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(茗日夏末)
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(2023-07-12 08:03)
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黄帝尧舜
黄帝（公元前2717年-公元前2599年）：古华夏的部落联盟首领，中国远古时期华夏民族的共主。为五帝之首。被尊称为中华“人文初祖”。据说，他是少典与附宝之子，本姓公孙，后改为姬姓，故称姬轩辕。居轩辕之丘，号轩辕氏，建都于有熊，亦称有熊氏。亦有人称之为“帝鸿氏”。
史载黄帝因为有土德之瑞，故号黄帝。黄帝以统一华夏部落与征服东夷、九黎族而统一中华的伟绩而载入史册。黄帝在位期间，播百谷草木，始制衣冠、建舟车、制音律、创医学等。
黄帝有4位妃子。其正妃嫘祖，一作“累祖”。为西陵氏之女，是黄帝的元妃。据《史记·五帝本纪》记载：“黄帝居轩辕之丘，而娶于西陵之女，是为嫘祖。嫘祖为黄帝正妃。”嫘祖首倡婚嫁、母仪天下、福祉万民，并与丈夫一起开辟鸿茫、功高日月、功德被华夏以及后人永记。
嫘祖最大的发明为养蚕缫丝。她是养蚕缫丝方法的创造者。
北周以后被祀为“先蚕”（蚕神）。唐代著名韬略家、《长短经》的作者、大诗人李白的老师赵蕤所题唐《嫘祖圣地》碑文有称：“嫘祖首创种桑养蚕之法，抽丝编绢之术，谏诤黄帝，旨定农桑，法制衣裳，兴嫁娶，尚礼仪，架宫室，奠国基，统一中原，弼政之功，殁世不忘。是以尊为先蚕。”
养蚕缫丝，就是先将蚕养大、得到蚕卷，再用特别的方法，将蚕卷的丝抽出。后世丝绸的来源就是从养蚕开始的。因此嫘祖被奉为“先蚕”圣母。所以说明了黄帝那个时期已经有了麻布制作的衣服，还出现了更加高档的丝织衣服；
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《释名·释衣服》云:“凡服上曰衣。……下曰裳。”这说明黄帝时期已经有了上衣和下裳之分的服装。上衣和下裳这种衣服制作成为了我们的先祖进入文明社会的一个重要标志。
同时，如《周易正义》之《韩注》:“垂衣裳以辨贵贱,乾尊坤卑之义也。由"辨贵贱"可见黄帝也是划分了衣服贵贱等级的。
原始人本来是不穿衣裳，黄帝时期因部落、部落同盟的形成，从而要求在人群中区分出管理者与被管理者，即官与民。于是人们发明了衣裳，并绘画于其上，将其“挂”在管理者的身上，以标识其管理人员的独特身份，“各司其职，不相乱也”，从而实现天下大治。由此可以判断，黄帝尧舜“垂衣裳”以表贵贱，显示尊卑已定，以尊治卑，卑服于尊，从而也结束了散乱无秩的状态。
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除此之外,黄帝还薀挖冕的发明者。《尚书大传·略说》说:“黄帝始制冠冕。”《风俗通义·皇霸》说:“黄帝始制冠冕。”《世本》说:“黄帝作旃冕。”冠冕也是社会地位的一种象征。
妆容：
在《论衡·感虚篇》当中记载了一个远古民歌叫‘击壤歌’，据说这个民歌的创作年代是尧舜禹时期的尧那个时代，这个歌是说：“日出而作，日入而息“。
凿井而饮，耕田而食。帝力于我何有哉？太阳一出来我就起来干活，太阳一落山我就休息了，需要吃饭我就种点庄稼。当时是一个自己自足的状态，大家还没有黄帝的概念，主要就是当时的部落首领，那么既然吃的喝的都是我自己来，那么化妆的东西当然也是自己动手。只不过那时候用的东西都是纯天然的，他们会采摘一些花或者采摘一些叶子，来敷自己的脸，从而改变自己容貌。
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那时候，人们会用一些锋利的工具在人体前胸、后背、两臂和面部划出图案或者记号，并用红白两色涂上去，一方面作为家族部落的标记。另一方面，它也作为修饰的手段。然而，随着文明的逐渐发展，人们慢慢意识到这种美化的方式是残忍和野蛮的，于是人们开始用从动物和矿物中提取的脂肪和粉末来代替这种修饰方式。有的还会用小石子、贝壳或兽牙等物制作而成的美丽的串珠，用于装饰。
夏
大禹治水之后，便被民众自发的拥护为王，从此建立了夏王朝，由禅让制改为世袭制。夏朝共传了十四代，延续约471年。夏朝是我国奴隶制社会形成的时期，这段时间出现的冠服制度也是中国最早的服饰制度。
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原始时期的服饰首先是出于审美和性竞争的需要，其次是为了御寒，至于羞耻之心的话则是更晚以后的事情了。黄帝尧舜时期发明养蚕，缫丝，因此中国成为世界上最早生产丝织物的国家。到了夏商周时期，麻、丝、毛等纺织原料的生产已经有较大的规模，而且还是用朱砂来给衣料进行染色。夏时期有不少邑镇以织品闻名，如薄之纂组，朝歌之罗绮，襄邑之织锦等。
在夏代，由于阶级和贫富的差距，服饰品类就已经存在了分化的现象，那时候的人们，也可以凭借一个人的穿着打扮来区分人的等级尊卑。
其中贵族阶层的服饰主要是用棉绣丝织物、细葛麻等高级材料来制作。而平民阶层的衣料主要是粗麻粗葛织物，还有一些比较贫穷的人会使用秋天干黄的植物茎叶来制作衣服。
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在大型的祭祀活动中，传承了前人的冕服。交领右衽，上黑下红，配上十二纹章，尤为显得庄严肃穆，气度非凡。而这整套衣服也代表着夏人对天地乾坤的敬畏之心。
夏朝的服饰颜色均偏黑色和深色，夏朝是占木德而成天下，尚青色，故服饰用青色。《礼记》中记载：夏后氏尚黑，大事殓用昏（天黑），戎事乘骊（纯种的黑马），牲（祭祀）用玄（黑毛动物）。夏人参加葬礼一般会选用黑色镶白边的衣服。夏朝建立了一整套帝王的祭服——冕服为中心的服饰制度，直到后来才慢慢偏向浅色和其它鲜艳的颜色。
夏朝的服饰还有一个鲜明的特点，除了继承了上衣下裳外，还有玄衣黄裳的服色。
上衣代表天，因为天在未明的时候为玄色，故上衣用了玄色。下裳则象征地，因为土地为黄色，故下裳用黄色。
不管男女都需要进行劳作，故袖口为窄袖，并且为穿着紧身的衣服。同时也因为生产力不发达，没有那么多布。之后因为农耕民族不需要特别紧身的衣服。所以随着生产力的逐渐发展衣服就越来越宽松。不过老百姓的衣服变化并不大，统治阶层比较有钱，衣服就设计的越来越宽松肥大。
经过一段时间的发展厚，慢慢的小袍取代上衣，袍长则至膝盖，长袖，较宽大些，配一宽裤宽腰带。
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妆容：
夏朝处于新石器时代晚期，与黄帝时期的妆容并没有太大区别。这个时期主要的发饰为任头发自然下垂的发饰，以及披搭于肩背或脸面的发式。会在口唇上涂抹书物，其中比较常见的是涂抹红颜料。这或许就是口红的起源。同时绘面也是当时的一种比较重要的装饰方式。
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夏朝时期习惯使用和制作项饰的习俗十分风行。这应该就是现代人制作项链的最早形式了。臂饰品主要有臂环（臂钏）、手镯等。
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商朝
夏朝的诸侯国商部落首领商汤率诸侯国于鸣条之战灭夏后在亳（今商丘）建立商朝。商朝（约公元前1600年~约公元前1046年）是中国历史上的第二个王朝，也称殷商，是中国第一个在同时期有直接文字记载的王朝，当时的文字大多数为象形字，甚至只是图画。商朝经历了三个大的阶段，分别为先商、早商、晚商，前后相传17世31王，延续500余年。
殷商时期有衣、裳、冠、履、帽、袜、衣、裘、巾等服饰形制不断出现，表明人们对服装的理解也逐渐从最开始夏时期的基础的性竞争及御寒等功能向装饰点缀等更全面的功能发展，从而使古代的服饰发展基本趋于全面多样。
