[伊朗] 伊斯法罕：时光，是一场黑白电影
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从前有一个国家，人人信奉真主安拉，虔诚的教徒们相信，只要遵照《古兰经》的描述，建一座人间乐园，就能抵达梦想中的天堂，这个国家，是伊朗，于是，人间有了伊斯法罕。古兰经里的天堂，仿佛是为男人设计的，我们想去看看，男人的天堂是什么样子的。
著名的伊朗大导演阿巴斯·基阿鲁斯达米说过，电影，“看似不可能的里面，有时又有着一定的可能性”，在伊斯法罕的时候，我们时时想起这句话，这座城市，本事就在时时焕发出一种感觉：存在于想象，疏离于现实，却又坚决的捍卫着源自现实的想象。
又是一个阿巴斯，这次是萨法维王朝的阿巴斯一世，英雄本色气概山河的阿巴斯大帝，在定都伊斯法罕之后，决然的把原来的城市进行了翻天覆地的变化，大刀阔斧的兴建了以伊玛目广场为中心的一系列建筑群，作为了伊斯法罕的中心。建筑的蓝图并不是画在制图板上的，充满雄心壮志的阿巴斯大帝，和他那智慧而充满想象的建筑师们，是遵循了《可兰经》当中关于天堂的描绘来建筑的这座城市，也就是说伊斯法罕，它就是天堂。
《可兰经》说的美好的天堂，它应该有流水灌溉的花园，说有幸来到天堂的人们，他们是“躺在宝石镶嵌的床上，长生不老的少年端着碗、壶和一杯最纯的酒服侍着他们（这酒既不会让他们头疼，也不会让他们迷醉）；他们自己选择水果和喜爱的禽肉。他们还会得到深色眼睛的天堂美女（houris），如同蚌壳里的珍珠一样贞节”；也就是说，可兰经里的天堂，不管环境、气氛，还是衣食住行，都极尽富丽堂皇，乐园中充满了欢愉，人人长乐未央。
这样的天堂，似乎很有生活的喜气，我们很想知道，这样的天堂是怎么样的？所以，在离开德黑兰的第一站，我们就迫不及待的选择了伊斯法罕。
一路上都是漫天的黄沙尘漠，极目处是光秃秃的山，或是朦胧的天际线，在这单调的景色了走了6个多小时，临近黄昏时，我们才来到了伊斯法罕，满眼都是一片土黄色的低矮建筑群，外墙都在岁月流转中渐渐斑驳了往事，昔日那丝绸之路南部重镇的赫赫威名，由于海上航运开通和逐渐昌盛，如故风尘，早已转淡成为闲坐话谈的故事，不过，那逐渐暗淡下去的土黄色背后，人影还是光鲜的，他们安逸的生存在这个城市里，用一种优美的姿势去生活，把一座充满历史沧桑感的城市，拨弄得活泼而生机盎然。
我们住的传统风格酒店，隐藏在深长而又幽然的巷子里，刚刚安顿好，我们就急着努力去分辨波斯文明的历史彼岸，夕阳急急往天边坠去，我们总是希望能够晨曦，或是夕阳，一天中最美好的时刻，能够在一个城市最美的地方渡过，最好，还能在那里遇见一餐回味悠长的美味。
好在我们住的酒店，就在伊玛目广场附近，右转，穿过大巴扎的曲曲折折，左转，经过主街进入崇门宫，就能来到广场上。和伊朗其他城市一样，你必须得在频繁的打招呼中穿越那些店铺和住家，天性热情的伊朗人，总是希望能够和你聊上几句。打招呼，聊天，到家里做客，几乎是和伊朗人相遇的三部曲，甚至，他们连第二天，你接着到谁家做客都可以一起安排好了。所以，在伊朗的这些日子里，我们不得不经常陷入十分纠结之中，很想能够进入到一家又一家伊朗人的家里，去体会一个真实的伊朗，另一方面，又会被精彩纷呈目不暇给的伊朗文化所吸引，停不下脚步。
不远的街角尽处，你已经看到了优美清真寺圆顶，动人的夕阳，舞步凌乱，略带醉意的跳跃在那蓝色绘花的瓷砖上，瞬间的光阴，变化莫测；而眼前遇见的伊朗人却目光清澈，真诚的邀请说，去我家里坐坐，我给我老婆打了电话，她开心极了，已经做好Kebab，在等待你们……那么，你将会如何选择？
