一辆深绿色的旧吉普车在高低不平的沙石路上颠簸前行。车内有5个人，阿拉伯司机哈里、德国人克劳斯、克里斯蒂安、蕾娜特和我，蕾娜特是我们之中唯一的女性。突然，吉普车在一声巨响的同时，斜停在路中。一阵惊慌之后，司机哈里从容地说，“别紧张，是轮胎被扎破，换上新轮胎就行了。”这一幕发生在从突尼斯杰尔巴岛前往撒哈拉大沙漠的途中，我和3个德国朋友计划在突尼斯境内深入撒哈拉，进行历时7天的探险之旅。还没有见到撒哈拉的真面目，吉普车先抛锚了。
哈里很快就换好了新轮胎。正要继续赶路，忽然看到崎岖的车道上尘土飞扬，一辆辆崭新的越野车飞驰而过，世界越野车大赛突尼斯站正在举行。我们只好停在路旁等待，我一边看一边想，要是我们也有一辆这么棒的越野车该多好啊。
到达撒哈拉边缘的一块绿洲吉兰堡（Ksar Ghilane）已经是中午了，200多公里的路程竟行驶了5个多小时，这里是我们探险之旅的起点。两位阿拉伯向导早已在此等候多时，哈里向我们简单地作了介绍。年纪大的叫萨拉姆，六十多岁，一件破旧的长袍裹着瘦小的身躯，看起来很不协调，饱经风霜的脸上透着坚强和刚毅。年轻的叫莫罕默德，虽然才二十几岁，却显得成熟而老练，着装也有些时尚，明亮的眼睛里闪烁着阿拉伯人的智慧和光芒。他们身旁有6只高大的骆驼和堆成小山似的生活用品。我们6个人和6只骆驼组成了一支撒哈拉探险队，蕾娜特被推举为领队，她已经近60岁了，曾多次组织撒哈拉探险之旅，很有经验，还能讲一口流利的法语。我们3个男人都是第一次来到撒哈拉，又不懂法语，与向导交流全靠蕾娜特当翻译。突尼斯人一般只讲阿拉伯语或法语。按照向导的指点，我们把阿拉伯头巾缠绕在头上，以防风沙和日晒，然后牵着骆驼，向撒哈拉深处走去。这里虽然只是撒哈拉的边缘，但已经感觉到她的博大和神秘。
晚饭一般是阿拉伯烤饼和肉菜汤。烤饼是萨拉姆最拿手的绝活，他把面粉用水和少量的盐和成面团，拍成两厘米厚的大面饼，再点燃一堆干柴把地面的沙子烧热，然后把面饼埋入热柴灰和沙子之中。大约20分钟后，取出面饼，拍掉灰土就可以吃了。这种烤饼外焦里软，越嚼越香，是阿拉伯人的主要食品。肉菜汤由莫罕默德献艺，他把一口大锅架在火上，然后把几块带骨头的羊肉、各种蔬菜和作料放在锅里，煮上半小时就闻到肉菜的香味了。能在撒哈拉大漠中吃到鲜肉真不容易，这么炎热的天气肉很难保存。我问莫罕默德怎么保存鲜肉，他说，“用塑料薄膜把羊肉紧紧地包裹起来，里面不留空气，肉在真空中细菌无法侵入和繁殖，所以能保存很长时间。”
太阳已经落山了，四周一片漆黑，我们围坐在火堆旁准备就餐。刚端起饭碗，突然又刮起了大风。一阵风沙过后，碗里肉菜汤上立即漂起了一层细沙。虽然我们曾有所准备，并设想了会遇到哪些艰难险阻，但伴着风沙野餐还真的没有想到。也许是实在太饿了，连沙带土喝完肉菜汤，并没有觉得不适，倒引起了食欲。吃完晚饭，风也停了，好像这场风沙是伴随我们的晚餐而来，又匆匆而去。
白天，撒哈拉的气温高达30多摄氏度，太阳落山后，气温又骤降到10摄氏度以下。点燃一堆篝火，坐在篝火旁十分温暖。这时，有几只蝎子慢慢地爬向火堆，我们顿时紧张起来。莫罕默德大声叫道：“千万别动，如果惊动它们，它们会攻击我们的。现在它们只是寻找光亮，很快就会自行消失。”我们有些半信半疑，但一直保持安静，过了一会儿，它们真的不见了，又是一场虚惊。
结束了狂欢，撒哈拉的夜晚又恢复了以往的平静，偶尔能听到骆驼的咀嚼声。带着疲劳的身躯钻进睡袋，躺在柔软温和的沙地上，望着满天星斗和连绵起伏的沙丘，我仿佛渐渐地变成了一颗星或一粒沙，很快就进入了梦乡。在梦中，我们不停地在沙漠中奔走，四处寻找水源和绿洲。刚刚看到一条河流和一片绿地，很快又被风沙埋没了。风沙越刮越大，我们在风沙中挣扎。在惊恐的梦中醒来，天已经亮了。慢慢地睁开眼睛，马上有沙子流进眼角，才感到满脸都是沙土，鼻子和耳朵也灌满了沙子。其他同伴都被掩埋在沙土之中，分辨不出睡袋的颜色。夜晚，风沙真的光顾过这里。而昨天那个神秘的不速之客已不见踪影，风一样来，又风一样离开了。