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商朝的衣服主要是皮、革、丝、麻等材料，由于纺织技术的不断进展，丝麻织物在当时已经占具了非常重要的地位。当时的人们已经能够精细织造极薄的绸子，衣料用色也较厚重。同时商朝服饰至少有12种不同的形态。
商朝服饰延续了夏朝上衣下裳的形式，不论尊卑和男女都是采用上下两段的形制，上着衣，下穿裳。其服饰的腰身和衣袖基本上设计为紧窄的样式，长度齐膝，便于活动。
商朝的服饰也同时具有相当严格的等级制度，比较高级的染织品、刺绣品及装饰品都是奴隶主阶级才可以享用的，民间女子所穿服装材质基本是葛布或褐，大体上与男装别无二致，只不过会在腰下边系一围裙，长不过膝，这种围裙被称为襜。
商朝高级权贵的服饰通常是上身穿短衣，交领右衽，衣长及臀，袖长及腕，袖口窄小，下身穿带褶短裙，腰间束有宽带，裹腿；脚上穿翘尖鞋。贵族妇女则上身穿长及足踝的大衣，交领，长袖，腰间束宽带和蔽膝。蔽膝围于衣服前面的大巾，用以蔽护膝盖，蔽膝呈上窄下宽状。脚上穿履，头戴圆箍形冠卷。
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同时，服饰的颜色也同样有严格的等级差别。贵族的礼服一般会采用相对纯正的颜色，上衣多采用青、赤、黄等纯正之色，其中赤黄二色是以朱砂和石黄制成。下裳则多用间色，如缁、赭、绿等经过数次浸染的颜色，并且衣领和衣袖处还会镶边，日常家居则常穿缟衣、绿衣和缁衣。商周时期的染织方法往往会染绘并用，尤其是红、黄等正色，常是在织物织好了之后，再用画笔添绘。不过平民百姓的衣服就没有这么丰富多彩了，他们的衣服设计以及颜色都会更加单一。
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随着社会的不断发展，人们对纹样的追求也表现出主观的意识，这种意识也表现出来就是图腾的萌芽意识。当时，人们会把一些动物作为图腾来崇拜(如鸟、鱼、虎等)，其纹样首先在人们所用的器物(酒具、餐具、生活用品)上，但很快就表现在了服饰上。在商朝，男女所用的各种玉饰、帽饰、牙笄等也有了这种纹样。
图案在服饰的表现上面，主要是以云雷纹、回龟纹以及几何纹为主，而且是以二方连续构图形式来表现的。纹样的运用比在青铜器上的运用要巧得多。奴隶社会的青铜器上的云雷纹是作为底纹出现的，主纹是以兽面纹为主的，而在服装上的云雷纹则是以主纹出现的。那时的奴隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、下摆、裤角等边缘处及腰带上；
（云雷纹，图来源于网络）
（连雷纹，图片来源于网络）
殷商时期的装饰纹样造型，强调的是夸张和变形，结构以几何框架为依据作中轴对称，将图案严紧地放在几何框架之内，特别是动物的头、角、眼、鼻、口、爪等部位特别夸张，以直线为主，弧线为辅的轮廓线表现出整体划一的整体风格。同时严峻狞厉的美学风貌，也象征着奴隶主阶级政权的威严和神秘，这也是奴隶社会特定的历史条件下的必然风格。
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提及服饰文化，就不光有服还有饰，服和饰通常是搭配出现的。商朝的男女贵族身上还会有佩玉的习惯，统治者甚至还制定了一整套的玉佩制度，用来区别阶级和等级。商朝人玉佩的形式，一般是把玉雕琢成各种小动物形状，最常见的是一种玉鱼。
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这个时期的鞋履则大多以葛、麻为布面，皮、麻为底，也有用木底的。但部民间的人民一般赤脚，不穿靴履。
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商朝人非常的崇拜祖先和鬼神，因此祭祀礼成为了殷商时期的一大礼仪。在这个背景下，商朝的祭祀大典发展得越来越全面，与之对应的服饰也有了相应的变化。
冕服是帝王所穿的祭服，它的样式、颜色和花纹都是源于对天地的敬畏之情和对乾坤秩序的追求。《商书·太甲》有记载“伊尹以冕服，奉嗣王归于亳”，这就说明商朝得贵族是身着冕服参加祭礼的。
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殷商时期，服饰能够出现这样的等级差别，与其相对于原始时期而言更加繁荣的经济和不断进步的技术密切相连。同时也是因为人民经验的不断积累及不断进步的认知，才有可能为社会提供众多的服饰资料，统治阶级才能择其优者自用，而弃其劣者予贫民；才能够在服饰材料的质地、颜色、图案上分出等论级，同时也为后代的等级制度奠定了基础，从而在后世正式确立了章服制度，章服制度即对帝王和百官公卿所穿的衣服，底色和花纹等设置了相关的规定，作为区别身份等级的重要标志。
妆容：
商朝的化妆技术并不发达，也没有出现假发，但那时铅粉已经开始作为粉底使用了，同时商朝已经出土了朱砂用于唇妆的点描；当时妇女会将原来的眉刮掉，用黛来画眉。蛾眉是当时非常流行的眉妆。
（图片来来源于网络）
商朝男子以梳辫为主。这个时期男子发辫式样较多：有总发至顶，编成一条辫子，然后垂至脑后的；有左右两侧梳辫，辫梢卷曲，下垂至肩的；也有将头发编成辫子，盘梳于顶的。除辫发外，当时男子还以冠、巾为尚，当时较为流行的扎发式样就是将头巾卷成长条，绕额一周，再束在头上，犹如头箍一样，在冬季为了防寒还会戴上厚实的皮帽子。
（图片来源于网络）
商代妇女的发式与男子的大体类似，其辫发式样，大多卷曲垂肩。头上也套有帽箍式的冠巾。有的妇女会梳顶心髻，上面则横贯一枝骨簪，有的则是在头顶两旁斜插两枝顶端带小鸟形状的玉簪。大姑娘则梳辫子，小孩子梳两个小丫角。
周朝
周朝（前1046年—前256年）是中国历史上继商朝之后的第三个奴隶制的国家。周王朝共传国君32代37王，延续790年。中国的冠服制度，到周朝已经非常完善了。周朝也出现了专门管理帝王服饰的官职-司服及内司服。
周朝时期的服饰形制还是上衣下裳制，上身穿“衣”，较商朝的服饰略宽松一点，有大小衣袖两种样式，衣长通常会在膝盖的部位，以窄袖、紧口、宽边为主要特征，有对襟和偏衽两种样式；下身穿“裳”，长齐小腿。裙子或者裤子的长度短的及膝，长的及地。
同时会在腰部束一条宽边的腰带。肚围前会再加一条像裙一样的“韍”，用来遮蔽膝盖，所以又叫称做“蔽膝”。小腿会缠绕“行膝”，脚上会穿各种质地的鞋子。同时帽类在周朝时也有了雏形。分别有冕、冠、弁、巾帻等。
（平巾帻，图片来源于网络）
当时的人们已经善于运用各种不同材质来制作衣服。《陈风·东门之池》曰：“东门之池，可以沤麻……东门之池，可以沤纻。”《郑风·羔裘》曰：“羔裘如濡，洵直且侯。彼其之子，舍命不渝。羔裘豹饰，孔武有力。彼其之子，邦之司直。”可见当时人们不仅可以自己沤麻、沤纻来织布，同时也可用动物的皮毛来制作衣服。不过用裘皮制作的衣服一般只有贵族阶层才可以穿。
（图片来源于网络）
同时人们对服饰颜色的追求已经非常的严苛，而这也在一定程度上反映了当时人们的染色工艺已经有了相对较高的水平。《诗经》中提到植物的诗篇达一百三十篇，这其中涉及到的植物染料也有不少，这些染料包括柘、蓝、绿、楰、茹藘等。
当时的衣会用正色，即青、赤、黄、白、黑等五种原色；裳则用间色，即以正色相调配而成的混合色。同时周王朝崇尚火，与之相对应的朱色也是诸多颜色中最高贵，地位最崇尚的颜色。因此周礼规定，朱色为国色，只有周天子才能着朱色衣服，以表示自己的独一无二和尊贵地位。
有了衣裳，还得有图案装饰，这就是舜帝时期就已经有的十二章纹，分别为日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。《周礼》规定以日、月、星辰三章画于旗帜，衣服上只会保留九章纹。只有周王才可以享受全套的纹饰，诸侯可用龙纹以下的纹饰，士族则可以选择藻纹和火纹，大夫只能用米纹。