到达伊玛目广场时，天色已经压暗，暗处是与瓷砖一般的蓝，或许是那座著名的伊玛目清真寺，巨大的蓝顶，已经融化在了柔和而圣洁的夕阳里，天堂和人间的界限变得模糊起来，明处，是斜阳落下的方向，深深浅浅的红色，层层叠叠泛着微薄的诱惑，恍惚中，似乎那逃逸出来的蓝色，从天空慢慢的沉淀了下来，潜入了暮色里，一霎眼，四周楼廊，都亮起了灯光，实实虚虚，日落月升，光影交错，伊玛目广场转变了温暖而迷人的调——它的故事，发端于数百年前的波斯帝国。
这时候，我们才有时间仔细端详这个巨大的广场，四周由伊斯兰拱廊围合而成，点缀着一大一小两座精美绝伦的清真寺，一座相比之下华丽有加精致欠缺的王宫，和方圆5公里之大的大巴扎，中间是南北走向，长500米，宽150米的广场，环绕了巨型水池和大片园林绿地，生生在伊朗高原造就了一片完美的绿洲。
清真寺和王宫已经关门，大巴扎里依然是熙熙攘攘，于是，我们随着人流进入了大巴扎的街街巷巷里，叮叮咚咚的打铁声，细细密密的上色描绘，那些既是商店也是作坊的一间间屋子里，工艺差不多是完全透明的，既是匠人又是店主的他们，低头敛眉一心的工作，甚至完全不避讳我们在一旁拍摄记录，对我们好奇的询问，依然耐心的解释，这细腻的美，完全是手工制作的，来源于他们内心的虔诚和感悟，怕是如何观摩都无法临摹和复制的。
香料依然是巴扎中最引人注目的主角，让人变得内敛的小茴香，令人两情相悦的肉桂，若你想说‘我愿意’，那就加肉桂吧。各式各色的香料，开启了人类的味觉、爱情、生活与灵魂，辣椒，是热情与火爆，像太阳不可缺少；金星（Venus）是美丽的女人，像肉桂甜蜜中带点苦涩；而地球承载着生命，就像盐，而食物和生命都要加盐，才会更有滋味。
崇门宫下聚集了一群人，手里捧了一碗淡黄色的雪糕，虽然冻得雪糕碗不停的从左手换到右手，却吃得津津有味，漂亮的美眉和她的妈妈介绍说这就是藏红花雪糕，非常的特别，虽然2月的伊斯法罕之夜，天寒地冻，我们还是抵不住这诱惑，要了一碗，小店里的售货员递给我时，想了一想，又多给了一把勺子——才吃了几口，冻得瓷实的雪糕，果然就弄断一把勺子。
这样的伊斯法罕，大巴扎包围着清真寺的伊斯法罕，它不是阿拉伯神话，亦不是一千零一夜，它是一座活生生的城市。
当然，冬季的中午，伊玛目广场依然完美的实现着阿巴斯大帝的梦想，帝国的臣民们能够在这里悠然自得的散步聊天，大巴扎里依然热闹充实，三三两两的人们，情侣或是老夫妻，笑容饱满的孩子们，坐在广场中的石凳上晒太阳、看书、聊天、说笑，高大的马车的的的踏在侵染了岁月风霜的石板路上，而这时候的藏红花雪糕，也变得软硬适度，释放出奶和蜜的无限甜美清新。
史书记载，在阿巴斯大帝执政期间，伊朗人安居乐业，国家繁荣富强，一派升平景象。聚集了来自欧洲的钟表制造商和武器制造专家，以及来自中国的瓷器工匠。而来自俄国和英国的外国商人，第一次可以行走在遍布伊朗全国的驿道上，而不用担心盗匪的抢劫。不知道，是不是从那时开始，伊朗就变得如此宁和平静，伊朗应该是我们走过的治安最安全国家，白天，或是黑夜，走在伊朗的大街小巷，从来不用担心抢劫偷盗或是任何此类的危险。
伊斯法罕半天下，已经为伊斯法罕奠定了如斯基调，在这里能够重拾那些曾经存在我们记忆中的故事，波斯帝国，从传说中穿越过来，而时光，在伊斯法罕失去了颜色，徒如一场黑白电影，一切的陆离光阴都留在了伊斯法罕的大街小巷，留在了伊玛目广场的每一块石砖里。
