【转】奇葩印度，一座城堡居然被围九年
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“来到这个被称作金色之城的地方，让人感觉好像踏入了一个骑士的故事，或者是一个想象力过于丰富的细密画展览。再没有别的地方能像它一样让你联想到古代的沙漠光辉和奇异的贸易之路了。”中世纪的吟游诗人这样唱道。
这段煽情的文字，也不知诱惑到多少人。称其为金色之城，也算名副其实。多顶的沙堡建立在80多米高的三峰山（Trikuta）上，用暖黄色的砂石垒成，在太阳下发出金子般的光泽。
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杰伊瑟尔梅尔城堡建于1156年，当时的印度伊斯兰教兴盛，彪悍的巴蒂（Bhatti）人于乱世中崛起，抓住时机建立了杰伊瑟尔梅尔。城堡得名于其建造者杰伊瑟尔·辛格（Jaisal Singh）王公，意谓“杰伊瑟尔的山堡”。据说当时王公听信一位隐士的建议，在三峰山顶建造城堡，以避免来自其他方面的攻击。同一时期，中国的南宋王朝正在做最后挣扎。
巴蒂人属于拉吉普特部族的一支，自称“月神后裔”，吟游诗人则会将其血缘追溯到克利须那（Krishna）神。这帮人就像占山为王的梁山好汉，只不过印度当时没有统一的朝廷来收拾。公元13到14世纪，乱象丛生，王公们想要什么，就去拦路抢劫，或者偷机倒把坑蒙拐骗。反正统治者都差不多，拉吉普特人只是不加掩饰罢了。
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如今，这座建立在沙堆上的城堡却成了濒危遗迹，毫无节制的用水和违章建筑使杰伊瑟尔梅尔堡处境尴尬。许多保护组织呼吁游客尽量减少用水，或者选择城堡外面住宿，以降低对沙堡的伤害。
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杰伊瑟尔梅尔堡外墙多为厚重的半圆柱形，顶部四周共计99座碉堡。正门有三重，皆名“Suraj Pol”。第一重门铺了坚硬的石块，布满铁钉的巨形门扇，斑驳陆离，仿佛凝结着商队的票号、诗人的吟唱、利箭的呼啸、骑士的热血。
通过巨门，仰视可见巍峨的城垛和雄浑的碉堡。这里和第二重门间有段斜坡，两边摆满鲜艳的纺织品和纪念品，还有耍蛇者、艺术家、怀抱乐器的游吟诗人、走钢丝绳的小孩儿、托着铜钵的修行者，仿佛穿越时空，来到中世纪。
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第二重门是重要的防守体系，城墙曲折蜿蜒，与第三重门间形成夹层。当年守城的拉吉普特勇士在这里向敌人抛下滚木雷石和热油开水。杰伊瑟尔梅尔不乏悲壮的故事，14世纪，巴蒂人在沙漠里抢劫了伊斯兰人的商队，德里皇帝阿拉－乌德－丁·卡尔吉（Ala-Ud-Din Khalji）发动大规模进攻，包围古堡长达九年。战败在即，史诗般壮烈的事情发生了，女人集体投火自焚，男人则披上藏红花色的长袍，冲出古堡赴死，巴蒂人的英雄杜达（Duda）于此役阵亡。
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古堡被围攻九年，对缺水的沙漠边城来说，供水是个严重的考验，不知道他们如何支撑？
如果突破第三重门，就到了古堡的大院内。现在的杰伊瑟缩尔梅尔堡里住有5000余居民，巷子里的许多店铺，皆有雕琢精致的屋顶和门窗。但四处交错纵横行的电线，剪不断，理还乱，实在有碍观瞻。
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巷弄狭窄，行走期间，宛若迷宫，只见一线天空，好像四围都有回音。旅馆、庙宇、店铺、美容院、工艺坊，色彩艳丽，琳琅满目，似乎动态的博物馆。如果碰到神牛当道，则不得不将其掀到边上再行通过。
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古堡里面有七座相互连接如迷宫的耆那教（Jainism）神庙，由当地富商建于12至16世纪。远看像天然的钟乳石，近前才知是工艺复杂的雕刻精品，暖色调的作品让人叹为观止。顶上挂着白纸幡的尖塔鳞次栉比、遥相呼应，仿佛诸神在那里坐而论道。据说，庙里供奉着耆那教的祖师和象头神甘尼夏。与印度教神庙不同，耆那教供奉的雕像多为祼体，大概代表了美丽和肉欲在人类生存中的重要性。
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耆那教是印度的古老宗教，有其独立的信仰和哲学。该教禁欲，主张五戒：戒杀生、戒妄言、戒偷盗、戒奸淫、戒私财。教徒不信神，崇拜24祖，不做屠夫，不种庄稼，以经商和制造为主要职业。
位于古堡中心的印度教神庙，比耆那教神庙简单，里面供奉太阳神（Surya），信徒们不时献上谷物等供品。
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顺着逼仄的巷子，走到城墙边上，可以看到完好的岗楼。爬上去俯瞰城外，人家参差，房舍金黄，可见大漠边城独有的厚重苍凉景象。所谓金色之城，名不虚传。