周朝的服饰样式齐备，且有了不同的颜色和章纹，并且已经根据这些对应不同的场合对服饰做了相应的一些规定，大概分为以下几类：
一、官服中的男服主要有冕服、弁服、玄端、深衣等；
周朝把天子及以下诸侯大夫的官服，分为了十多个等级，各个等级服饰的区别主要表现在样式的繁简、花纹图案以及颜色和布料上面。样式的繁简主要是指衣领、袖口、衣裳边缘用什么布料和颜色来搭配服装。花纹图案是指绣在衣上的花纹不同等级的人所绣的花纹不一样。
其中礼服中最专贵的一种为冕服，主要由冕冠、玄衣、纁裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄等构成，是最主要的祭服。冕服的服饰上面绘绣有章纹，在最隆重的典礼时，穿九章纹冕服。天子的蔽膝为朱色，诸侯的则为黄朱色。鞋则是双底的，以皮革和木做底，鞋底较高。其中王可服六冕（大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕），公服五冕，侯伯四冕，子男三冕，孤可服二冕，卿大夫只能服一冕。
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其次则是弁服，之所以会这样叫，取决于其配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁的就是弁服。其隆重性仅次于冕服，衣裳的形式与冕服是类似的，只不过冠与章纹、配件等级的不同。牟服也可以用于祭祀，但是不同等级的人穿的场合会是不同的。弁服可分为爵弁，韦弁、冠弁等几种。根据《周礼·春官·司服》："掌王之吉凶衣服，……视朝，则皮弁服。"这里所指的则是指皮弁服，这种朝服一般是用兽皮制成的，多会用兽骨和玉石来做装饰。
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玄端上衣为交领右衽，下裳则用七幅布，前三幅后四幅。颜色则为上玄下纁，玄色是天的颜色，下裳颜色会因穿戴者的身份和场合不同而有所不同，有玄裳、黄裳和杂裳等，但大多数的时候则采用黄色或黄中带红的颜色，这是大地和火的颜色，会显得温暖和煦。是天子的常服，诸侯及其臣的朝服。
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还有深衣，这种和上衣下裳不同，此种衣裳是分开裁但是又上下缝合，因为“被体深邃”，所以称为“深衣”。深衣即是后来的长袍大褂，一般民众很少着深衣，它的普遍穿着是战国以后的事了。至少限于西周时深衣还只是士大夫以上阶层在家休闲时所穿的一种便装。但是儿童会着深衣，是一种粗布做的简单的深衣。《礼记》曰：“童子不衣裘，裳。”这是对未成人穿着的规定。按古礼男子二十为成人，才可以着成人服。而裘皮衣服和下裳只有成年人才可穿用，不过这一点在后来也有变化。
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二、周朝时期贵族女服根据场合的不同分类主要有鞠衣、展衣、翟衣、禄衣几种。
鞠衣为王后率领民妇礼祭蚕神、告桑的礼服，同时也是诸侯之妻帮助君王礼祭宗庙的祭服。
展衣又可称襢衣，为王后礼见君王以及大宴宾客的礼服，同时也是卿大夫之妻帮助君王礼祭宗庙的祭服。
翟衣分为褕翟、阙翟等，是王后及其他侯伯夫人的最高礼服，同时也是祭服的一种，会根据场合及穿着身份的不同配以不同的颜色、章纹。
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禄衣为王后燕居时所穿的常服，也是士之妻帮助丈夫助祭的祭服。
三、周朝的婚姻制度亦有突出的礼制。不过，它不仅仅适用于士之阶层。
婚礼，在周朝即为昏礼，昏者黄昏也，天色黄昏时方才进行迎娶的仪式。周朝的婚礼较端正庄重，不会像后世那样吹唢呐打鼓的一片喜庆，整个过程都是在严肃的氛围中进行。因此，周朝的喜服采用了代表庄重的黑色，会让人觉得肃穆起敬，不可儿戏。
根据《仪礼》的描述，周朝婚服为玄纁之色，玄色为主，纁色为辅。在周朝人的认知里，天为玄（黑中扬赤）色，地为纁（浅绛）色，婚服的颜色正反映了周朝先民对天地的敬畏之心。
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妆容篇：
到了周朝，可以说是开创了中国化妆史的新纪元。周朝的化妆风格还是属于比较素雅的，风格主要以浑厚简约为主，较自然美观。主要是粉白黛黑的紊妆，而且并不盛行红妆。因此，也可以称这个时代是“素妆时代“ 。周朝同时还会有眉妆、唇妆、面妆等精细部位的妆容。
在周朝就已经有了的化妆品——面脂和唇脂，是动物体内或油料植物种子内的油质。此种面脂是无色的，主要是为防寒润面润唇。
周朝时期会将米研成粉，再与铅粉混合敷在面部上，铅粉会让皮肤变白，且妆容更持久，但同时铅粉中也含有剧毒。
当时画眉的原料主要从天然动植物中提取，比如会将树枝烧成木炭之后再与脂融合，这样就有了最原始的染眉膏。古人画眉，就讲究“黛黑”，周朝时期的眉形会更贴近自己本身有的眉形，也算是一种比较自然的眉。
此时人们开始使用一种叫“红蓝”的花，把它做成红色的染料，用丝绵涂抹，叫“绵燕支”，另一种是把它加工成又小又细的花片，叫“金华燕支”，这便是中国最早的胭脂。
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周朝时期就已经有指甲油了，它是由蜂蜡、蛋白和明胶等材料制作的甲油，其中也会加一些颜色。诗人杨廉夫有云：“金凤花开色更鲜,佳人染得指头丹。”形象的还原了美人配红指甲的画面。但是那时的指甲油也只薀腕族阶层会使用，这同时也是一种身份地位的象征。因为秉承“身体发肤受之父母”的观念，所以蓄甲就成了习惯，但是指甲太长了又容易折，于是就有了甲套，这种甲套一般都是由贵重金属打造的，一来是为了保护指甲，二来是为了象征自己尊贵的地位。
当时周朝的男子大部分都已经将辫盘到头顶，而无再有商时披头散发的习惯了，除了一些偏国。此时束发成为全国统一推行的标准，对于汉民族男子千百年来的发式，也起到了奠定作用。
秦朝
秦朝（前221年～前207年）原来是战国时期的秦国。是由秦始皇灭六国而建立起来的，也是中国历史上第一个统一的封建王朝。秦王嬴政自称始皇帝，中国自此进入了长达2000多年的封建社会。虽然秦朝的国祚只存在了短短的15年，但是对后世却有深远的影响。在秦统一之后，秦朝还没有真正把地方掌握在自己手里，当时还存在着六国的残余势力。因此很多的地方还保留着各国原本的着装习惯，秦朝短暂的存在之后，天下又回到了诸侯混战中，直到汉朝成立，经过数百年的改变，才真正的统一了人们的服饰。不过秦朝法家学说占有绝对强势的地位。所以什么事儿都需要定规矩，按照制度来。秦始皇建国后，为了巩固统一，相继建立了各项制度，包括衣冠服制。
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当时的五行创始人邹衍让秦始皇相信“五德始终”学说，“五德”是指五行木、火、土、金、水所代表的五种德性。“终始”指“五德”的周而复始的循环运转。按照五行相克的说法，周朝是火德。秦始皇认为秦德水浇灭了周德火，而黑色主水，固尚黑。同时早在史学家编纂的《汉书•律历志》中就有记载：“今秦变周，水德之时。昔文工出猎，获黑龙。此其水德之瑞。”说的是晋文公外出打猎，捕获了一条黑色的龙，这正是五行之中水德的象征，也因此使得秦朝崇尚黑色。并且秦国也以龙作为图腾。在秦汉时期的皇室服饰的花纹以鱼纹、龙凤纹为主，并且会以龙凤纹为尊。
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也因为秦国人比较喜欢打仗，性格就特别的豪爽，黑色作为常用色不易脏，如果有血溅在黑色上也非常容易清洗。同时黑色也象征着冷酷、象征着王权、也象征着一种神秘感，而秦始皇也希望自己有这种神秘感。