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伊斯法罕，是伊朗的第三大城市，位于山间谷地之中，昔日丝绸之路上的重镇，如同海市蜃楼一般出现在着寂寥广袤的伊朗高原，从德黑兰到伊斯法罕，五六个小时，都是这般黄沙漠漠，风声鹤唳的岩壁，没有终了的一幅接着一幅，当它还叫波斯的时候，就经常会有篷车队在酷热的阳光下艰难行进。
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伊朗，是个多石的高原，一望无际的坦荡，高不可攀的雪山，近在手边，而来和往两个方向的公路隔了几十米远远相对，绝不会有会车的提心吊胆
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在这个人人信仰真主的国度，到处都能见到清真寺，富丽堂皇的，简单古朴的，逐渐荒芜的，正在建筑的，它们是伊朗生活中最重要的一幕
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伊斯法罕伊玛目广场和皇家清真寺，是被一个巨大的方城，和这么一片颜色暗淡的低矮建筑群包围着的，我们在这狭窄的小巷中穿行，一点儿都没有感觉或是看得到那赫赫有名的世界第二大广场就在咫尺之外。
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阿巴斯大帝想要的伊斯法罕，要完全颠覆伊斯兰的传统建筑格局，杜绝拥挤和狭窄，追求开阔、恢宏和奢华。既要借鉴古罗马建筑的辉煌，也要揉入中式都城天子至上的结构，它要以一个超级城市广场为中心，东、南、西、北分别修筑一座皇宫、一大一小两座清真寺和一个平民市场，所以，现在我们要去那个超级的城市广场，就要经过这个平民市场——加萨里亚大巴扎。
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阿巴斯大帝的这个平民市场，可不普通，足足有五平方多公里的面积，在优美弧度屋顶的呵护之下，罗列了大街小巷，纵横交错，东西南北的方向，远远没有这条长长的红绫如此鲜明，若是像第一天我们穿越它，赶着去看伊玛目广场的落日，一定会焦急到无奈，不过，若是不着急的时候，在这里，迷路，是一件很赏心悦目的事情，琳琅满目的伊朗商品，会让你心满意足。
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索性，我们辗转穿越了几家商铺，从一家地毯商店后门绕了出去，眼前豁然开朗，狭窄的小巷，曲曲折折看不到头的大巴扎，统统成为了背景，夕阳隐隐的落在了城门之外，最后的余晖，照在了阿巴斯大帝想象中的人间乐园之上。
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阿巴斯大帝设想的人间天堂，应该是君民能够共享的，在这里，阿巴斯大帝将能够如愿以偿的阅兵、处刑和观赏马球比赛，帝国的臣民们也能够悠然自得的散步聊天，所以，你看眼前的伊玛目广场上，阿訇、警察、妇女、小孩、商人……都能找到自己的乐趣
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伊玛目广场，被建成了南北走向，长500米，宽150米，有一条中轴线，由伊斯兰拱廊围合，环绕巨型水池和大片园林绿地，形成一大片伊朗高原上的人造绿洲，把Esfahan旧城、君主的城市宫殿和花园都连了起来，气势恢宏
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