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古堡内的压轴之作是杰伊瑟尔梅尔皇宫，是黄砂岩建造的七层小楼，由五座小皇宫组成，现辟为皇宫博物馆，部分对游客开放。宫殿外部呈蜂窝状帘幕形式，可见雕琢精美的窗户和阳台，宫门两侧有几只橙色的手印，如正在滴血般恐怖。拉吉普特女人地位低下，只被看作生孩子的工具，出嫁时还要赔上大笔嫁妆，新娘在婆家才有地位。
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更为变态的是，女人出嫁后绝无可能离婚，不仅要忍受夫家折磨，还要祈求男人长命。如果丈夫早亡，妻子必须在葬礼的火堆里跳火自焚，即所谓的“萨蒂”（Sati）仪式。如果她们正处于经期，结束后四天才可沐浴殉夫。这种传统在1846年被禁止，但是直到1987年，拉贾斯坦还曾曝出过残酷的自我祭献事件。寻常人家如此，王室贵族更是变本加厉，遗孀们跳入火堆前还要在宫墙上留下橙色的手印。
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据说，杰伊瑟尔梅尔是出美女的地方。每年的世界小姐选美，崭露头角的女孩大多都来自杰伊瑟尔梅尔。但是街头很少见到明眸皓齿的美女，巷子里闲坐的多是上了年纪的肥胖妇女。印度女人以肥为美，肥胖不仅漂亮，而且是财富的象征。
当年的美人征服了杰伊瑟尔梅尔的王公们，却逃不过世俗和命运的捉弄。我数了数两侧的血手印，左边七个，右边十个。耳边仿佛回荡着十七个花枝招展的女人在火堆里撕心裂肺的惨叫，进门后，忍不住回头，生怕这些血色的手印拍到我的后背。
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博物馆里陈列着王公使用过的用具和武器。除了精雕细琢的门窗和刻绘涂饰的空间，还有功能性的设计，如墙壁镶嵌镜面以监视外面的世界，屋顶还可以全方位观察全城景象，对内对外都做到了攻守兼备。有意思的是，连接各个房间的门檐低矮，与拉吉普特人的身高不相匹配。据说，做成这样，能使进来的人保持惯有的恭顺，因为王公也许就坐在这间房里。
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[quote]贴士
我采集了关于贾沙梅尔的旅游灵感，这里适合与所有人共同体验。
全年来玩最佳。
除此之外，我还提到了...
皇宫博物馆位于古堡大院内，进门右边即是，门票含英语语音导游和摄影票，共有20余处可以参观的宫室，以数字编码，到位置按语音导游相应数字键即可。古堡内耆那教神庙开放的时间不定，尽量避开正午。[/quote]
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“来到这个被称作金色之城的地方，让人感觉好像踏入了一个骑士的故事，或者是一个想象力过于丰富的细密画展览。再没有别的地方能像它一样让你联想到古代的沙漠光辉和奇异的贸易之路了。”中世纪的吟游诗人这样唱道。
这段煽情的文字，也不知诱惑到多少人。称其为金色之城，也算名副其实。多顶的沙堡建立在80多米高的三峰山（Trikuta）上，用暖黄色的砂石垒成，在太阳下发出金子般的光泽。
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杰伊瑟尔梅尔城堡建于1156年，当时的印度伊斯兰教兴盛，彪悍的巴蒂（Bhatti）人于乱世中崛起，抓住时机建立了杰伊瑟尔梅尔。城堡得名于其建造者杰伊瑟尔·辛格（Jaisal Singh）王公，意谓“杰伊瑟尔的山堡”。据说当时王公听信一位隐士的建议，在三峰山顶建造城堡，以避免来自其他方面的攻击。同一时期，中国的南宋王朝正在做最后挣扎。
巴蒂人属于拉吉普特部族的一支，自称“月神后裔”，吟游诗人则会将其血缘追溯到克利须那（Krishna）神。这帮人就像占山为王的梁山好汉，只不过印度当时没有统一的朝廷来收拾。公元13到14世纪，乱象丛生，王公们想要什么，就去拦路抢劫，或者偷机倒把坑蒙拐骗。反正统治者都差不多，拉吉普特人只是不加掩饰罢了。
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如今，这座建立在沙堆上的城堡却成了濒危遗迹，毫无节制的用水和违章建筑使杰伊瑟尔梅尔堡处境尴尬。许多保护组织呼吁游客尽量减少用水，或者选择城堡外面住宿，以降低对沙堡的伤害。
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杰伊瑟尔梅尔堡外墙多为厚重的半圆柱形，顶部四周共计99座碉堡。正门有三重，皆名“Suraj Pol”。第一重门铺了坚硬的石块，布满铁钉的巨形门扇，斑驳陆离，仿佛凝结着商队的票号、诗人的吟唱、利箭的呼啸、骑士的热血。
通过巨门，仰视可见巍峨的城垛和雄浑的碉堡。这里和第二重门间有段斜坡，两边摆满鲜艳的纺织品和纪念品，还有耍蛇者、艺术家、怀抱乐器的游吟诗人、走钢丝绳的小孩儿、托着铜钵的修行者，仿佛穿越时空，来到中世纪。