秦始皇将自己的龙袍设为黑色，并且秦朝的旄节旌旗都以黑色为主。其实后来的皇帝大多用的是象征着高贵的黄色龙袍。
秦朝汉服主要是承前朝影响，仍以袍为典型服装样式。并且开始将古代做为常服的袍，正式穿着。只是穿法会比较特殊一些，长的袍穿在里面，外面还会套短衣和裳。袍也是交领右衽，但是领口较低，会露出里面的衣服。最多时可以露出里面的三件衣服，所以也叫“三重衣”。 袍服的样式以大袖收口为多，一般都有花边。这种袍服因为衣服穿着件数较多，所以也多为贵族穿着。
深衣其实就是连体的袍服，与一般的襦裙有着明显的不同，其上下衣裳分别裁剪，然后再缝成一体。一般是朝中命妇们常穿的一种礼服，根据这些命妇们不同的品阶，来确定她们深衣的样式。秦朝的深衣和西汉时期的差不多，但也受胡服的影响。很多深衣是大肥袖子收袖口。肥袖子叫“袂”（妹），收的袖口叫“祛（驱）”。袖也有长短两种样式。那时候很少会有直领和盘领（圆领）的衣服，深衣都是交领。
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民间的女子地位没有那么高，也没有这个条件，她们的衣服就会相对简陋一些，不过大体的样式还是模仿深衣、短衣和袴。袴也叫胫衣，即包裹两腿的筒形服饰。
深衣也分为曲裾和直裾两种样式，其中曲裾通常是把左边的衣襟加长，向右绕到背后，再绕回前面来，腰间以带子系住，并且往往会用相间的颜色缝制，增加装饰和美感的效果。从外面看的话，衣服下摆是一圈圈的。曲裾深衣一直流行到了西汉末期，到了东汉因为内衣发展了，不用包粽子了，所以流行直裾深衣，下摆就是平的了。
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秦朝时女子的衣服和男子的差不多，是裙装和深衣。不同的是男子的深衣在腰上有皮革的腰带，上面还会有挂钩，挂刀剑之类的，当官的还可以插笏板。女子则只用布帛系住。但女子衣服不受颜色限制，如果是富贵人家，还会在材质的华丽上做文章，比如丝绢之类。
秦朝时期的女子一般还会穿襦裙，上半身的衣服较短，下半身的裙裾也会分为直裾与曲裾。当时女性的襦裙，主要是讲究大襟窄袖，然后女子再在腰间用丝带系上，颜色上讲究低调朴素。因为秦朝民间的男子一般都是穿白色的衣服，这也就有了白身的说法，专门是代指平民，女性的衣服颜色相对多一些，不过除了宫廷的得女人外，民间的女子一般是不能用太过鲜艳的颜色的。
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当时的女子们，除了贵妇们与一般的平民外，还有一类是专职歌舞的艺妓，她们由于职业的特殊性，穿的衣服与普通的女子是不一样的，常常会穿着长袍，在原有的袖口上还会再接一段假袖，这与后来的戏曲服装有着相似的地方。她们穿这种衣服是非常麻烦的，而且穿在身上也非常累，行动起来十分不便，同时这种服饰的价格也是十分昂贵的。
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除了不同的样式，秦朝的女性服装质地要比之前的更好一些。当时的技术非常发达，人们已经开始重视纺织业，各种好看的衣服不断出现，这也大大推动了服装的发展。很多女性的服饰都是用绢布制作。当然，这一切都是指一些贵族的女性，平民的服装主要是由粗麻、葛等制作的，由褐衣、縕袍、衫、等构成。穿着深衣、襦裙的也只是很少部分的人。
（秦朝平民服饰，图片来源于网络）
秦朝时期其他人的裤子还是没有裤裆的，不连着，只有两条裤腿，从脚脖子到膝盖，在膝盖上用带子系住，这就是裤子了。因为内里真空的原因所有人都要着深衣或裙子，不分男女。当时的人们都薀万着坐，跟没穿裤子也有很大关系。
根据上一篇文章可知，战国时期赵武灵王提出“胡服骑射”的改革，也因此将裳改为“一截加带子的裤管”，可知当时裤子的雏形刚刚出现，这种裤子是一种连裆裤。秦朝在军事上也效法赵武灵王即扬弃周制的上衣下裳之韦弁服，改为上襦下裤便于骑射，式样跟现代的灯笼裤很相似。不过在秦朝时期也仅限于军队穿着，并未普及到老百姓。
秦国本处西陲，向来不如中原的繁文缛节。《后汉书舆服志》载：“秦以战国即天子位，减去礼学，郊祀之服，皆以袀玄”。说明秦始皇嫌周礼过于繁复累赘，因此就在冠服制度上，废除六冕，只着“玄衣纁裳”，所谓玄衣，就是先漂白再染黑；而纁裳就是黄里有红。说白了就是黑红配。同时秦朝的旄节旌旗都是以黑色为主。同时规定“皇帝穿龙袍，平民着素色”以表尊卑等级。此一制度，一直被后世封建社会沿用。
后来规定三品以上的官员穿绿袍、其它官员着黑色。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板（上朝用的记事工具），耳簪白笔。
秦始皇在重大场合戴冕冠，就是平天冠，而在日常，经常戴的帽子就是通天冠。这个规矩秦汉都一样。百官戴高山冠、法冠和武冠。其中武冠即是武将佩戴的帽子；法冠，多为御史等执法官员佩戴；高山冠则多由谒者、仆射等官员佩戴。穿袍服，佩绶。秦始皇在平定六国以后，把当地诸侯王的冠赐给一些近臣作为奖赏。比如说，高山冠是齐国国君所戴之冠。
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百姓、劳动者或束发髻，或戴小帽、巾子，身穿交领长衫，窄袖。而一般男性戴头巾，也是从秦汉才有的风俗。
不过秦朝对于官服的制作也是有着要求的，都是朝廷统一来制作，然后发给这些官员。一旦你退休或者是被罢免降职，甚至是遭到杀害，身上的官服都要归还给朝廷的。虽然秦官服比较低调，没有像汉唐那样追求奢华，但与之前春秋战国比起来，秦官服可以说是相当的华丽。在朝堂上，除了官员外，还有一些特殊的人，那就是宗室与勋贵，这些人的服饰自然是与一些官员不一样的。一般的勋贵，宗室是没有上朝的机会的。不过在一些大礼仪中，他们自然会出场，还有一些勋贵本身在朝中就担任着一些职务，他们也属于官员的一种。
不过秦朝的宫廷里面还没有那么严格的品阶分级制度，后来九品中正制度是在魏晋时期才出现的。因此除了个别的一些大官外，其他人服饰差异并不是非常大。不过也会在官员衣裳主体、鞋履，环佩等服饰部件上，采用不同规制，以彰显官员的等级身份。
而女服更是以迎合秦始皇的喜好为主。秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮。秦朝对于嫔妃的服色，仍受五行思想的支配。因此秦朝妃嫔夏天穿“浅黄藂罗衫”、披“浅黄银泥云披”，而配以芙蓉冠、五色花罗裙、五色罗小扇、泥金鞋，以衬托它。
博士、儒生是秦代十分重要的阶层，他们的服饰表现出独特的一面，既拘泥于古代，但又有所变革。他们穿着的衣服和当时流行的服饰虽然款式有所不同，但质地却是一样的。博士、儒生们衣着很朴素，通常是冬天穿縕袍，夏天穿褐衣，即便是居于朝中的，衣着也是一般，基本都够不上华丽。
不同于其他朝代的是，秦朝服饰的亮点是当时的军服。有关这一点，通过秦始皇的兵马俑便可见一斑。秦始皇完成统一中国的大业后，为了标榜自己的战功，生前就开始筹划制造大规模的随葬兵马俑。秦军服装甲衣是依据兵种作战时运动的实用性能而配备的，并用冠饰形式和甲衣色彩区分官兵地位。根据军阶等级和实际作战需要，秦代铠甲分为四种类型，分别是：军官铠甲、步兵铠甲、骑兵铠甲、御车兵铠甲。他们的战袍都是用布帛、皮革、金属等缝制到一起的，鞋子都是针脚细密的布底鞋。
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将军的铠甲最为讲究，甲衣有前后身两部分组成，前身甲衣长，下摆呈尖角状；后身甲衣则较短，为齐平的方正式。全身甲片不多，但做工小巧精致。甲衣周边装饰缘边，缘边之上绘有彩色几何纹图案。
