人眼并不能分辨物体的细节本身，而是通过分辨细节的边缘来判定其锐度，因此很多人将高锐度的照片误以为高分辨率的照片，其实这是人眼观察和分辨物体的特点带来的认识误区———数码照片属于高锐度、低分辨率影像，而传统胶卷则是高分辨率、低锐度影像，很多读者认为数码照片分辨率高，正是这种误区的具体体现。顺带提及的是，光学中锐度的英文是“acutance”而非大多数媒体所用的“sharpness”。
涉及照片锐度的主要包括镜头、胶卷（或者感光器）和个人技术等三大方面 。尤其注意以下问题：
1.三脚架 很多摄影技术文章都建议摄影者重视使用三脚架，没有一个要素对影像质量有这么大的影响。但如果使用三脚架，一定要使用高质量的三脚架，不要打“用便宜的三脚架替代高档三脚架”的如意算盘。性能价格比很高的三脚架，每条腿都可以独立打开，而且重量合理、使用方便。有了优质的三脚架，还要有与之相配的云台，不仅应该能够快速装卸，而且可以适用于各种拍摄题材。国外的摄影师往往选择有“三脚架中的卡迪拉克”之称的捷信三脚架，而云台则选择瑞士阿卡照相机工厂生产的球形云台，它不仅能快速装卸，而且质量极为可靠，其加工工艺十分精良，绝对物有所值。使用三脚架时，最好只升到必要的高度，除非万不得已，升起中柱都是最后的选择。另外在刮风的天气里，三脚架的高度越低越好，或者使用重物加固三脚架。
不要被灿烂的阳光所迷惑，必须牢记手持摄影的基本规则：快门速度使用镜头焦距的倒数———即使是心脏的每次跳动，血液在身体里的流动都会导致手震。大多数摄影者都不认为心跳会对成像质量产生什么影响，不过根据有关的测算，脉搏会导致大约0.2毫米的位移，因此快门速度至少不能低于1/10秒。假如您使用的是一只高质量的镜头，其分辨能力为100 lpm，如果使用1/250秒快门速度手持摄影，即使0.2毫米的位移，也会导致其分辨能力降至 78 1pm，损失大约22％的分辨能力；若是将快门速度进一步改为1/60秒，分辨率仅为30 1pm。因此，不要相信用60mm尼克尔微距镜头、以1 /60秒快门速度手持摄影能够拍摄出足以放大到10英寸以上的照片。记住：使用三脚架是保证成像锐度的必要条件。
2.快门速度 三脚架不可能保证被摄主体不动，即使是拍摄山脉这样的风光题材，也不能忽视风吹叶动这样的问题，一旦这种移动与相机颤动以及其他因素叠加到一起，就会危及成像锐度。需要指出的是，如果您使用变焦镜头拍摄———比如一只70-200mm镜头，手动模式或快门先决模式下为70mm端时设定的最佳快门速度，如果快速变焦到200mm端时可能就忘记提高快门速度了，这时手震的影响急遽加大，会大大影响照片的锐度。
3.快门线 不要以为将相机装到三脚架上就一劳永逸了，要知道按快门的动作不论怎么轻盈，也能引发震动，使用快门线或自拍功能能够最大限度地减小机震问题。
4.对焦精度 有一个极为重要、却往往被忽视的问题：有些戴眼镜的摄影者会发现，戴不戴眼睛时的对焦精度相差很大。您用的是哪种对焦屏？有不少摄影者习惯于使用普通磨砂对焦屏，这种对焦屏适合于水平线较多的场合，但是对焦精度比裂像-微棱镜对焦屏差多了，如果你需要经常使用手动对焦，最好还是使用裂像-微棱镜对焦屏，以便摄影者的视觉可以在1－2秒内分辨出是否精确合焦。
5.使用最佳光圈 一只镜头各个光圈的分辨率相差很大，有时差一二级光圈，锐度就犹如天壤之别，不过事情并不总是这样，若是像f8和f11这样的 “最佳光圈”，其分辨率和锐度都十分接近。有时，用f16和f22这样的光圈拍摄，景深很大，给人感觉锐度很大，其实由于衍射问题的影响，分辨率反而会下降。
6.衍射 衍射是一种很怪异的光学现象，当光线通过光圈时，靠近光圈叶片边缘的光线会产生偏移—这就是衍射，而接近光轴的光线则笔直地会聚到焦点上。如果光圈很小，那么衍射现象会变得十分严重。通常，便宜的镜头和光学设计做得较差，衍射问题就更为明显了。很多镜头在f22到f32时，分辨率比 f16会下降很多。
7.镜头 买你能买得起的最贵的镜头！这已经是老生常谈了，但很多摄影者仍然做不到这一点。不过目前，很多镜头生产厂商借助超级计算机已经推导出了先进的光学公式，获得了极佳的光学设计，而且这些镜头的成像锐度非常高，却便宜得唾手可得，无论是光学结构、耐用性和可靠性都非常出色。相比之下，一只昂贵的专业镜头并不仅仅是大光圈这一点，如果你用慢速胶卷或使用低感光度设置拍摄，或者遇到其他极端的环境，才能体会出专业镜头在成像锐度上的优势。
|
