中国古代内在美在每个重大历史时期都会追随世风，变换新颜，像北齐的“心衣”、隋唐的“宝袜”、宋代的“抹胸”、明清的“肚兜”、民国的“塑身小马甲”，体现了时代特徵。从长方形、菱形、三角形、半圆形到花蕾形、如意形、虎形，呈现千姿百态。例如，前圆后方、前短后长，这是为了迎合天地人合一的道统理念；经腰、胸、肩等分别繫带，是为了在流动中达到不同的“塑身修形”效果。袋口的拼接处，必须绣上小幅图案来遮住线的结点，保持形体修饰不显接合的唐突，这便是所谓“出境生情”。
古代最著名的内衣要算肚兜了。"肚兜"即抹胸的俗称，辞海释"掩胸之衣"，是古代妇女穿在最贴身处的内衣。伴着几许古典的浪漫风情，现代人一听到"肚兜"总有几丝奇思遐想，但是民俗收藏家张木养说古时候不单是女人穿肚兜，小孩也穿，不分男女，并且从满四个月开始，每一个人几乎一辈子离不开肚兜。中国人的贴身肚兜，传说是从杨贵妃开始。《事物纪源》中记载,"贵妃私安禄山,指爪伤胸乳之间,遂做诃子饰之。"诃子即是肚兜,至于可以证实的记录,是宋朝时肚兜已很风行,至清代最为兴隆。从张木养收藏的三百多件肚兜来看,不管其式样若何变化,花腔若何繁多,总脱不了前面必是护着胸战肚子，后面肯定为空的样式，很像现代时髦女性夏天穿的露背装，不过肚兜在料子战做工上与众不同。
从古至今,中国女性内在美的称呼发生了巨大的演变。
1.汉代以前
汉代以前古代内衣的称谓是“亵衣”。“亵”意为“轻簿、不庄重”，可见古人对内衣的心态。在文献记载中，亵衣最早出现的年代，约为商周时期，诗经中提到过《秦风‧无衣》：“岂日无衣，与子同泽。”据汉代的郑玄解释，因这种亵衣紧贴身体，可吸收从体内排出的汗泽，故以“泽”字来命名。所以当时人们称“汗泽”，与现代的汗衫意思颇为相同。强调它的实用性，如保暖、吸汗等功能；在文献上并未有明确的亵衣图纹之记载。但一般外出服、朝服，及官冕服的领襟，袖口，腰带上，都有一些刺绣图案的滚边；当时花边原本的功用，是增加衣服的结实性及耐穿性；后来发展成装饰作用。
2.秦汉时期
当时妇女所穿着的亵衣会在去世后一起入殓，不过这种亵衣是不能在大庭广众下显露的。比较常用的有“帕腹、抱腹、心衣”。这时的亵衣有繁简之别，简单的只是在腹部横裹著一块布帕，所以也称“帕腹”；较复杂的是在帕腹上加上带子，在穿着时，紧紧包裹著腹部；而在帕腹上端不用细带子而用" 钩肩”及”裆”，则成了心衣。两者的共同点是背部袒露无后片。而在亵衣的图纹发展上，最初可推至秦汉时期。当时的丝线、绣线已有很多种丰富的颜色。图纹多以凤纹、龙纹、动物纹、草叶纹、涡纹为主，平织绢是汉朝常用的内衣面料，上面用各色丝线绣出花纹图案，图案多以“爱情”为主题。而在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。
2. 魏晋南北朝时期
在魏晋南北时期的亵衣，是有前片，也有后片的，既可以当胸又可当背，称之为“两当”。"两当"最初由北方游牧民族传入中原演变成内衣。"两当"有前后两片,"既可当胸又可当背"是其最显著的特点,通常为两层,夹层可衬棉,贴身保暖，原本专用于内衣，但后来有许多妇女在外出时也穿著。它也成了后世背心最早的形式。因佛教的传入及外来文化的影响下，花边纹样有了新的发展。如装饰在石窟、壁画中的佛像，及佛像头上的光、星云等，皆出现在当时女性的亵衣图纹上；而象征佛教的莲花则是最主要的题材。"两当"与"抱腹","心衣"的区别在于它有后片，材质多为手感厚实,色采雄厚的织锦。
3. 唐朝时期
唐代以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。诃的单字意思为：大声斥喝、责骂的意思。据《唐宋遗史》及《绿窗新语》等书记述，这种内衣为杨贵妃所创。之后后宫的嫔妃觉得新奇，纷纷仿效，成为一时风俗。诃子在肩部是没带子的，唐代的女子喜穿“半露胸裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，以达成胸上部份挺立的效果。上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。“诃子”常用的面料为“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。而隋唐时期的亵衣花边纹样，多以“花卉”为主题；尤其以左右连续的放射状牡丹最为常见。
4. 宋代