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第二重门是重要的防守体系，城墙曲折蜿蜒，与第三重门间形成夹层。当年守城的拉吉普特勇士在这里向敌人抛下滚木雷石和热油开水。杰伊瑟尔梅尔不乏悲壮的故事，14世纪，巴蒂人在沙漠里抢劫了伊斯兰人的商队，德里皇帝阿拉－乌德－丁·卡尔吉（Ala-Ud-Din Khalji）发动大规模进攻，包围古堡长达九年。战败在即，史诗般壮烈的事情发生了，女人集体投火自焚，男人则披上藏红花色的长袍，冲出古堡赴死，巴蒂人的英雄杜达（Duda）于此役阵亡。
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古堡被围攻九年，对缺水的沙漠边城来说，供水是个严重的考验，不知道他们如何支撑？
如果突破第三重门，就到了古堡的大院内。现在的杰伊瑟缩尔梅尔堡里住有5000余居民，巷子里的许多店铺，皆有雕琢精致的屋顶和门窗。但四处交错纵横行的电线，剪不断，理还乱，实在有碍观瞻。
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巷弄狭窄，行走期间，宛若迷宫，只见一线天空，好像四围都有回音。旅馆、庙宇、店铺、美容院、工艺坊，色彩艳丽，琳琅满目，似乎动态的博物馆。如果碰到神牛当道，则不得不将其掀到边上再行通过。
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古堡里面有七座相互连接如迷宫的耆那教（Jainism）神庙，由当地富商建于12至16世纪。远看像天然的钟乳石，近前才知是工艺复杂的雕刻精品，暖色调的作品让人叹为观止。顶上挂着白纸幡的尖塔鳞次栉比、遥相呼应，仿佛诸神在那里坐而论道。据说，庙里供奉着耆那教的祖师和象头神甘尼夏。与印度教神庙不同，耆那教供奉的雕像多为祼体，大概代表了美丽和肉欲在人类生存中的重要性。
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耆那教是印度的古老宗教，有其独立的信仰和哲学。该教禁欲，主张五戒：戒杀生、戒妄言、戒偷盗、戒奸淫、戒私财。教徒不信神，崇拜24祖，不做屠夫，不种庄稼，以经商和制造为主要职业。
位于古堡中心的印度教神庙，比耆那教神庙简单，里面供奉太阳神（Surya），信徒们不时献上谷物等供品。
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顺着逼仄的巷子，走到城墙边上，可以看到完好的岗楼。爬上去俯瞰城外，人家参差，房舍金黄，可见大漠边城独有的厚重苍凉景象。所谓金色之城，名不虚传。
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古堡内的压轴之作是杰伊瑟尔梅尔皇宫，是黄砂岩建造的七层小楼，由五座小皇宫组成，现辟为皇宫博物馆，部分对游客开放。宫殿外部呈蜂窝状帘幕形式，可见雕琢精美的窗户和阳台，宫门两侧有几只橙色的手印，如正在滴血般恐怖。拉吉普特女人地位低下，只被看作生孩子的工具，出嫁时还要赔上大笔嫁妆，新娘在婆家才有地位。
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更为变态的是，女人出嫁后绝无可能离婚，不仅要忍受夫家折磨，还要祈求男人长命。如果丈夫早亡，妻子必须在葬礼的火堆里跳火自焚，即所谓的“萨蒂”（Sati）仪式。如果她们正处于经期，结束后四天才可沐浴殉夫。这种传统在1846年被禁止，但是直到1987年，拉贾斯坦还曾曝出过残酷的自我祭献事件。寻常人家如此，王室贵族更是变本加厉，遗孀们跳入火堆前还要在宫墙上留下橙色的手印。
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当年的美人征服了杰伊瑟尔梅尔的王公们，却逃不过世俗和命运的捉弄。我数了数两侧的血手印，左边七个，右边十个。耳边仿佛回荡着十七个花枝招展的女人在火堆里撕心裂肺的惨叫，进门后，忍不住回头，生怕这些血色的手印拍到我的后背。
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博物馆里陈列着王公使用过的用具和武器。除了精雕细琢的门窗和刻绘涂饰的空间，还有功能性的设计，如墙壁镶嵌镜面以监视外面的世界，屋顶还可以全方位观察全城景象，对内对外都做到了攻守兼备。有意思的是，连接各个房间的门檐低矮，与拉吉普特人的身高不相匹配。据说，做成这样，能使进来的人保持惯有的恭顺，因为王公也许就坐在这间房里。
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我采集了关于贾沙梅尔的旅游灵感，这里适合与所有人共同体验。
全年来玩最佳。
除此之外，我还提到了...
皇宫博物馆位于古堡大院内，进门右边即是，门票含英语语音导游和摄影票，共有20余处可以参观的宫室，以数字编码，到位置按语音导游相应数字键即可。古堡内耆那教神庙开放的时间不定，尽量避开正午。[/quote]
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