此外，秦兵俑中最为常见的铠甲样式即普通战士的装束有如下特点，胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部是相同的。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多者不超过六枚。甲衣的长度，前后相等。皆为64厘米，其下摆一般多呈圆形，周围也不另施边缘。
秦代的甲衣色彩极为艳丽，光战袍就有朱红、玫红、粉红、紫红、石绿、宝蓝几种，而软领的色彩更是绚烂，包括石绿、紫色、朱红、粉色、宝蓝、玫红、粉白等好多种。
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奴隶和刑徒最明显的标志是红色，是史书上所说的“赭衣徒”。这些人都不得戴冠饰，只允许戴粗麻制成的红色毡。
妆容篇：
战国后期逐渐占据主宰地位的秦国，由周朝偏爱“粉白黛黑”式的素妆，逐渐向汉朝“红妆翠眉”式的明艳装扮转变。“红妆翠眉”的发祥地据说就是秦宫，在史书中都有记载，《事物纪原》卷三：“秦始皇宫中悉红妆翠眉”。 “白粉敷面、猩红眼妆”的妆容，是当时的主流审美，后来秦朝灭亡，这种审美一直影响到了汉朝乃至魏晋。
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秦朝因为在体力劳动上极大的运用了百�
黄帝尧舜
黄帝（公元前2717年-公元前2599年）：古华夏的部落联盟首领，中国远古时期华夏民族的共主。为五帝之首。被尊称为中华“人文初祖”。据说，他是少典与附宝之子，本姓公孙，后改为姬姓，故称姬轩辕。居轩辕之丘，号轩辕氏，建都于有熊，亦称有熊氏。亦有人称之为“帝鸿氏”。
史载黄帝因为有土德之瑞，故号黄帝。黄帝以统一华夏部落与征服东夷、九黎族而统一中华的伟绩而载入史册。黄帝在位期间，播百谷草木，始制衣冠、建舟车、制音律、创医学等。
黄帝有4位妃子。其正妃嫘祖，一作“累祖”。为西陵氏之女，是黄帝的元妃。据《史记·五帝本纪》记载：“黄帝居轩辕之丘，而娶于西陵之女，是为嫘祖。嫘祖为黄帝正妃。”嫘祖首倡婚嫁、母仪天下、福祉万民，并与丈夫一起开辟鸿茫、功高日月、功德被华夏以及后人永记。
嫘祖最大的发明为养蚕缫丝。她是养蚕缫丝方法的创造者。
北周以后被祀为“先蚕”（蚕神）。唐代著名韬略家、《长短经》的作者、大诗人李白的老师赵蕤所题唐《嫘祖圣地》碑文有称：“嫘祖首创种桑养蚕之法，抽丝编绢之术，谏诤黄帝，旨定农桑，法制衣裳，兴嫁娶，尚礼仪，架宫室，奠国基，统一中原，弼政之功，殁世不忘。是以尊为先蚕。”
养蚕缫丝，就是先将蚕养大、得到蚕卷，再用特别的方法，将蚕卷的丝抽出。后世丝绸的来源就是从养蚕开始的。因此嫘祖被奉为“先蚕”圣母。所以说明了黄帝那个时期已经有了麻布制作的衣服，还出现了更加高档的丝织衣服；
(图片来源于网络)《释名·释衣服》云:“凡服上曰衣。……下曰裳。”这说明黄帝时期已经有了上衣和下裳之分的服装。上衣和下裳这种衣服制作成为了我们的先祖进入文明社会的一个重要标志。
同时，如《周易正义》之《韩注》:“垂衣裳以辨贵贱,乾尊坤卑之义也。由"辨贵贱"可见黄帝也是划分了衣服贵贱等级的。
原始人本来是不穿衣裳，黄帝时期因部落、部落同盟的形成，从而要求在人群中区分出管理者与被管理者，即官与民。于是人们发明了衣裳，并绘画于其上，将其“挂”在管理者的身上，以标识其管理人员的独特身份，“各司其职，不相乱也”，从而实现天下大治。由此可以判断，黄帝尧舜“垂衣裳”以表贵贱，显示尊卑已定，以尊治卑，卑服于尊，从而也结束了散乱无秩的状态。
(图片来源于网络)除此之外,黄帝还薀挖冕的发明者。《尚书大传·略说》说:“黄帝始制冠冕。”《风俗通义·皇霸》说:“黄帝始制冠冕。”《世本》说:“黄帝作旃冕。”冠冕也是社会地位的一种象征。
妆容：
在《论衡·感虚篇》当中记载了一个远古民歌叫‘击壤歌’，据说这个民歌的创作年代是尧舜禹时期的尧那个时代，这个歌是说：“日出而作，日入而息“。
凿井而饮，耕田而食。帝力于我何有哉？太阳一出来我就起来干活，太阳一落山我就休息了，需要吃饭我就种点庄稼。当时是一个自己自足的状态，大家还没有黄帝的概念，主要就是当时的部落首领，那么既然吃的喝的都是我自己来，那么化妆的东西当然也是自己动手。只不过那时候用的东西都是纯天然的，他们会采摘一些花或者采摘一些叶子，来敷自己的脸，从而改变自己容貌。
(图片来源于网络)那时候，人们会用一些锋利的工具在人体前胸、后背、两臂和面部划出图案或者记号，并用红白两色涂上去，一方面作为家族部落的标记。另一方面，它也作为修饰的手段。然而，随着文明的逐渐发展，人们慢慢意识到这种美化的方式是残忍和野蛮的，于是人们开始用从动物和矿物中提取的脂肪和粉末来代替这种修饰方式。有的还会用小石子、贝壳或兽牙等物制作而成的美丽的串珠，用于装饰。
夏
大禹治水之后，便被民众自发的拥护为王，从此建立了夏王朝，由禅让制改为世袭制。夏朝共传了十四代，延续约471年。夏朝是我国奴隶制社会形成的时期，这段时间出现的冠服制度也是中国最早的服饰制度。
(图片来源于考古文献，为豆友“月在梨花”推荐)原始时期的服饰首先是出于审美和性竞争的需要，其次是为了御寒，至于羞耻之心的话则是更晚以后的事情了。黄帝尧舜时期发明养蚕，缫丝，因此中国成为世界上最早生产丝织物的国家。到了夏商周时期，麻、丝、毛等纺织原料的生产已经有较大的规模，而且还是用朱砂来给衣料进行染色。夏时期有不少邑镇以织品闻名，如薄之纂组，朝歌之罗绮，襄邑之织锦等。
在夏代，由于阶级和贫富的差距，服饰品类就已经存在了分化的现象，那时候的人们，也可以凭借一个人的穿着打扮来区分人的等级尊卑。
其中贵族阶层的服饰主要是用棉绣丝织物、细葛麻等高级材料来制作。而平民阶层的衣料主要是粗麻粗葛织物，还有一些比较贫穷的人会使用秋天干黄的植物茎叶来制作衣服。
(图片来源于网络)在大型的祭祀活动中，传承了前人的冕服。交领右衽，上黑下红，配上十二纹章，尤为显得庄严肃穆，气度非凡。而这整套衣服也代表着夏人对天地乾坤的敬畏之心。
夏朝的服饰颜色均偏黑色和深色，夏朝是占木德而成天下，尚青色，故服饰用青色。《礼记》中记载：夏后氏尚黑，大事殓用昏（天黑），戎事乘骊（纯种的黑马），牲（祭祀）用玄（黑毛动物）。夏人参加葬礼一般会选用黑色镶白边的衣服。夏朝建立了一整套帝王的祭服——冕服为中心的服饰制度，直到后来才慢慢偏向浅色和其它鲜艳的颜色。
夏朝的服饰还有一个鲜明的特点，除了继承了上衣下裳外，还有玄衣黄裳的服色。
上衣代表天，因为天在未明的时候为玄色，故上衣用了玄色。下裳则象征地，因为土地为黄色，故下裳用黄色。
不管男女都需要进行劳作，故袖口为窄袖，并且为穿着紧身的衣服。同时也因为生产力不发达，没有那么多布。之后因为农耕民族不需要特别紧身的衣服。所以随着生产力的逐渐发展衣服就越来越宽松。不过老百姓的衣服变化并不大，统治阶层比较有钱，衣服就设计的越来越宽松肥大。
经过一段时间的发展厚，慢慢的小袍取代上衣，袍长则至膝盖，长袖，较宽大些，配一宽裤宽腰带。
(图片来源于网络)妆容：
夏朝处于新石器时代晚期，与黄帝时期的妆容并没有太大区别。这个时期主要的发饰为任头发自然下垂的发饰，以及披搭于肩背或脸面的发式。会在口唇上涂抹书物，其中比较常见的是涂抹红颜料。这或许就是口红的起源。同时绘面也是当时的一种比较重要的装饰方式。
(图片来源于网络)夏朝时期习惯使用和制作项饰的习俗十分风行。这应该就是现代人制作项链的最早形式了。臂饰品主要有臂环（臂钏）、手镯等。
(图片来源于考古文献，为豆友“月在梨花”推荐)商朝
夏朝的诸侯国商部落首领商汤率诸侯国于鸣条之战灭夏后在亳（今商丘）建立商朝。商朝（约公元前1600年~约公元前1046年）是中国历史上的第二个王朝，也称殷商，是中国第一个在同时期有直接文字记载的王朝，当时的文字大多数为象形字，甚至只是图画。商朝经历了三个大的阶段，分别为先商、早商、晚商，前后相传17世31王，延续500余年。
