达爱慕之情。
到了唐代，戒指作为定情信物就更加盛行，并一直延续至今。
[b][color=#ff0000]秋胡戏妻图双转轴金戒指[/color][/b]
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据悉，戒指起源于古时的中国宫廷。女性戴戒指是用以记事。
戒指是一种“禁戒”、“戒止”的标志。当时皇帝三宫六院、七十二嫔妃。在后宫被皇上看上者，宦官就记下她陪伴君王的日期，并在她右手上戴一枚银戒指作为记号。当后妃妊娠，告知宦官，就给戴一枚金戒指在左手上，以示戒身。
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上图 [b][color=#ff0000]明代玉戒[/color][/b]
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4.3.1 指甲套
指甲套，护甲套、护指套。早就已出现。这一点被很多人忽视。只是到了清朝。后宫嫔妃用的就非常普遍了，样式也繁密了许多。
中国古代妇女蓄指及饰戴护指套的传统由来已久，现在能看到的最早的护指套是吉林省老河深地区出土的汉代金护指。它是由薄薄的金片卷曲而成，呈螺旋状向上延伸，粗细长短可任意调节，简练而实用。
从左至右依此为[color=#ff0000][b]清代的 玳瑁嵌珠宝翠玉葵花指甲套、金护甲、玳瑁嵌珠宝花蝶指甲套、玳瑁嵌米珠团寿指甲套[/b][/color]。
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清宫的皇后、嫔妃，极喜欢蓄指甲。一般来说，蓄一根一寸长左右的指甲，通常需要半年以上，而且稍不留神，就会劈裂折断，为了保护这种细长的指甲，特在手指上加罩一个套筒，以起到保护的作用。这就是人们俗称为护指的器物。
除大拇指需要灵活不受限制外，其余各指均可饰戴，既可以对称成套地戴，也可以单手或单指戴饰。清宫皇后、嫔妃们的指甲套质地有金、银、玉、玳瑁、铜、珐琅等多种材料，利用镂空、錾花、镶嵌等装饰手法，纹样大小由基部到指尖顺势而收，自然流畅，背面多为镂雕，极少封塞，这样可使空气流通，夏季饰戴不致憋闷。
[b][color=#ff0000]清·玳瑁嵌珠宝花卉指甲套[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]花丝镶宝指甲套[/color][/b]
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[b][color=#ff0000]铜镀金累丝古钱纹指甲套[/color][/b]
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