宋朝以后出现的内衣称为“抹胸”。抹胸在上端及腰间各有带子可系，上面的长度可以覆盖胸部，下面可遮盖到腹部。因儒家思想再度盛行，人们崇尚简朴的生活，所以服饰上的装扮比唐代来得保守许多。在花边图案上也以秀丽清新为主；自然的花草、鸟兽、和几何图案，都是花边图纹的题材。"抹胸"穿着后"上可覆乳下可遮肚",整个胸腹全被掩住,因而又称"抹肚"。平常人家多用棉制品,俗称土布,贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉.有单有夹,情势不一。
5. 元代
元代内衣“合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前,在胸前用一排扣子系合,或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方延续。
6. 明代
主腰”外形与背心相似。开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。可见,明代的女子受中来文化的影响,已深谙若何凸现曲线美之道。
7. 清代
清代"抹胸"又称“肚兜”，又称“兜肚”或“兜儿”。一般作成菱形，上有带，穿时套在颈间，或者有两条带子，穿着时系于颈部；左右两角也各有带子，系于背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。穿起来时，正好能遮盖肚脐。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。 因肚兜距今，年代较近，有许多实物流传下来，所以现代的人，对肚兜较熟悉；也特别为现代人所爱，更是中国亵衣文化中最具象征意义的代表。因明清时期融入了许多的外来民族的文化，所以在亵衣的花边图纹上，可说是一大转变。明清时期的亵衣花边，除了保留原有的汉族特色外，也流行多次的花边图纹，由宽度不一样的花边组合而成，有的是用一条宽的花边，加上一条窄的花边来搭配，而且每一条的花边图案都不相同。
8.民初时期（二十世纪二三十年代）
民国初年，妇女的内衣，流行起一种“马甲”，这种马甲与一般背心比较起来，特别短小，所以又称“小马甲”。小马甲形制窄小，前片缝有一排紧密的扣子，即对襟，襟上也有扣数粒，穿时将胸腰裹紧并将胸乳紧紧扣住。这种形式的马甲，会伤害人体自然生理的发育，因当时的民风保守，妇女常以胸前双峰高耸为羞，故以掩护之。大约到了民国三、四十年左右，流行起旗袍、小袄，人们的传统观念有了转变，小马甲才弃而不用，而接受了西洋式的胸罩。
说完了上装内在美，再来说说内在美的下着。
上衣下裳是中国最早的服装形制之一。“上衣下裳”——上穿衣下穿裳，裳即是裙。根据宋人高承《事物纪原》载，古史上的黄帝时代，已经开始缝衣裳。考古学家于1930年代在北京周口店遗址中，发掘了许多人体骨骼，其中有一枚骨针，推断原始人类以骨针连缀缝合树皮或兽皮等作为原始衣服，形成裙子雏形，即「下裳」。黄帝时，随著农业发展，开始用植物纤维来纺线与织布帛，有了上衣、下裳之分。当时，男女应该不穿内裤，只穿下裳，像裙子一样。 而我国古代的裤子分为“袴”和“裈”，前者为外裤后者为内裤。“裈”的产生年代甚至可以上溯到新石器晚期，也就是说古代内裤的诞生年代远超我们想象。
周朝
到了周朝，裤者下身称为“胫衣”，材质非丝织品，与后来的裤不同的是，它仅有两隻大腿部份的裤管，不及膝，作用在御寒。
汉朝
胫衣到了汉朝时加长到了膝盖以下，称“蔽膝”。
而后，又有了“裈”的出现，它是合裆的胫衣，贯两脚上，系腰中。有了连裆裤，椅子才出现。汉代人请客吃饭，都必须双腿并拢跪在地上，让外衣垂下来，护住要害部位，这就是古人以跪坐姿势就餐的由来。中国的古代名画浴马图中马倌们穿着的正是《史记司马相如列传》中的“犊鼻裈”可说是世界内裤鼻祖。 就如浴马图上所展现的，从形制上来说，“犊鼻裈”类似于平角内裤，也就是现在我们说的“大裤衩”。属与亵衣的范畴，但是当时的农夫、仆役或军人为了行动方便，也会直接把它作为外穿服。这样看来原来现代社会流行的“内裤外穿”最早出现在中国啊。
所谓“开裆裤”有裤裆但不缝合，方便小便。直到汉昭帝上官皇后开始，妇人才穿有裆之裤，称为“穷裤”。
唐装之裤子称“绲裆裤”，裆中有缝，需要绑带，有需要时才鬆绑以便如厕。
但以上之记载的“裤”还无法等同于现今的内裤。而内裤这样东西到了宋朝就有迹可寻，在陆游《老学庵笔记》中有曰：“裡肚(即肚兜)皂绣，按襦裤不帛，以其为亵衣也。”証明宋时的妇女，除肚兜，尚著有内裤。此后中国古代内裤不断发展，逐渐演变为从西方引入的现代内裤。