殷商时期有衣、裳、冠、履、帽、袜、衣、裘、巾等服饰形制不断出现，表明人们对服装的理解也逐渐从最开始夏时期的基础的性竞争及御寒等功能向装饰点缀等更全面的功能发展，从而使古代的服饰发展基本趋于全面多样。
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商朝的衣服主要是皮、革、丝、麻等材料，由于纺织技术的不断进展，丝麻织物在当时已经占具了非常重要的地位。当时的人们已经能够精细织造极薄的绸子，衣料用色也较厚重。同时商朝服饰至少有12种不同的形态。
商朝服饰延续了夏朝上衣下裳的形式，不论尊卑和男女都是采用上下两段的形制，上着衣，下穿裳。其服饰的腰身和衣袖基本上设计为紧窄的样式，长度齐膝，便于活动。
商朝的服饰也同时具有相当严格的等级制度，比较高级的染织品、刺绣品及装饰品都是奴隶主阶级才可以享用的，民间女子所穿服装材质基本是葛布或褐，大体上与男装别无二致，只不过会在腰下边系一围裙，长不过膝，这种围裙被称为襜。
商朝高级权贵的服饰通常是上身穿短衣，交领右衽，衣长及臀，袖长及腕，袖口窄小，下身穿带褶短裙，腰间束有宽带，裹腿；脚上穿翘尖鞋。贵族妇女则上身穿长及足踝的大衣，交领，长袖，腰间束宽带和蔽膝。蔽膝围于衣服前面的大巾，用以蔽护膝盖，蔽膝呈上窄下宽状。脚上穿履，头戴圆箍形冠卷。
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同时，服饰的颜色也同样有严格的等级差别。贵族的礼服一般会采用相对纯正的颜色，上衣多采用青、赤、黄等纯正之色，其中赤黄二色是以朱砂和石黄制成。下裳则多用间色，如缁、赭、绿等经过数次浸染的颜色，并且衣领和衣袖处还会镶边，日常家居则常穿缟衣、绿衣和缁衣。商周时期的染织方法往往会染绘并用，尤其是红、黄等正色，常是在织物织好了之后，再用画笔添绘。不过平民百姓的衣服就没有这么丰富多彩了，他们的衣服设计以及颜色都会更加单一。
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随着社会的不断发展，人们对纹样的追求也表现出主观的意识，这种意识也表现出来就是图腾的萌芽意识。当时，人们会把一些动物作为图腾来崇拜(如鸟、鱼、虎等)，其纹样首先在人们所用的器物(酒具、餐具、生活用品)上，但很快就表现在了服饰上。在商朝，男女所用的各种玉饰、帽饰、牙笄等也有了这种纹样。
图案在服饰的表现上面，主要是以云雷纹、回龟纹以及几何纹为主，而且是以二方连续构图形式来表现的。纹样的运用比在青铜器上的运用要巧得多。奴隶社会的青铜器上的云雷纹是作为底纹出现的，主纹是以兽面纹为主的，而在服装上的云雷纹则是以主纹出现的。那时的奴隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、下摆、裤角等边缘处及腰带上；
（云雷纹，图来源于网络）
（连雷纹，图片来源于网络）
殷商时期的装饰纹样造型，强调的是夸张和变形，结构以几何框架为依据作中轴对称，将图案严紧地放在几何框架之内，特别是动物的头、角、眼、鼻、口、爪等部位特别夸张，以直线为主，弧线为辅的轮廓线表现出整体划一的整体风格。同时严峻狞厉的美学风貌，也象征着奴隶主阶级政权的威严和神秘，这也是奴隶社会特定的历史条件下的必然风格。
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提及服饰文化，就不光有服还有饰，服和饰通常是搭配出现的。商朝的男女贵族身上还会有佩玉的习惯，统治者甚至还制定了一整套的玉佩制度，用来区别阶级和等级。商朝人玉佩的形式，一般是把玉雕琢成各种小动物形状，最常见的是一种玉鱼。
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这个时期的鞋履则大多以葛、麻为布面，皮、麻为底，也有用木底的。但部民间的人民一般赤脚，不穿靴履。
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商朝人非常的崇拜祖先和鬼神，因此祭祀礼成为了殷商时期的一大礼仪。在这个背景下，商朝的祭祀大典发展得越来越全面，与之对应的服饰也有了相应的变化。
冕服是帝王所穿的祭服，它的样式、颜色和花纹都是源于对天地的敬畏之情和对乾坤秩序的追求。《商书·太甲》有记载“伊尹以冕服，奉嗣王归于亳”，这就说明商朝得贵族是身着冕服参加祭礼的。
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殷商时期，服饰能够出现这样的等级差别，与其相对于原始时期而言更加繁荣的经济和不断进步的技术密切相连。同时也是因为人民经验的不断积累及不断进步的认知，才有可能为社会提供众多的服饰资料，统治阶级才能择其优者自用，而弃其劣者予贫民；才能够在服饰材料的质地、颜色、图案上分出等论级，同时也为后代的等级制度奠定了基础，从而在后世正式确立了章服制度，章服制度即对帝王和百官公卿所穿的衣服，底色和花纹等设置了相关的规定，作为区别身份等级的重要标志。
妆容：
商朝的化妆技术并不发达，也没有出现假发，但那时铅粉已经开始作为粉底使用了，同时商朝已经出土了朱砂用于唇妆的点描；当时妇女会将原来的眉刮掉，用黛来画眉。蛾眉是当时非常流行的眉妆。
（图片来来源于网络）
商朝男子以梳辫为主。这个时期男子发辫式样较多：有总发至顶，编成一条辫子，然后垂至脑后的；有左右两侧梳辫，辫梢卷曲，下垂至肩的；也有将头发编成辫子，盘梳于顶的。除辫发外，当时男子还以冠、巾为尚，当时较为流行的扎发式样就是将头巾卷成长条，绕额一周，再束在头上，犹如头箍一样，在冬季为了防寒还会戴上厚实的皮帽子。
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商代妇女的发式与男子的大体类似，其辫发式样，大多卷曲垂肩。头上也套有帽箍式的冠巾。有的妇女会梳顶心髻，上面则横贯一枝骨簪，有的则是在头顶两旁斜插两枝顶端带小鸟形状的玉簪。大姑娘则梳辫子，小孩子梳两个小丫角。
周朝
周朝（前1046年—前256年）是中国历史上继商朝之后的第三个奴隶制的国家。周王朝共传国君32代37王，延续790年。中国的冠服制度，到周朝已经非常完善了。周朝也出现了专门管理帝王服饰的官职-司服及内司服。
周朝时期的服饰形制还是上衣下裳制，上身穿“衣”，较商朝的服饰略宽松一点，有大小衣袖两种样式，衣长通常会在膝盖的部位，以窄袖、紧口、宽边为主要特征，有对襟和偏衽两种样式；下身穿“裳”，长齐小腿。裙子或者裤子的长度短的及膝，长的及地。
同时会在腰部束一条宽边的腰带。肚围前会再加一条像裙一样的“韍”，用来遮蔽膝盖，所以又叫称做“蔽膝”。小腿会缠绕“行膝”，脚上会穿各种质地的鞋子。同时帽类在周朝时也有了雏形。分别有冕、冠、弁、巾帻等。
（平巾帻，图片来源于网络）当时的人们已经善于运用各种不同材质来制作衣服。《陈风·东门之池》曰：“东门之池，可以沤麻……东门之池，可以沤纻。”《郑风·羔裘》曰：“羔裘如濡，洵直且侯。彼其之子，舍命不渝。羔裘豹饰，孔武有力。彼其之子，邦之司直。”可见当时人们不仅可以自己沤麻、沤纻来织布，同时也可用动物的皮毛来制作衣服。不过用裘皮制作的衣服一般只有贵族阶层才可以穿。
（图片来源于网络）同时人们对服饰颜色的追求已经非常的严苛，而这也在一定程度上反映了当时人们的染色工艺已经有了相对较高的水平。《诗经》中提到植物的诗篇达一百三十篇，这其中涉及到的植物染料也有不少，这些染料包括柘、蓝、绿、楰、茹藘等。
当时的衣会用正色，即青、赤、黄、白、黑等五种原色；裳则用间色，即以正色相调配而成的混合色。同时周王朝崇尚火，与之相对应的朱色也是诸多颜色中最高贵，地位最崇尚的颜色。因此周礼规定，朱色为国色，只有周天子才能着朱色衣服，以表示自己的独一无二和尊贵地位。