钻出睡袋，抖落身上的沙土，才发现帐篷里少了一个人，克里斯蒂安不见了。我有些奇怪，走出帐篷四处张望，只见他躺在远处的一个沙丘上，还在睡袋里大睡。后来我们问他：“为什么一个人离开帐篷睡在外面？”他幽默地说：“不知谁的鼾声惊天动地，害得我不能入睡，只好远离帐篷睡在蓝天下，想真正体验一下‘天当房地当床’的乐趣和浪漫，可差一点没被风沙埋没。”
撒哈拉大漠中根本没有路，站在高高的沙丘上，四周尽是无边无垠的沙海。萨拉姆和莫罕默德是一对老搭档，他们常年穿行在大漠之中，熟悉撒哈拉的一壑一丘。在艰苦的环境中，练就了沉着勇敢的性格。凭借他们多年的向导经验，带领我们朝着一个方向前行。我们没有任何通讯工具和外界联系，如果真的发生意外是难以想象的，我和克里斯蒂安算是身强体壮的中年人，蕾娜特身体素质也很好。只是克劳斯已经65岁了，并因血压高长期服药，这次探险对他来说是极大的挑战。有时，我们劝他骑上骆驼，他却说：“骆驼驮着我们的用品，已经很沉重了。”只有在特殊情况下，才肯骑上骆驼走一程。而巾帼英雄蕾娜特则是我们中唯一没有骑骆驼走完全程的人。
在探险中，两位向导已成为我们最值得信赖的朋友。烈日下，我们的队伍拉得很长，莫罕默德在前，萨拉姆在后，好像我们的保镖。一阵风沙过后，很快就埋没了刚刚踏出的足迹，鞋子里马上又灌满了沙子，走起路来十分艰难，真想脱掉鞋子赤脚上阵。可莫罕默德多次警告我们，赤脚行走很危险，沙漠中不仅有尖石和树刺，有时还会踩到蝎子和毒蛇。可我却发现，走在后面的萨拉姆一直打着赤脚，而那双崭新的旅游鞋从没离开过他的肩头。没有人问他为什么不穿鞋，但谁都知道他的心事，怕沙子磨破那双新鞋。听莫罕默德讲，萨拉姆生活在一个偏僻的山村，每年春季和秋季才能找到向导工作，但必须远离家乡，徒步在沙漠中行走几十天或几个月。这次临行前，他的老伴怕他赤脚行走出危险，省吃俭用为他买了这双新鞋。
中午休息时，我们把毯子和睡袋都挂在树丛的枝干上，用来遮挡阳光。平时最不怕日晒的克劳斯和蕾娜特也躲在荫凉处。萨拉姆和莫罕默德又开始忙着做午餐，这次是酱卤面条，还有青菜色拉，很丰盛。饭后，他们用沙子洗碗擦锅，开始我觉得很奇怪，为什么不用水呢？继而马上觉得自己真傻，这里不是水贵如油，而是有多少钱也买不到水啊！我也学着用沙子洗碗，发现碗洗得很干净，看来沙子和水有一样的洗涤去污效果。
我们带了足够的水和食物，但是骆驼没有特供的食料，它们白天忙着赶路，没有机会觅食，只能在晚上寻找沙漠中少得可怜的青草充饥。为了不让它们走得太远，还要用绳子绊上前腿。在这7天之中，它们喝不到一滴水，耐渴耐饿的能力超出了人们的想象。在路上，我一见到青草就想停下来，可莫罕默德告诉我，有的青草有毒，骆驼是不会吃的。
一天，前方隐隐约约地出现了一座平顶山，像高大的火山口孤独地矗立在沙海之中。我们兴奋不已，有山就应该有水。我问莫罕默德，“还有多远的路程？” 他说，“走到山脚下至少要三个多小时。”真是“望山跑死马”，此时那座山似乎变成了海市蜃楼。当我们终于来到了山脚下时，天上已经布满了星星。我发现前方好像有一片绿洲，就走到高处观望，可绿洲又不见了。因为要赶到山脚下宿营，比往常多走了十几公里路程，所以都很疲倦。吃完晚饭后，我们就钻进了睡袋。在梦中，被雨滴打落帐篷的声音惊醒了，不可能下雨，也许又是一场梦境。看到睡袋边上的积水，才感到是真的下雨了。在撒哈拉，风沙是家常便饭，雨水可却十分稀少，能在这里经历过雨天，算是幸运。克里斯蒂安被浇成了落汤鸡，他已经习惯了睡在露天地，没想到老天爷却总爱和他开玩笑。这时萨拉姆和莫罕默德忙个不停，他们把帐篷上的积水小心地储存到盆里桶里，用于洗手洗脸。一场大雨把我们的睡意浇得无影无踪，只剩下旺盛的精神等待日出了。