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古代最著名的内衣要算肚兜了。"肚兜"即抹胸的俗称，辞海释"掩胸之衣"，是古代妇女穿在最贴身处的内衣。伴着几许古典的浪漫风情，现代人一听到"肚兜"总有几丝奇思遐想，但是民俗收藏家张木养说古时候不单是女人穿肚兜，小孩也穿，不分男女，并且从满四个月开始，每一个人几乎一辈子离不开肚兜。中国人的贴身肚兜，传说是从杨贵妃开始。《事物纪源》中记载,"贵妃私安禄山,指爪伤胸乳之间,遂做诃子饰之。"诃子即是肚兜,至于可以证实的记录,是宋朝时肚兜已很风行,至清代最为兴隆。从张木养收藏的三百多件肚兜来看,不管其式样若何变化,花腔若何繁多,总脱不了前面必是护着胸战肚子，后面肯定为空的样式，很像现代时髦女性夏天穿的露背装，不过肚兜在料子战做工上与众不同。
从古至今,中国女性内在美的称呼发生了巨大的演变。
1.汉代以前
汉代以前古代内衣的称谓是“亵衣”。“亵”意为“轻簿、不庄重”，可见古人对内衣的心态。在文献记载中，亵衣最早出现的年代，约为商周时期，诗经中提到过《秦风‧无衣》：“岂日无衣，与子同泽。”据汉代的郑玄解释，因这种亵衣紧贴身体，可吸收从体内排出的汗泽，故以“泽”字来命名。所以当时人们称“汗泽”，与现代的汗衫意思颇为相同。强调它的实用性，如保暖、吸汗等功能；在文献上并未有明确的亵衣图纹之记载。但一般外出服、朝服，及官冕服的领襟，袖口，腰带上，都有一些刺绣图案的滚边；当时花边原本的功用，是增加衣服的结实性及耐穿性；后来发展成装饰作用。
2.秦汉时期
当时妇女所穿着的亵衣会在去世后一起入殓，不过这种亵衣是不能在大庭广众下显露的。比较常用的有“帕腹、抱腹、心衣”。这时的亵衣有繁简之别，简单的只是在腹部横裹著一块布帕，所以也称“帕腹”；较复杂的是在帕腹上加上带子，在穿着时，紧紧包裹著腹部；而在帕腹上端不用细带子而用" 钩肩”及”裆”，则成了心衣。两者的共同点是背部袒露无后片。而在亵衣的图纹发展上，最初可推至秦汉时期。当时的丝线、绣线已有很多种丰富的颜色。图纹多以凤纹、龙纹、动物纹、草叶纹、涡纹为主，平织绢是汉朝常用的内衣面料，上面用各色丝线绣出花纹图案，图案多以“爱情”为主题。而在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。
2. 魏晋南北朝时期
在魏晋南北时期的亵衣，是有前片，也有后片的，既可以当胸又可当背，称之为“两当”。"两当"最初由北方游牧民族传入中原演变成内衣。"两当"有前后两片,"既可当胸又可当背"是其最显著的特点,通常为两层,夹层可衬棉,贴身保暖，原本专用于内衣，但后来有许多妇女在外出时也穿著。它也成了后世背心最早的形式。因佛教的传入及外来文化的影响下，花边纹样有了新的发展。如装饰在石窟、壁画中的佛像，及佛像头上的光、星云等，皆出现在当时女性的亵衣图纹上；而象征佛教的莲花则是最主要的题材。"两当"与"抱腹","心衣"的区别在于它有后片，材质多为手感厚实,色采雄厚的织锦。
3. 唐朝时期
唐代以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。诃的单字意思为：大声斥喝、责骂的意思。据《唐宋遗史》及《绿窗新语》等书记述，这种内衣为杨贵妃所创。之后后宫的嫔妃觉得新奇，纷纷仿效，成为一时风俗。诃子在肩部是没带子的，唐代的女子喜穿“半露胸裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，以达成胸上部份挺立的效果。上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。“诃子”常用的面料为“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。而隋唐时期的亵衣花边纹样，多以“花卉”为主题；尤其以左右连续的放射状牡丹最为常见。
4. 宋代
宋朝以后出现的内衣称为“抹胸”。抹胸在上端及腰间各有带子可系，上面的长度可以覆盖胸部，下面可遮盖到腹部。因儒家思想再度盛行，人们崇尚简朴的生活，所以服饰上的装扮比唐代来得保守许多。在花边图案上也以秀丽清新为主；自然的花草、鸟兽、和几何图案，都是花边图纹的题材。"抹胸"穿着后"上可覆乳下可遮肚",整个胸腹全被掩住,因而又称"抹肚"。平常人家多用棉制品,俗称土布,贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉.有单有夹,情势不一。