有了衣裳，还得有图案装饰，这就是舜帝时期就已经有的十二章纹，分别为日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。《周礼》规定以日、月、星辰三章画于旗帜，衣服上只会保留九章纹。只有周王才可以享受全套的纹饰，诸侯可用龙纹以下的纹饰，士族则可以选择藻纹和火纹，大夫只能用米纹。
周朝的服饰样式齐备，且有了不同的颜色和章纹，并且已经根据这些对应不同的场合对服饰做了相应的一些规定，大概分为以下几类：
一、官服中的男服主要有冕服、弁服、玄端、深衣等；
周朝把天子及以下诸侯大夫的官服，分为了十多个等级，各个等级服饰的区别主要表现在样式的繁简、花纹图案以及颜色和布料上面。样式的繁简主要是指衣领、袖口、衣裳边缘用什么布料和颜色来搭配服装。花纹图案是指绣在衣上的花纹不同等级的人所绣的花纹不一样。
其中礼服中最专贵的一种为冕服，主要由冕冠、玄衣、纁裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄等构成，是最主要的祭服。冕服的服饰上面绘绣有章纹，在最隆重的典礼时，穿九章纹冕服。天子的蔽膝为朱色，诸侯的则为黄朱色。鞋则是双底的，以皮革和木做底，鞋底较高。其中王可服六冕（大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕），公服五冕，侯伯四冕，子男三冕，孤可服二冕，卿大夫只能服一冕。
（图片来源于网络）其次则是弁服，之所以会这样叫，取决于其配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁的就是弁服。其隆重性仅次于冕服，衣裳的形式与冕服是类似的，只不过冠与章纹、配件等级的不同。牟服也可以用于祭祀，但是不同等级的人穿的场合会是不同的。弁服可分为爵弁，韦弁、冠弁等几种。根据《周礼·春官·司服》："掌王之吉凶衣服，……视朝，则皮弁服。"这里所指的则是指皮弁服，这种朝服一般是用兽皮制成的，多会用兽骨和玉石来做装饰。
（图片来源于网络）玄端上衣为交领右衽，下裳则用七幅布，前三幅后四幅。颜色则为上玄下纁，玄色是天的颜色，下裳颜色会因穿戴者的身份和场合不同而有所不同，有玄裳、黄裳和杂裳等，但大多数的时候则采用黄色或黄中带红的颜色，这是大地和火的颜色，会显得温暖和煦。是天子的常服，诸侯及其臣的朝服。
（图片来源于网络）还有深衣，这种和上衣下裳不同，此种衣裳是分开裁但是又上下缝合，因为“被体深邃”，所以称为“深衣”。深衣即是后来的长袍大褂，一般民众很少着深衣，它的普遍穿着是战国以后的事了。至少限于西周时深衣还只是士大夫以上阶层在家休闲时所穿的一种便装。但是儿童会着深衣，是一种粗布做的简单的深衣。《礼记》曰：“童子不衣裘，裳。”这是对未成人穿着的规定。按古礼男子二十为成人，才可以着成人服。而裘皮衣服和下裳只有成年人才可穿用，不过这一点在后来也有变化。
（图片来源于网络）二、周朝时期贵族女服根据场合的不同分类主要有鞠衣、展衣、翟衣、禄衣几种。
鞠衣为王后率领民妇礼祭蚕神、告桑的礼服，同时也是诸侯之妻帮助君王礼祭宗庙的祭服。
展衣又可称襢衣，为王后礼见君王以及大宴宾客的礼服，同时也是卿大夫之妻帮助君王礼祭宗庙的祭服。
翟衣分为褕翟、阙翟等，是王后及其他侯伯夫人的最高礼服，同时也是祭服的一种，会根据场合及穿着身份的不同配以不同的颜色、章纹。
（图片来源于网络）禄衣为王后燕居时所穿的常服，也是士之妻帮助丈夫助祭的祭服。
三、周朝的婚姻制度亦有突出的礼制。不过，它不仅仅适用于士之阶层。
婚礼，在周朝即为昏礼，昏者黄昏也，天色黄昏时方才进行迎娶的仪式。周朝的婚礼较端正庄重，不会像后世那样吹唢呐打鼓的一片喜庆，整个过程都是在严肃的氛围中进行。因此，周朝的喜服采用了代表庄重的黑色，会让人觉得肃穆起敬，不可儿戏。
根据《仪礼》的描述，周朝婚服为玄纁之色，玄色为主，纁色为辅。在周朝人的认知里，天为玄（黑中扬赤）色，地为纁（浅绛）色，婚服的颜色正反映了周朝先民对天地的敬畏之心。
（图片来源于网络）妆容篇：
到了周朝，可以说是开创了中国化妆史的新纪元。周朝的化妆风格还是属于比较素雅的，风格主要以浑厚简约为主，较自然美观。主要是粉白黛黑的紊妆，而且并不盛行红妆。因此，也可以称这个时代是“素妆时代“ 。周朝同时还会有眉妆、唇妆、面妆等精细部位的妆容。
在周朝就已经有了的化妆品——面脂和唇脂，是动物体内或油料植物种子内的油质。此种面脂是无色的，主要是为防寒润面润唇。
周朝时期会将米研成粉，再与铅粉混合敷在面部上，铅粉会让皮肤变白，且妆容更持久，但同时铅粉中也含有剧毒。
当时画眉的原料主要从天然动植物中提取，比如会将树枝烧成木炭之后再与脂融合，这样就有了最原始的染眉膏。古人画眉，就讲究“黛黑”，周朝时期的眉形会更贴近自己本身有的眉形，也算是一种比较自然的眉。
此时人们开始使用一种叫“红蓝”的花，把它做成红色的染料，用丝绵涂抹，叫“绵燕支”，另一种是把它加工成又小又细的花片，叫“金华燕支”，这便是中国最早的胭脂。
（图片来源于网络）周朝时期就已经有指甲油了，它是由蜂蜡、蛋白和明胶等材料制作的甲油，其中也会加一些颜色。诗人杨廉夫有云：“金凤花开色更鲜,佳人染得指头丹。”形象的还原了美人配红指甲的画面。但是那时的指甲油也只薀腕族阶层会使用，这同时也是一种身份地位的象征。因为秉承“身体发肤受之父母”的观念，所以蓄甲就成了习惯，但是指甲太长了又容易折，于是就有了甲套，这种甲套一般都是由贵重金属打造的，一来是为了保护指甲，二来是为了象征自己尊贵的地位。
当时周朝的男子大部分都已经将辫盘到头顶，而无再有商时披头散发的习惯了，除了一些偏国。此时束发成为全国统一推行的标准，对于汉民族男子千百年来的发式，也起到了奠定作用。
秦朝
秦朝（前221年～前207年）原来是战国时期的秦国。是由秦始皇灭六国而建立起来的，也是中国历史上第一个统一的封建王朝。秦王嬴政自称始皇帝，中国自此进入了长达2000多年的封建社会。虽然秦朝的国祚只存在了短短的15年，但是对后世却有深远的影响。在秦统一之后，秦朝还没有真正把地方掌握在自己手里，当时还存在着六国的残余势力。因此很多的地方还保留着各国原本的着装习惯，秦朝短暂的存在之后，天下又回到了诸侯混战中，直到汉朝成立，经过数百年的改变，才真正的统一了人们的服饰。不过秦朝法家学说占有绝对强势的地位。所以什么事儿都需要定规矩，按照制度来。秦始皇建国后，为了巩固统一，相继建立了各项制度，包括衣冠服制。
（图片来源于网络）当时的五行创始人邹衍让秦始皇相信“五德始终”学说，“五德”是指五行木、火、土、金、水所代表的五种德性。“终始”指“五德”的周而复始的循环运转。按照五行相克的说法，周朝是火德。秦始皇认为秦德水浇灭了周德火，而黑色主水，固尚黑。同时早在史学家编纂的《汉书•律历志》中就有记载：“今秦变周，水德之时。昔文工出猎，获黑龙。此其水德之瑞。”说的是晋文公外出打猎，捕获了一条黑色的龙，这正是五行之中水德的象征，也因此使得秦朝崇尚黑色。并且秦国也以龙作为图腾。在秦汉时期的皇室服饰的花纹以鱼纹、龙凤纹为主，并且会以龙凤纹为尊。
（图片来源于网络）也因为秦国人比较喜欢打仗，性格就特别的豪爽，黑色作为常用色不易脏，如果有血溅在黑色上也非常容易清洗。同时黑色也象征着冷酷、象征着王权、也象征着一种神秘感，而秦始皇也希望自己有这种神秘感。
秦始皇将自己的龙袍设为黑色，并且秦朝的旄节旌旗都以黑色为主。其实后来的皇帝大多用的是象征着高贵的黄色龙袍。
秦朝汉服主要是承前朝影响，仍以袍为典型服装样式。并且开始将古代做为常服的袍，正式穿着。只是穿法会比较特殊一些，长的袍穿在里面，外面还会套短衣和裳。袍也是交领右衽，但是领口较低，会露出里面的衣服。最多时可以露出里面的三件衣服，所以也叫“三重衣”。 袍服的样式以大袖收口为多，一般都有花边。这种袍服因为衣服穿着件数较多，所以也多为贵族穿着。