看日出的激动心情还没有稳定，我们又决定去登山。山并不高，但很陡，由沙石堆积而成。我和克里斯蒂安比赛，看谁最先登上山顶。他取直路而上，我却迂回绕行，结果我们两人几乎同时到达山顶。克劳斯和蕾娜特当然不能和我们较量，他们把登山变成了悠闲的晨练。山顶有一块很大的平地，站在山顶周围的景色尽收眼底。在离平顶山不远的地方，真的找到了水源。那是沙漠中一口深不见底的水井，无法考证何时何人所建，肯定是个巨大的工程。井旁树立两个木桩一个横梁，没有取水的辘轳，也没有水桶井绳。萨拉姆从一个大口袋里取出一条长长的绳子，系上一个塑料桶，然后挂在木梁上向井里慢慢地放下，不知等了多久才到达底部。我们一起动手向上拉，萨拉姆一边拉一边喊号子，听不懂他喊的内容，只能按着节奏跟着喊，费了九牛二虎之力，才打上来少半桶水，但那打水的气势却好像登上了月球。经过几次努力，终于打上来足够的清水。我们先让骆驼喝个够，因为它们已经7天没喝水了。
只剩最后一天时间了，我们必须在计划的时间内走出撒哈拉。下午，天气突变，风沙又一次向我们袭来，只觉天昏地暗，伸手不见五指。我们急忙在风沙中搭起一个备用的小帐篷，然后躲进里面。大约半个小时以后，一切又恢复了平静。傍晚，在一处几乎被风沙掩埋的枯树下见到了来接我们的司机哈里和他那破旧的吉普车，我们按计划到达了目的地。
又乘上哈里的吉普车，我在心里默默地祈祷，千万别再出现故障。也许是我的祈祷起了作用，吉普车在没有路的沙漠中行驶两个多小时竟安然无恙。正当我们兴高采烈议论撒哈拉探险成功时，前方飞出一片黑云。哈里大声喊道：“快把车窗关上！”转眼之间黑云变成了无数飞舞的大蝗虫，遮挡住我们的视线。几分钟过后，车前的挡风玻璃一片血迹斑斑，惨不忍睹。而蝗虫经过的沙丘上，青草绿叶也消失得无影无踪。
在车上，哈里问我们：“如果到达小城杜兹（Douz），你们最想做什么？”蕾娜特抢先说:“去旅馆洗澡。”克劳斯说：“在舒适的床上美美地睡上一觉。”我想买一双旅游鞋送给萨拉姆，他穿的鞋是40号。
葱郁的树荫包围着一片圆形水面，在树荫和水面之间是一个接一个的木制长椅，这里俨然已成为突尼斯年轻人闲暇时的好去处，长椅上依偎着一对对的情侣，长长的睫毛下无一例外地闪烁着因爱而生的兴奋光泽。然而让我做梦也没想到的是，这片泛着爱的波纹的温柔湖面在2000多年前竟是迦太基（Carthage）王国的军港！
这个因海上贸易而兴的古代王国曾经拥有地中海上最强大的海军力量，我面前的这片圆形水域曾是军用内港，它通过一个长方形商用外港与地中海相连，据说这片看上去并不大的水面上曾经停泊过200艘左右的战舰。
越过湖边的绿荫，我看见兀自耸立于地中海边的毕赫萨山（Byrsa），山顶上便是古老的迦太基城遗址。这片距今已3000年的遗址就像是突尼斯的国家历史纪念碑：最底层是迦太基时期的建筑遗迹，中间是古罗马人的城市遗迹，最上面是一座充满土耳其风格的法国教堂。它完整地记录了突尼斯的历史变迁：从腓尼基人建立的迦太基王国时期，到相继而至的古罗马帝国、阿拉伯帝国赫奥斯曼土耳其帝国的统治时期，直至近代的法国领地时期⋯⋯太多的历史文化在北非的这片土地上留下烙印，以致如今的突尼斯就像是一位气质独特的混血姑娘，浑身上下散发着因融合而生的迷人气息。
感怀完历史，赶在黄昏的脚步之前，我来到了咫尺之遥的“蓝白小镇”——西迪·布·萨义德（Sidi Bou Said）。顾名思义，这是一座有着悦目的蓝白色调的海滨小镇，那些配有蓝色大门和蓝色悬窗的白色房屋依山而建，错落有致，在繁华绿树的簇拥下，随手拍来都是一张张经典的突尼斯明信片。
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