5. 元代
元代内衣“合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前,在胸前用一排扣子系合,或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方延续。
6. 明代
主腰”外形与背心相似。开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。可见,明代的女子受中来文化的影响,已深谙若何凸现曲线美之道。
7. 清代
清代"抹胸"又称“肚兜”，又称“兜肚”或“兜儿”。一般作成菱形，上有带，穿时套在颈间，或者有两条带子，穿着时系于颈部；左右两角也各有带子，系于背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。穿起来时，正好能遮盖肚脐。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。 因肚兜距今，年代较近，有许多实物流传下来，所以现代的人，对肚兜较熟悉；也特别为现代人所爱，更是中国亵衣文化中最具象征意义的代表。因明清时期融入了许多的外来民族的文化，所以在亵衣的花边图纹上，可说是一大转变。明清时期的亵衣花边，除了保留原有的汉族特色外，也流行多次的花边图纹，由宽度不一样的花边组合而成，有的是用一条宽的花边，加上一条窄的花边来搭配，而且每一条的花边图案都不相同。
8.民初时期（二十世纪二三十年代）
民国初年，妇女的内衣，流行起一种“马甲”，这种马甲与一般背心比较起来，特别短小，所以又称“小马甲”。小马甲形制窄小，前片缝有一排紧密的扣子，即对襟，襟上也有扣数粒，穿时将胸腰裹紧并将胸乳紧紧扣住。这种形式的马甲，会伤害人体自然生理的发育，因当时的民风保守，妇女常以胸前双峰高耸为羞，故以掩护之。大约到了民国三、四十年左右，流行起旗袍、小袄，人们的传统观念有了转变，小马甲才弃而不用，而接受了西洋式的胸罩。
说完了上装内在美，再来说说内在美的下着。
上衣下裳是中国最早的服装形制之一。“上衣下裳”——上穿衣下穿裳，裳即是裙。根据宋人高承《事物纪原》载，古史上的黄帝时代，已经开始缝衣裳。考古学家于1930年代在北京周口店遗址中，发掘了许多人体骨骼，其中有一枚骨针，推断原始人类以骨针连缀缝合树皮或兽皮等作为原始衣服，形成裙子雏形，即「下裳」。黄帝时，随著农业发展，开始用植物纤维来纺线与织布帛，有了上衣、下裳之分。当时，男女应该不穿内裤，只穿下裳，像裙子一样。 而我国古代的裤子分为“袴”和“裈”，前者为外裤后者为内裤。“裈”的产生年代甚至可以上溯到新石器晚期，也就是说古代内裤的诞生年代远超我们想象。
周朝
到了周朝，裤者下身称为“胫衣”，材质非丝织品，与后来的裤不同的是，它仅有两隻大腿部份的裤管，不及膝，作用在御寒。
汉朝
胫衣到了汉朝时加长到了膝盖以下，称“蔽膝”。
而后，又有了“裈”的出现，它是合裆的胫衣，贯两脚上，系腰中。有了连裆裤，椅子才出现。汉代人请客吃饭，都必须双腿并拢跪在地上，让外衣垂下来，护住要害部位，这就是古人以跪坐姿势就餐的由来。中国的古代名画浴马图中马倌们穿着的正是《史记司马相如列传》中的“犊鼻裈”可说是世界内裤鼻祖。 就如浴马图上所展现的，从形制上来说，“犊鼻裈”类似于平角内裤，也就是现在我们说的“大裤衩”。属与亵衣的范畴，但是当时的农夫、仆役或军人为了行动方便，也会直接把它作为外穿服。这样看来原来现代社会流行的“内裤外穿”最早出现在中国啊。
所谓“开裆裤”有裤裆但不缝合，方便小便。直到汉昭帝上官皇后开始，妇人才穿有裆之裤，称为“穷裤”。
唐装之裤子称“绲裆裤”，裆中有缝，需要绑带，有需要时才鬆绑以便如厕。
但以上之记载的“裤”还无法等同于现今的内裤。而内裤这样东西到了宋朝就有迹可寻，在陆游《老学庵笔记》中有曰：“裡肚(即肚兜)皂绣，按襦裤不帛，以其为亵衣也。”証明宋时的妇女，除肚兜，尚著有内裤。此后中国古代内裤不断发展，逐渐演变为从西方引入的现代内裤。
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[ 此帖被pototo在2016-08-19 20:10重新编辑 ]