深衣其实就是连体的袍服，与一般的襦裙有着明显的不同，其上下衣裳分别裁剪，然后再缝成一体。一般是朝中命妇们常穿的一种礼服，根据这些命妇们不同的品阶，来确定她们深衣的样式。秦朝的深衣和西汉时期的差不多，但也受胡服的影响。很多深衣是大肥袖子收袖口。肥袖子叫“袂”（妹），收的袖口叫“祛（驱）”。袖也有长短两种样式。那时候很少会有直领和盘领（圆领）的衣服，深衣都是交领。
（图片来源于网络）民间的女子地位没有那么高，也没有这个条件，她们的衣服就会相对简陋一些，不过大体的样式还是模仿深衣、短衣和袴。袴也叫胫衣，即包裹两腿的筒形服饰。
深衣也分为曲裾和直裾两种样式，其中曲裾通常是把左边的衣襟加长，向右绕到背后，再绕回前面来，腰间以带子系住，并且往往会用相间的颜色缝制，增加装饰和美感的效果。从外面看的话，衣服下摆是一圈圈的。曲裾深衣一直流行到了西汉末期，到了东汉因为内衣发展了，不用包粽子了，所以流行直裾深衣，下摆就是平的了。
（图片来源于网络）秦朝时女子的衣服和男子的差不多，是裙装和深衣。不同的是男子的深衣在腰上有皮革的腰带，上面还会有挂钩，挂刀剑之类的，当官的还可以插笏板。女子则只用布帛系住。但女子衣服不受颜色限制，如果是富贵人家，还会在材质的华丽上做文章，比如丝绢之类。
秦朝时期的女子一般还会穿襦裙，上半身的衣服较短，下半身的裙裾也会分为直裾与曲裾。当时女性的襦裙，主要是讲究大襟窄袖，然后女子再在腰间用丝带系上，颜色上讲究低调朴素。因为秦朝民间的男子一般都是穿白色的衣服，这也就有了白身的说法，专门是代指平民，女性的衣服颜色相对多一些，不过除了宫廷的得女人外，民间的女子一般是不能用太过鲜艳的颜色的。
（图片来源于网络）当时的女子们，除了贵妇们与一般的平民外，还有一类是专职歌舞的艺妓，她们由于职业的特殊性，穿的衣服与普通的女子是不一样的，常常会穿着长袍，在原有的袖口上还会再接一段假袖，这与后来的戏曲服装有着相似的地方。她们穿这种衣服是非常麻烦的，而且穿在身上也非常累，行动起来十分不便，同时这种服饰的价格也是十分昂贵的。
（图片来源于网络）除了不同的样式，秦朝的女性服装质地要比之前的更好一些。当时的技术非常发达，人们已经开始重视纺织业，各种好看的衣服不断出现，这也大大推动了服装的发展。很多女性的服饰都是用绢布制作。当然，这一切都是指一些贵族的女性，平民的服装主要是由粗麻、葛等制作的，由褐衣、縕袍、衫、等构成。穿着深衣、襦裙的也只是很少部分的人。
（秦朝平民服饰，图片来源于网络）秦朝时期其他人的裤子还是没有裤裆的，不连着，只有两条裤腿，从脚脖子到膝盖，在膝盖上用带子系住，这就是裤子了。因为内里真空的原因所有人都要着深衣或裙子，不分男女。当时的人们都薀万着坐，跟没穿裤子也有很大关系。
根据上一篇文章可知，战国时期赵武灵王提出“胡服骑射”的改革，也因此将裳改为“一截加带子的裤管”，可知当时裤子的雏形刚刚出现，这种裤子是一种连裆裤。秦朝在军事上也效法赵武灵王即扬弃周制的上衣下裳之韦弁服，改为上襦下裤便于骑射，式样跟现代的灯笼裤很相似。不过在秦朝时期也仅限于军队穿着，并未普及到老百姓。
秦国本处西陲，向来不如中原的繁文缛节。《后汉书舆服志》载：“秦以战国即天子位，减去礼学，郊祀之服，皆以袀玄”。说明秦始皇嫌周礼过于繁复累赘，因此就在冠服制度上，废除六冕，只着“玄衣纁裳”，所谓玄衣，就是先漂白再染黑；而纁裳就是黄里有红。说白了就是黑红配。同时秦朝的旄节旌旗都是以黑色为主。同时规定“皇帝穿龙袍，平民着素色”以表尊卑等级。此一制度，一直被后世封建社会沿用。
后来规定三品以上的官员穿绿袍、其它官员着黑色。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板（上朝用的记事工具），耳簪白笔。
秦始皇在重大场合戴冕冠，就是平天冠，而在日常，经常戴的帽子就是通天冠。这个规矩秦汉都一样。百官戴高山冠、法冠和武冠。其中武冠即是武将佩戴的帽子；法冠，多为御史等执法官员佩戴；高山冠则多由谒者、仆射等官员佩戴。穿袍服，佩绶。秦始皇在平定六国以后，把当地诸侯王的冠赐给一些近臣作为奖赏。比如说，高山冠是齐国国君所戴之冠。
（图片来源于网络）百姓、劳动者或束发髻，或戴小帽、巾子，身穿交领长衫，窄袖。而一般男性戴头巾，也是从秦汉才有的风俗。
不过秦朝对于官服的制作也是有着要求的，都是朝廷统一来制作，然后发给这些官员。一旦你退休或者是被罢免降职，甚至是遭到杀害，身上的官服都要归还给朝廷的。虽然秦官服比较低调，没有像汉唐那样追求奢华，但与之前春秋战国比起来，秦官服可以说是相当的华丽。在朝堂上，除了官员外，还有一些特殊的人，那就是宗室与勋贵，这些人的服饰自然是与一些官员不一样的。一般的勋贵，宗室是没有上朝的机会的。不过在一些大礼仪中，他们自然会出场，还有一些勋贵本身在朝中就担任着一些职务，他们也属于官员的一种。
不过秦朝的宫廷里面还没有那么严格的品阶分级制度，后来九品中正制度是在魏晋时期才出现的。因此除了个别的一些大官外，其他人服饰差异并不是非常大。不过也会在官员衣裳主体、鞋履，环佩等服饰部件上，采用不同规制，以彰显官员的等级身份。
而女服更是以迎合秦始皇的喜好为主。秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮。秦朝对于嫔妃的服色，仍受五行思想的支配。因此秦朝妃嫔夏天穿“浅黄藂罗衫”、披“浅黄银泥云披”，而配以芙蓉冠、五色花罗裙、五色罗小扇、泥金鞋，以衬托它。
博士、儒生是秦代十分重要的阶层，他们的服饰表现出独特的一面，既拘泥于古代，但又有所变革。他们穿着的衣服和当时流行的服饰虽然款式有所不同，但质地却是一样的。博士、儒生们衣着很朴素，通常是冬天穿縕袍，夏天穿褐衣，即便是居于朝中的，衣着也是一般，基本都够不上华丽。
不同于其他朝代的是，秦朝服饰的亮点是当时的军服。有关这一点，通过秦始皇的兵马俑便可见一斑。秦始皇完成统一中国的大业后，为了标榜自己的战功，生前就开始筹划制造大规模的随葬兵马俑。秦军服装甲衣是依据兵种作战时运动的实用性能而配备的，并用冠饰形式和甲衣色彩区分官兵地位。根据军阶等级和实际作战需要，秦代铠甲分为四种类型，分别是：军官铠甲、步兵铠甲、骑兵铠甲、御车兵铠甲。他们的战袍都是用布帛、皮革、金属等缝制到一起的，鞋子都是针脚细密的布底鞋。
（图片来源于网络）将军的铠甲最为讲究，甲衣有前后身两部分组成，前身甲衣长，下摆呈尖角状；后身甲衣则较短，为齐平的方正式。全身甲片不多，但做工小巧精致。甲衣周边装饰缘边，缘边之上绘有彩色几何纹图案。
此外，秦兵俑中最为常见的铠甲样式即普通战士的装束有如下特点，胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部是相同的。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多者不超过六枚。甲衣的长度，前后相等。皆为64厘米，其下摆一般多呈圆形，周围也不另施边缘。
秦代的甲衣色彩极为艳丽，光战袍就有朱红、玫红、粉红、紫红、石绿、宝蓝几种，而软领的色彩更是绚烂，包括石绿、紫色、朱红、粉色、宝蓝、玫红、粉白等好多种。
（图片来源于网络）奴隶和刑徒最明显的标志是红色，是史书上所说的“赭衣徒”。这些人都不得戴冠饰，只允许戴粗麻制成的红色毡。
妆容篇：
战国后期逐渐占据主宰地位的秦国，由周朝偏爱“粉白黛黑”式的素妆，逐渐向汉朝“红妆翠眉”式的明艳装扮转变。“红妆翠眉”的发祥地据说就是秦宫，在史书中都有记载，《事物纪原》卷三：“秦始皇宫中悉红妆翠眉”。 “白粉敷面、猩红眼妆”的妆容，是当时的主流审美，后来秦朝灭亡，这种审美一直影响到了汉朝乃至魏晋。
（图片来源于网络）秦朝因为在体力劳动上极大的运用了百�
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